历史上的狗肉真象你知道多少？

鸿燊堂国学SMS319

狗肉为啥不能登上正席？

几千年来，狗肉从神坛上的祭品，一路跌落成餐桌禁忌，背后居然藏着一场官场拍马屁，引发的血案。

一纸诏令，十万人遭殃，狗肉的命运就此逆转。事情怎么变得这么严重？

狗肉当年是“上宾”

在很多人印象里，狗肉不过是民间小吃，甚至被不少地方立法排除出正常食物行列。

可往前翻一翻，古人吃狗肉，不但吃得理直气壮，还吃得很“讲究”。

周朝时，狗肉是“御席八珍”之一，跟牛羊猪齐名。

每逢重大祭祀，犬肉作为“祭天之首”，是要先献后食的。

在《礼记》里有详细记录，甚至规定专人饲养、屠宰、烹饪，整个流程都按礼仪走。那时候吃狗，是身份象征，更是礼数体现。

要说吃得最出名的，汉朝的樊哙算一个。

史书里记得清楚，樊哙是狗肉铺出身，后来跟着刘邦打天下，靠的就是一身狗肉刀功和冲阵拼命。

鸿门宴上那句“臣为樊哙”的场面，被无数影视剧反复演绎，可很少有人记得，这位开国功臣原先是沛县街头卖狗肉的“社会人”。

当时沛县“鼋汁狗肉”已成名菜，连贵族都专门坐车来买。

再往后，马王堆汉墓出土的《五十二病方》与烹饪简书里，也明确记录了狗肉如何入药、怎么炖煮。

这些医学与食谱材料，说明一件事——狗肉不仅好吃，还被当作强身补品来用。

但风向转变也来得快。到了南北朝，尤其北方少数民族进驻中原，狗的角色开始转变。

他们骑马打猎，把狗当伙伴，不轻易宰杀。南方佛教兴起，僧侣们提倡“众生平等”，杀狗渐被视为罪过。

尽管如此，狗肉在百姓生活里还没完全退场。

唐宋时，虽然上层吃得少了，但民间依旧靠狗肉果腹。尤其灾荒年代，牛马太贵，狗肉便成了下层百姓唯一的肉类来源。

在一些市井巷弄，卖狗肉的小贩用“犬羹”招牌，藏头露尾，但依旧不乏食客。

到了宋代初年，狗肉还在庙会、婚宴、年节上露脸。

可就在这时候，一场匪夷所思的“狗命风波”，彻底改变了一切。

宋徽宗“禁狗令”背后的血腥真相

公元1102年，北宋政局平稳，赵佶刚刚登基，正是收买人心、树立威信的节骨眼儿。

这时候，一位小官——范致虚，写了封奏折，说了件听上去很离谱的事。

他说：“皇上属狗，狗乃陛下本命神兽，怎能随便屠宰？

”按理说这套马屁话不会被当真，可宋徽宗听完眼睛一亮。

皇帝生性好玄学，最爱道教、图腾、风水那一套。有人把狗吹成神，他居然真信了。

于是，宋徽宗一纸诏令：“天下禁屠犬，凡食狗肉者，流放三千里。”

开封府还立了一块“犬神碑”，官员奉命捉拿吃狗的人。谁敢违令？杀无赦。

可问题来了，当时街头巷尾全靠狗肉糊口的屠夫、摊贩、饭馆何其多？突如其来的禁令让整个城市炸了锅。

最激烈的反应来自太学学子，他们联合上书，说：“神宗属鼠，怎么不禁猫？怎地狗倒成了神仙？”

这些人讲的是道理，可对皇帝来说，这等于是打脸。

一夜之间，狗肉从合法商品变成“禁药”，全国上万人因“食狗”遭流放、拘押、家破人亡。

一些地方连卖羊肉的都遭殃——狗肉卖不得，商贩就偷偷“挂羊头卖狗肉”，这一成语就是那时传下来的。

真正可笑的是，有些地方官为了邀功，抓人不看有没有吃狗肉，只看嘴角沾没沾汤汁，草木皆兵。

这事传到民间，越传越邪乎。

狗肉铺悄悄改成“咸汤馆”，菜名一个不提“狗”字，菜单上写“热肉羹”“红煮片”，懂的人一看就明白。

但再明白，大家也都心里有数：这东西沾不得，一口下肚，说不定全家遭殃。

宋徽宗这道禁令，彻底把狗肉从“桌面”赶进了黑市，不但改写了食物的命运，也让“狗”从食材变成禁忌，这种禁忌并不是因为狗，有什么特殊的生理属性，而是来源于权力的偏爱与恐惧。

当年范致虚因为这封奏折，得了赏银两万两，一跃升官。

朝中上下纷纷效仿，开始拿属相做文章：谁属牛，就说牛是神兽；谁属鸡，就说鸡不可杀。

可惜，只有“狗”的禁令被执行得最彻底，影响最深远。

直到今日，还有很多人说不出为什么狗肉不能上桌。

只是隐隐知道，它“脏”“不吉利”，但往前挖一层，才发现这根子是从皇帝宠信一句“属狗”的话开始。

满族禁忌横扫中原，狗肉彻底“摘牌”

南宋灭亡后，中原陷入混乱。等到东北崛起的后金军崛起，带头人努尔哈赤，在明军围剿中四处突围，这时候，一个传说，改变了整个民族对狗的态度。

据《清太祖实录》记载，努尔哈赤被追兵逼入冰封的江面，寒气彻骨，眼看快逃不掉了，一条黄狗从身后扑上来，趴在冰上，用体温慢慢融出一条水道，让努尔哈赤渡江逃命。

没跑多远，又有一群乌鸦盘旋遮天，把他身形藏在树林上空。

后来，这事儿传开，满洲人一口咬定：黄狗是救命恩犬，乌鸦是护主神禽，从此不许杀、不许吃。

这事发生在1634年，距离清军入关只剩十年。等清朝彻底掌控中原，这条“狗不能吃”的家规，就成了对汉人强制推行的法律。

《大清律例》明文规定：“凡汉民宴席屠犬者，视为违制，轻者杖责，重者流徙。”

也就是说，普通老百姓家里请客吃饭，桌上摆狗肉，都得挨板子、甚至发配边疆。

问题是，汉人千百年来吃狗成习惯，哪是一朝一夕能改掉的？

为了让人“心甘情愿”不吃，清廷干脆动起文化的手。

一些道教、佛教的经文被删改，原本中性描述狗肉的段落，被篡改成“秽肉”、“浊气”、“损福”。

县志、族谱被下令“删去狗肉菜谱”，连庙会祭祀也不得再用狗做供品。

有记载，江苏、山东一些原本以狗肉闻名的小镇，厨师改做羊肉、猪肉，但菜谱还是老的，只是改个名字罢了。

百姓嘴上不说，心里有数。可当时文人都怕写狗肉，怕留下“逆清”的把柄，没几本书再记得这段“被剥夺的味道”。

最具代表性的变化，是狗肉在“满汉全席”里被彻底剔除。

要知道，满汉全席原意是体现南北融合、民族和解，可狗肉连边都不沾。

整整108道菜，一道“犬羹”都没有。这个“缺口”，其实说明了清廷的政治立场——有些传统，留不得。

不止宴席，清朝还建立了“狗肉举报机制”。

每逢年节，地方衙门都会派人巡逻，闻汤识菜，一旦发现犬肉，立刻拘人、罚银、登报示众。

很多家族不得不在门上贴“本宅素食，不煮犬羹”字条，以免惹祸上门。

从此，狗肉彻底被打入“食物冷宫”，成了吃不得、说不得、写不得的禁忌食材。这种压力，影响一直延续到现代。

当代的争议与文化的“断层”

时代进入现代，狗肉仍旧是个绕不开的饮食话题。

有人坚持它是美味传统，有人认为它不该再存在，争议从来没停过。

在深圳的法条里，“犬类不得作为食品资源”，这句话直接封死了狗肉的合法通道。

而2020年公布的《国家畜禽遗传资源目录》，也没把狗列为“可食用家畜”，虽然没有直接说“禁止吃狗”，但在法律层面，已经明确“你最好别吃”。

可争议依旧存在，广西玉林每年“夏至狗肉节”照样热闹，尽管网络舆论两极分化，当地仍视狗肉为传统风俗，不愿割舍。

有人甚至从宋代以前的文献中找依据，说“狗肉乃古菜之祖”，想为它正名。

可惜，早年大量典籍在清代遭焚毁，能留下来的不多。

现代城市的年轻人，对狗肉早没兴趣了。

大部分人认狗为宠物，食欲和情感交织，自然就远离狗肉，问题是，一旦没人记得，狗肉曾经的地位，文化就容易被“改写”。

在一些地方志修订中，“狗肉”菜名被删除，部分老菜系被重命名；很多餐馆即便卖，也只敢写“香肉”“热羹”。

到了下一代人手上，狗肉的历史就成了空白。

而在韩国、越南等国，狗肉仍有市场，甚至在节庆中有固定菜色。

越南河内的狗肉酒楼比比皆是，韩国则正处于“是否全面禁食”的过渡期，这些现象说明：狗肉不是天生的禁忌，而是文化的选择与变化。

过去是政治决定它的命运，现在则是舆论与法律在定义它的未来。

曾经站上御席、扛过饥荒的狗肉，如今在“吃与不吃”的博弈中，走向一个模糊的结局。