【环球记（十五）|智利•复活节岛】

旅游成瘾

【Day 44】Sep.08.2025从南美洲秘鲁的皮斯科港口出发，航行五夜四天后，抵达智利的复活节岛～～从地图上的一个小点，到眼前的真实风景，果然值得奔赴！ 清晨的微光刚为南太平洋镀上一层碎金，我乘坐的邮轮便载着满船的期待，朝着复活节岛（Easter Island, Chile）进发。 船舷破开湛蓝的海面，激起的白色浪涛如丝带般延展，海鸟在船侧盘旋、啼鸣，似是为这场奔赴神秘之境的旅程奏响序曲。 我的心早已飞到那座传说中与世隔绝的岛屿。无数次在书籍与影像里邂逅它的身影，那些矗立在草原上、沉默如谜的巨型石像，总让我对其充满好奇与遐想。此刻，真的要靠近它，激动与忐忑交织，在胸腔里翻涌。 复活节岛位于南纬27°、西经109°，南美大陆上智利的圣地亚哥是离它最近的陆地，3700公里，飞机5个多小时，面积约164平方公里，是南太平洋中最孤僻的存在之一，也是世界上最偏远的有人居住的岛屿之一。 除了邮轮和飞机可以到达复活节岛，没有其他交通方式。岛上的机场不大。 这张地图上的小黑人标明了巨石像的位置。（图片来源：网络） 上午十点整，邮轮准时抵达复活节岛海域。 当这座岛屿从海平面缓缓浮现，我站在16层的甲板上，拿起望远镜，瞬间被眼前的景象攫住目光。 复活节岛历史上曾覆盖茂密的森林，因砍伐树木及开垦农田导致生态破坏，如今则以草原和低矮植被为主。岛上没有想象中热带雨林的繁茂葱郁，更像是一片广袤的草原。几乎看不到高于3米的树木，植被以低矮的灌木和丛生的杂草为主，在海风的吹拂下，如绿色的波浪般起伏。 阳光毫无保留地倾泻而下，将岛屿的轮廓清晰地勾勒出来。 远远望去，岛屿边缘的海岸线简洁而有力，与辽阔的南太平洋相接，海水呈现出由浅及深的蓝，层次分明，宛如上帝打翻了蓝色的颜料盘。 而最让我心潮澎湃的，是那些散落在草原上的巨型石像（摩艾），即使隔着遥远的距离，它们庞大的身躯和独特的造型，也散发着一股难以言喻的神秘力量，仿佛在无声地诉说着古老的故事。 以前看过一些书藉讲是外星人建造云云。传说是前人乘船经过复活节岛，气候宜人土地肥沃就定居下来，几代后船破回不到故土，因此后人只能雕刻石像纪念祖先，称之为默哀文化。事实上，我认为：现代人能力主要是依赖工具，计数靠计算机，工作靠机械，自身能力在弱化，前人比我们现代人更有力量。人们在熬不住的时候也想找个靠山，可是你怎么找就会发现，有的山长满荆棘，有的山全是野兽，所以前人自己就是那座山，前人能依靠自己做到的，现代人反而不行了。 关于复活节岛：原住民的发现～～约公元300-400年，来自波利尼西亚的航海者乘独木舟抵达，成为岛屿最早的居民，建立了拉帕努伊文明。欧洲人的发现～～1722年4月5日，荷兰探险家雅各布·罗赫芬Jacob Roggeveen率船队抵达这个岛，因当天恰逢基督教的复活节，故将其命名为“复活节岛”，这个名字一直沿用至今。后续殖民与影响～～19世纪，秘鲁海盗掳掠岛民为奴，加上疾病传播，导致原住民人口锐减（从数千人降至不足百人）；1888年，智利正式将其纳入版图，现为智利的海外领地。 复活节岛的地形由火山活动塑造，全岛共有3座主要火山和数十座小型火山锥。拉诺拉拉库火山（Rano Raraku）：最著名的火山，是摩艾石像的主要采石场，火山口内有一个淡水湖，至今仍可见大量未完工的石像嵌在岩石中。拉诺考火山（Rano Kau）：位于岛屿西南端，是全岛最高的火山（海拔507米），火山口形成一个巨大的咸水湖，湖边曾是拉帕努伊文明的重要祭祀中心。拉诺阿基火山（Rano Aroi）：位于岛屿东北端，火山口同样有湖泊，生态相对原始，是岛上重要的自然景观之一。 但就在这个在小岛上，奇怪地矗立着近千个巨石像。自从17世纪被人们发现，已经有300多年的历史，但它至今依旧是个未解之谜。 复活节岛上的巨石像，又叫摩艾Moai。它是公元 1250 年至 1500 年之间用岩石雕刻而成的人物雕像，遍布整个复活节岛。他们是用于祭祀祖先的，通常矗立在石质平台（阿胡，Ahu）上，面朝岛屿内陆，象征对家园的守护。 岛上共发现约887尊摩艾，多数由凝灰岩（火山岩的一种）雕刻而成，平均高4-5米，重约14吨，最大的一尊未完工石像高21.6米，重达270吨。 这些石像由拉诺拉拉库火山采石场开采，关于其运输方式，主流观点认为是通过木橇、绳索和人力在陆地上移动，但因岛上树木消失，具体细节至今仍有争议。目前多数石像已倒塌，部分经修复后重新立起，阿胡汤加里基平台的15尊石像就是后来立的。 以下两图从博物馆里拍的，还原当时的开凿和运输，当然我认为这也是推测，因为没有记载。 多数石像是一些无腿的半身像，它们造型生动，拥有高鼻梁、深眼窝、长耳朵、翘嘴巴的丰富面部表情，双手则一般都是放在肚子上。 石像的高度一般在5-10米左右，重约有几十吨，最高的一尊有22米，重300多吨，堪称一座庞然大物。 虽然后来眼球遗失，如今的眼窝是后人修复时添加的白色珊瑚和黑色石头。 它们背对着大海，整齐地排列在阿胡之上，像是忠诚的卫士，几个世纪以来守护和保佑着拉帕努伊人，守护着岛屿的过去与现在。 阳光在石像的表面投下斑驳的光影，古老的岩石纹理被镀上一层金色的光晕，仿佛时光在此刻流转，将千年前的历史画卷缓缓铺展在眼前。 拉诺·拉拉库火山口是复活节岛大多数摩艾的诞生地。还未靠近，就能看到火山口周围山坡上，横七竖八地躺着许多未完工或已完工却尚未运走的摩艾。它们有的只初具雏形，还能看到工匠凿刻的痕迹；有的已经基本完成，只待被运到岛上的各个阿胡。 这是称为阿胡Ahu的大型石台，是为石像而建的祭坛。其中最著名的是最大的阿胡汤加里基Ahu Tongariki和阿胡维纳普 Ahu Vinapu。 沿着火山口边缘的小径行走，脚下是粗糙的火山岩，周围是茂密的植被。看着这些巨大的石像，我不禁想象着千年前的情景：拉帕努伊人用简陋的石器，一点一点地从坚硬的火山岩中凿刻出这些庞然大物。他们是如何规划、如何协作，才能完成如此大工程呢？ 当地人说，石像是为德高望重的，对家族有贡献的祖先而建。 但也有例外～～这是一位犯了罪的先人，也为他塑了石像。他的面孔与其他石像有极大的不同，并且是跪姿的全身像。永远下跪是对他本人的惩罚，也是为了教育后代。 这里是其中一个石像的加工场地。有些石像被造一半，有的已经成型。这些本该被供奉的石像，却被弃置在山野荒坡上，无望地等待了上千年。 地图上看到的三角形复活节岛，三个角就是岛上三个火山口的采石场，东西距离24公里，另外两个采石场之间最短距离也有13公里，还没立起来的有一块270多吨重。据说30吨以下的石像可以通过牵引绳拉着让石像“走”到海边再立起来。还有一种说法是，大片的森林被破坏，把木头砍下，用圆木运输石像。至于哪一种说法正确，一直是个世界之谜，没有任何记载，无从考证。 下图的石像正在建造中，石像还没有脱离山体。尽管它仍与山体相连，尚未完全完工，但那磅礴的气势已让人叹为观止。站在它的脚下，感觉自己无比渺小，仿佛能听到千年前工匠们凿石的叮当声，能感受到他们对信仰与力量的执着追求。 到1868年摩艾石像已全部被推倒，被推倒的原因，据说是因为部落间的冲突，他们把怒气发泄在这些石像上。 当人们发现复活节岛上的石像时，很多石像东倒西歪，因为石像的脖子处比较薄弱，所以倒下的石像大多是断颈的。 大多数石像倒下时都是面朝土地的。 支离破碎，身首异地。 直到1960年代后，人们才开始将部分石像重新矗立起来，才有我们今天所看到的站立石像。 石头祭祀台，身子，帽子也有几吨，是三个不同石头构成一个石像。有些石像像戴着红色火山石制成的帽子，称为普考Pukao。有种说法，认为那不是帽子，而是头发。我则更倾向于帽子的说法。一顶帽子，重达10吨! 到底是谁建的石像？为什么建石像？石像是怎样建造的？你认可史学家的猜想吗？对于人类，复活节岛上的巨石像之所以成为一个谜，很可能是个永远也得不到答案的谜。那是因为作为后人的我们，对于它的来源几乎找不到任何记载和线索，所发现的几个符号也无法得到破译。 我看到有游客在石像前静静伫立，有的在抚摸石像粗糙的表面，有的在拍照留念，试图将这神秘的景象永久保存。 离开阿胡汤加里基，我开始在复活节岛的草原上漫无目的地漫步。 我找一处坐下，休息几分钟，看着海边的石像，思绪万千。这些石像不仅仅是冰冷的石头，它们是拉帕努伊文化的象征，是古人精神世界的外在体现，也见证了岛屿的繁荣与衰落，承载着无数不为人知的故事。 由于岛上缺乏高大的树木，视野格外开阔，可以清晰看到远处更多的摩艾，它们或立或倒，散布在草原的各个角落。那些倒下的石像，有的断成了几截，有的被藤蔓缠绕，仿佛在诉说着岛屿曾经经历的沧桑与变迁。 下图是前人居住的房子。关于复活节岛的衰落，一直是人们研究的热点。有学者认为，过度的资源开发，尤其是为了运输和建造摩艾而对森林的砍伐，导致生态环境的恶化，最终影响岛上居民的生存。看着眼前这些巨大的石像，再看看周围贫瘠的土地，不禁对人类与自然的关系有更深入的思考。人类的欲望与追求，在自然面前，是如此的渺小，又如此的具有破坏力。但即便如此，复活节岛的文化依然顽强地留存下来。拉帕努伊人对祖先的崇拜，对力量的向往，都凝聚在这些摩艾之中，跨越时间的长河，传递到今天每一个来到这里的人心中。 复活节岛属于热带雨林气候，常年平均气温22度，空气倒也清新。从巨人石像开采的山坡，到一路遗弃损坏的石像，走一圈，最后看到一整排背朝大海面向村庄的巨人像。 说实话，这些石像虽然是世界之谜，也能吸引我想探个究竟。但是，就其工程量来说，个人觉得也不能过度夸大它的神奇。毕竟比起埃及金字塔的建造要容易许多，应该也没有中国的万里长城工程量大！个人观点，不喜勿喷！ 复活节岛号称地球的肚脐眼，这是肚脐眼中心的圆石。 由于邮轮在复活节岛的停靠时间仅有四个小时，除了花大部分时间在采石场和石像之间走走拍拍，真正逛居民区的时间很有限，草草结束梦寐以求的复活节岛之旅。 复活节岛上的原住民是拉帕努伊人，他们是波利尼西亚人的后裔，肤色较深，体型硕健。岛上7000多拉帕努伊人约占目前复活节岛人口的 60%，他们既讲传统的拉帕努伊语，也讲智利的西班牙语。 在街头巷尾可见拉帕努伊人的艺术。 下午两点，离别的时刻悄然而至。我登上邮轮，最后一次回望复活节岛。 此时的岛屿，在午后阳光的照耀下，显得更加宁静而神秘。那些巨型石像依然矗立在草原上，目送着我们的离去。它们沉默着，却又仿佛在向我们传递着无尽的信息。 邮轮缓缓驶离，复活节岛逐渐消失在海平面的尽头，但那些摩艾的形象，以及它们所代表的神秘文化，却深深烙印在我的脑海中。 这次复活节岛之行，仿佛穿越时空，与千年前的拉帕努伊人进行一场无声的对话。那些巨型石像，如同一把把钥匙，为我打开一扇了解古代文明、思考人类命运的大门。南太平洋的海风依旧吹拂着，带着复活节岛的神秘气息，在我的心中久久回荡。我知道，这场邂逅，将成为我记忆中一段永不褪色的珍藏，而复活节岛的谜题，也将继续吸引着更多的人，去探索，去解读。 环球之旅在继续……游记持续更新中！