西北风情：南门峡之旅

曹雄

从互助县城北行，愈往北，愈进入这个河谷地带的风光佳境。青纱帐从河谷蔓延上两翼的山峦。植被丰厚的山脊上葱茏着茂密的森林；而公路旁清幽的小树林里，时时露出野营的帐篷和彩旗飘摇的旅游营地。儿时的互助记忆，渐渐进入我的脑海，萦绕不去。久违了，这山、这水、这里的黑土地…… 儿时，人小，视野也小，仿佛峡谷极其幽深，两山极其高峻。但如今看来，那记忆似乎遥远，也极其迷茫。十几公里的南门峡，瞬间就被抛在车后，山也低矮了。峡谷北口蓄水的水库，使山间的溪流缩成一线，隐退到山谷的深处。只有满山的青绿，撩动着眼帘。深秋的南门峡、严冬的南门峡，在记忆里的苍凉，已被眼前夏日的蕃富丽景所替代。毕竟，半个世纪过去了，那个年月，也永远成为了过去……
　　渐近水库，山谷开阔起来。西面紧挨着云气叆叇的高耸山峦；东面，宽阔的河谷里，芳草如茵，点缀着丛丛杂树，林间隐隐露出亭台楼阁的一角。小溪边的广场上停满了旅游的房车、小车。而从山脚到山坡，直上云霄，是一望无际的青翠的原始森林，转过东北面的山脊，漫向整个南门峡的南屛山。 山路上行，眼前豁然开朗。公路从南门峡水库坝顶通过，北面平顶山的山湾里，是一泓碧水，晶莹碧绿，如闪闪发光的锦缎。回首坝下，烟雾缭绕中，丝带飘，酒旗风，帐幔云朵般点缀着草地、幽林，人影幢幢。低标准时对面山崖的开荒者，已经为闲适优游的旅人所替代，真是换了人间。 群山环抱的盆地在我眼前展开。南门峡就是一个巨大的蜜桃，中央凹陷的桃顶，是仙气氤氲的前突青山——右肩龙山和左肩凤凰山。山峦下的本朗扎西滩（却藏滩），就是海北、河西有名的藏传佛教的圣地——湟水北四大名寺之一的却藏寺。再往南，那里人烟辐辏，是接近峡口的峡口村，如今叫做南门峡镇。桃肩两翼下划的巨大的弧线圈，则囊括了寺院所在的却藏滩两翼的原野。茂密的青纱帐覆盖着这片原野，层次各异的绿，在风中波动着起伏的绿浪，直接远山——祁连山的云峰。
我心激荡，妻儿虽不知我的内心如何翻滚着波涛，却也能感知我旧地重游的情绪。我已彻悟人生，早已宠辱不惊。那波涛，瞬间就平息了下去。虽然回忆过去，但我并不允许自己生活在过去的阴影里。我是向上的，从不追悔过去的觉者。生来人世，社会大环境、不同的历史背景、生活道路，决定着万千人的命运。不必哀怨命运，一切都是造化的安排，都是一种机缘，一种必然的因果。苦难已成过去，也就不必沉溺于它。我之来斯，不过了却一桩旧日的心愿。解开一个心结而已。
峡口村变成了集镇，从前的安宁、恬静，为商业的喧嚣所替代。我能回忆起儿时来南门峡公社受训时，曾经寓居的那户藏族人家。那对朴实善良的藏族老夫妇。他们永存在我的记忆里，是人世间的一点淳朴和温馨所在。他们早已作古，就让那青山松风，以萧萧的哀鸣，来表达我对他们的悼念和哀思。
　　来到山脚，寺院前似乎有点荒凉，远不如天堂寺车水马龙。这与地方的重视程度息息相关。就如西宁的土楼山，道家洞天，如今也破旧不堪，并没有人关注，并以财力复旧如新。却藏寺六尺台基上的山门，完全是岁月的风霜。台阶下仅有两个售卖香火的老人。山门里的天王殿，没有了众神，只有斑驳的墙壁，依稀看到旧日的壁画。穿过山门，是一个翻新的寺院殿堂，青砖环合的巨大庭院，寂寥空旷，还没有规划齐整，并用甬道或漫地的云石封隔砌护。中央的金刚座殿基上，坐落着两层藏式碉楼墙体，中央高耸着金色歇山顶的殿堂——释迦千佛殿（觉康）。左右两翼，有两座偏殿。大殿殿脊瓴上镀金的宝顶吻兽，以鲜明的金色光泽，穿越澄澈空明的大气，在蓝天下映日生辉。远在峡口，就能遥见它的风姿。 殿内供奉着铜质镀金释迦牟尼佛像、宗喀巴塑像，还有金塔、银塔、金灯等佛教文物。至于唐卡和堆绣，则琳琅满目。
　　出了前院，来到寺院后的和睦四瑞广场，广场南北约六十米，东西约百米。复原的经轮四百余个，分为两组，各以U字形面向山坡上的却藏寺主体，正对着高台上密檐、带人字形筒瓦顶的院墙、向南开启的两座院门、和院门后的大殿。曾经曲栏、花墙，环绕着青山，千佛殿周围有廊坊108间的却藏寺，如今似乎被集中在转发轮广场后的山坡上，而九龙壁，却不见了踪影。 却藏寺藏语称“却藏具喜不变洲”，后易名“佛教宏扬洲”，始建于清朝顺治六年（1649年）。西藏堆垅人，哲蚌寺高僧南杰班觉1647年来到这里，看中了却藏滩的风水，发愿建造一座弘扬佛法的寺院。寺院建成后，三世章嘉呼图克图曾来过这里，梦见四龙盘飞，四月光照此地，又俯视寺院的形胜和南门峡的山川，遂断言这里是一块要出圣哲僧伽的宝地，于是大加弘扬。在经历青海蒙古亲王罗卜藏丹津之乱的前后，章嘉活佛和却藏活佛为维护国家统一、蒙藏地区的安定做出过重大贡献。所以早在一世活佛南杰班觉时，朝廷就册封其为青海宗教界最早的呼图克图（蒙语，圣者）之一，因之，具有很高的政治地位。其名册归入朝廷理藩院的档案中，下一辈转世，须请中央政府派钦差大臣主持金瓶掣签仪式加以确认。却藏寺下辖有化隆县的夏琼寺、湟源县的扎藏寺、海南州贵德县的白马寺、海西州乌兰县的都兰寺和新疆焉耆县哈拉沙的却藏木寺、靖县的夏日苏木寺等众多属寺；活佛并进京供职于理藩院，管理京城及内蒙等地藏传佛教事务，成为与达赖、班禅、哲布尊丹巴齐名的佛教领袖，并称"黄教四圣"。感于却藏寺僧众护国普法，德行远扬，乾隆时，赐寺名为广教寺，敕建九龙壁；不久，再赐“祥轮永护”匾额。寺院规模逐渐宏大，有大经堂、小经堂和千佛殿，并有却藏、章嘉、赛赤、归化、莲花、丹斗、阿群、麻干、夏日等活佛的拉让（府邸）和吉哇昂（ 全寺办公厅）。全寺并设有显宗、时轮学院，采用哲蚌寺郭莽扎仓教程。道光年间，皇帝旻宁以施主身份，出巨资在却藏寺修建了释迦千佛殿，殿顶铺设金瓦，装饰有九条巨型金龙，改赐寺名为"广济寺"，御制九龙匾额一块，用金汁书写有满、汉、藏、蒙古四种文字。作为全国唯一建有九龙壁的寺院，却藏寺因之成为皇家寺院。
　　从西翼台阶、跨过歇山顶门厅，进入庭院，广大的院落中央，背倚龙山，在苍松翠柏庇荫下，是金碧辉煌的龙尊王佛大殿。藏传佛教神灵体系庞大复杂。佛、菩萨、金刚、罗汉、天王、护法神等形象多达千余种。这座大殿的正面宝座上，分龛端坐着三世佛金身。佛前则有形象怪异的大威德金刚，两翼既有金刚，又有佛龛众佛，密宗佛像威猛，通常是一脸恶相，全没有显宗汉佛的慈悲、温柔，使人望而生畏，感到畏惧紧张。 出了这座廊柱环绕的大殿，东面的殿宇更加辉煌。藏传佛教的毗卢佛、金刚持、白绿度母，安坐在莲花、金刚台座和佛龛里，欣享着人间的香火。也许，预备给藏地人民以无限的幸福。 儿时的寺院，已经经历了1958年破除迷信的毁灭，不过大经堂，五世活佛的肉身菩萨像犹在；经历了文化大革命，寺院的一切都覆灭了，连九龙壁也遗址无存。至于儿时母亲说过的大经堂里的传世异宝——避尘珠，则闻所未闻了。虽然，近日寺院经过重建，部分地恢复了原来的面貌。但物是人非，已是“沈园非复旧池台”了。万千感慨从我心底升起，遂口占一绝，以为纪：
　　
半生蹉跎堪回首，
五十荣华一梦中；
依旧青山苍松老，
却藏寺里寻旧踪。
《重访却藏寺》，8月2日 离开了却藏寺，我们驱车转过狮子山角，从镇子大十字中心折向东去。那东面的原野，南屛山脚下的小溪边，就是六世却藏寺活佛的故乡，也是我的目的地——下卷槽村。夏日的南门峡，全没有冬日的洪荒和苍凉，一眼望不到边的绿，茂密的青纱帐。大约前行了七八里，问村旁休息的一群男女，原来已经到了下卷槽村。儿时，随母亲下放这里，在荒天野地里，与造物主斗，与不平的人寰奋争。我只是一个倔强的、不畏惧邪恶，视生存高于一切的童子。 而今，故地重游，大队部旁，那回廊深深的四合院，卓玛在否？简姓夫妇在否？他们都已垂垂老矣，恐已不在人世。我吩咐儿子驱车到村前小溪边去，村中混凝土小道曲曲弯弯。绕过一座座砖混结构的新民居，到了南山坡下。溪边的小树林已经不见了，河滩上没有溪流，只有乱石。那终年不冻的流淌的小溪，成为童年的回忆，就好像青春不再，只剩惋惜而已。南望南屏山，山坡上的坡田，依然象一块块织锦。南山坳里的原始森林，依然葱茏蓊郁，象连绵的绿云飘逸开去。只是没有了儿时的藏族小伙伴黄龙庚和贺才宝。但冬日里的原始森林之行，依然像发生在昨天，我不觉泪眼模糊。叹道：
　　
熏风夕照青纱帐，
流彩溢光卷槽村；
小溪不见儿时水，
坡田松林忆旧容。
《卷槽村怀旧》、8月2日 下卷槽村


　　一切都成为过去，包括苦难，我与妻子在干涸小溪边的绿草地里，以南屏山为背景，留下了永远的定格，完成了半个世纪萦绕不去的念想。这山、这水、这黑土地，我将永别它，不再归来……