自驾穿越北极圈(中) - 随机而变的育空行

孙铭

　　十年前的阿拉斯加名气可没有现在这么大，我们最初的“第一版穿越北极圈计划”，根本就没有考虑阿拉斯加，整个旅行路线全程都在加拿大境内，目的地定为伊努维克（Inuvik，也称因纽维克）。确定最后的“突击营地”是道森市，这里到达伊努维克(Inuvik)，还要在荒原中砾石铺成的丹普斯特公路(Dempster Highway)行驶740公里。若还想到北冰洋边的Tuktoyaktuk，那只能是冬季Inuvik北边沼泽都冰冻后，才能有机会到达，若非冬季，Inuvik伊努维克将是陆路行车的终点。

　　在温哥华游玩和准备启动自驾旅行时，当地的朋友说，丹普斯特公路太过荒凉，建议到美国阿拉斯加州，从那里的公路进入北极圈地区。这主意确实不错，于是我们又制定了“第二版穿越北极圈计划”：沿“唯一的”阿拉斯加公路(Alaska Highway)进入美国阿拉斯加州，经由号称“死亡公路”的道顿公路（Dalton Highway）穿越北极圈抵达北冰洋；之后再顺便游览阿拉斯加后返回加拿大。

　　按“第二版穿越北极圈计划”顺利抵达纳尔逊堡（《自驾穿越北极圈(上) - 幸遇超爆北极光》），并在纳尔逊堡意外邂逅超级爆发的极光冕，那份狂喜简直难以用语言形容！北极有个古老的传说：人这一生，只要见到过极光，许下的心愿便会一一实现；而极光在传说中也被称作“幸运光”，哪怕只是瞥见一道极光的人，也定会被幸运眷顾。如此说来，我们接下来在阿拉斯加公路上的旅程，想必也会一路顺遂吧！可惜，应了一句老话：“好事难连三”。

　　2400公里的阿拉斯加公路实际分为三段管理：自道森溪起始的阿拉斯加公路也称为BC-97号公路（绿色路段）；从沃森湖进入育空境内的阿拉斯加公路为YT-1号公路（红色路段）；而进入美国阿拉斯加境内后，则被称为AK-2号公路（黄色路段）。

　　Fort Nelson纳尔逊堡正处于阿拉斯加公路（Alaska Highway）0公路标志的Dawson creek的450公里位置，我们后面的实际旅行，往返都把纳尔逊堡作为必经点。去程，沿BC-97号公路继续北上，进入YT-1号公路后，过白马市转向YT-2号公路，在道森市横渡育空河后，沿世界之巅公路进入阿拉斯加。回程，全部阿拉斯加公路，即沿AK-2号公路经河狸溪回到加拿大，沿YT-1和BC-97回到纳尔逊堡。

　　通常的旅行指南、甚至询问AI，得到的答案都是：阿拉斯加做为美国的一块飞地，陆路进入必须经由加拿大。而阿拉斯加公路（Alaska Highway）则是由加拿大进入美国阿拉斯加的唯一陆路通道。可事实并非如此，过白马市后，离开阿拉斯加公路，转向YT-2号公路，经全年最多只开放四个月的世界之巅公路(Top of the World Highway)，还有一条公路，同样可以进入美国阿拉斯加！

　　这次穿越北极圈的自驾之旅，准备工作其实很早就开始了，住在温哥华的两个朋友为此还特地新买两辆七座越野车。可计划细节搞差了，我以为“地头蛇”们熟悉当地情况肯定做好了详细计划；而加拿大的朋友想当然的认为我各地乱窜的多，应该已经做好了计划。没想到，出发前两天才发现，我们谁都没有具体的计划，张罗了2-3个月的活动，变成了说走就走的旅行。正因为没什么详细准备，导致中途不断修改旅行路线与计划。

　　从纳尔逊堡出发的时候，我们已经修改过一次计划，按“第二版穿越北极圈计划”，沿所谓“唯一的”阿拉斯加公路(Alaska Highway)前行。在找当天住宿点时，在距纳尔逊堡500-1000公里的道路沿线，竟然没能找到一个住宿地点（全订满），一直延伸到1000多公里的白马市附近都没有。最后是强行闯到一个营地酒店，找老板只搞到一间住房，只好一半人住室内一半人住车上……。后面再不敢太随意了，赶紧确定后两天的住宿点。此时发现，在阿拉斯加公路(Alaska Highway)的美加边境河狸溪(Beaver Creek)前后100公里沿线内，所有住宿全满。

　　不敢冒险深入美国阿拉斯加再找住宿，只好转到先前“第一版穿越北极圈计划”中进入丹普斯特公路(Dempster Highway)前的“突击营地”-道森市(Dawson City)过渡。地图上看，这里有育空地区第二条进入美国阿拉斯加州的公路-世界之巅公路(Top of the World Highway)。但是，在道森市(Dawson City)的育空河上，必须经Ferry轮渡。只要轮渡正常开放，过河后沿“世界之巅公路”，经每年5月下旬到9月底开放的Little Gold美加边境检查站，同样能进入阿拉斯加州。于是又制定了“第三版穿越北极圈计划”：在道森市远眺丹普斯特公路后，横渡育空河，沿着“世界之巅公路”进入阿拉斯加州，到费尔班克斯休整后，经“死亡公路”跨越北极圈。游玩几天阿拉斯加后，再由阿拉斯加公路经河狸溪口岸返回。

　　本篇行驶的前段是BC北部，位于落基山脉的最北端，所以也称北落基山脉，或称为加拿大落基山脉，是落基山在加拿大境内的称谓，以拥有得天独厚的自然美景而著称于世；后段将进入育空地区，这里是地球上最具魅力的荒野探险之地，也是全世界探险爱好者最喜爱的目的地之一。这里的一切都是保持着最原生、最自然的形态。高山，河流，丛林，冰川仿佛并未随时间的流逝而改变，这里拥有世界上最纯净的空气和水源。

　　据说落基山脉（Rocky Mountains）的名称源自加拿大印第安的部落名，英国殖民者初到加拿大阿西尼波音（assiniboine）地区，得知当地印第安部落名为“石头”，加之该地的山像石头一样光秃秃的没有值被，于是将此山称为“石头山”，英语译为“Rocky”，后来此名扩及纵贯南北的整座山脉。

　　落基山脉（Rocky Mountains）是北美洲西部的一条主要山脉，它构成了美洲科迪勒拉山系的主体部分之一。这条山脉从美国西南部一直延伸到加拿大北部与阿拉斯加边界接壤的育空地区，南北纵贯4800多公里，是北美洲最长的山脉。落基山脉有众多的著名景点，其中我去过的有：美国的落基山国家公园 (Rocky Mountain National Park)、黄石国家公园 (Yellowstone National Park)、大蒂顿国家公园 (Grand Teton National Park)……；加拿大境内的班芙国家公园(Banff National Park)、贾斯珀国家公园(Jasper National Park)等，它们各自以其独特的自然风光闻名遐迩。

　　从纳尔逊堡行驶150公里，距离阿拉斯加0公里标志正好是600公里的地方，即进入石头山省公园 （Stone Mountain Provincial Park）。从这里开始再向北延伸几百公里的阿拉斯加公路段，不但是全程风景最佳之处，也是各种野生动物不断亮相的地方。

　　这大片荒野区域，人口不过四万，可这里有超过25万只驯鹿、7万只驼鹿、2.2万只山羊、6000只黑熊与灰熊和284种鸟类……。延绵不断的山脉以及郁郁葱葱的森林为野生动物提供了丰富食物和生存场所。至今大部分土地仍是未受破坏的荒野，这处原始之地也成了野生动物的天堂。

一路看到过太多次野生动物，为让后面的行程描述连续，先统一把野生动物放在前面展示。

　　大角羊，也叫加拿大盘羊 。它们是北美洲西部特有的一种羊，雄性大角羊有巨大弯曲的角。大角羊主要栖息于山区、半山区，以草、灌木等为食。

　　大角羊常出现在北落基山脉等地区，是加拿大较为有代表性的野生动物之一。

　　一群北美野牛在公路边悠闲地散步。

美洲野牛行走于路上，这些体型硕大的大块头是世上最大野牛之一。据说还有白色野牛，被印地安人视为神圣动物。

　　这些野牛长着一对向上弯曲的长角，身型巨大壮实，性格凶悍，它们的背脊方方正正，浑身长着褐色长毛

　　行驶在阿拉斯加公路时，可细细观察路边景致，经常能一窥美洲黑熊的身影。阿拉斯加公路两边各有几十米的空旷草地，以此隔断密林与公路，可以防止野生动物突然从密林出来撞上汽车。

　　一般情况下黑熊不会主动攻击人类，但棕熊的攻击性则难以预判。如果遇到棕熊，切记不要奔跑——你越跑，它越可能追击你。另外，民间流传的“装死避熊”说法并无效果，因为熊能分辨出活人与死人的气味差异。据说最有效的应对方法是：张开双臂并用力挥舞，同时用尽全身力气大声吼叫，模仿黑猩猩示威的姿态，以此在气势上震慑棕熊，让它主动退走。不知真假，但愿谁都别真使用这招。

　　不过一般都不会遇上正面冲突情况的，熊一般都是很怕人类的。只要你不落单，不招惹它，不进入它的领地，你就绝对的安全。像这小黑熊，看着很可爱，不像大熊那么吓人。

　　这熊妈妈带两只小熊照片拍的不容易。我让朋友开车，打开副驾车门等着，我在隔离墩里面拍了一小段视频，还是拍大黑熊生气，不敢时间太长。

　　育空地区鹿的种类挺多，我只知道驯鹿和驼鹿。开始还有点分不清楚驯鹿与驼鹿的区别：驯鹿（Reindeer/Caribou） ，体型略小，公鹿和母鹿都有鹿角，其角呈珊瑚螺旋状、有复杂分岔。常常出现在北欧极光背景中，最易驯化。

　　驼鹿(Moose)是世界上最大的鹿科动物，育空地区的驼鹿属于阿拉斯加驼鹿亚种，是体型最大的驼鹿。成年雄性体重能超过730公斤，站立时肩高超过2.1米，雄性拥有庞大的掌状鹿角。驼鹿的背比屁股高，和骆驼很像，所以被叫作驼鹿。有一次在一个营地买汉堡，店员问我要“Beef”肉还是“Moose”肉，我把Moose听成了“Mouse”，吓我一大跳！细问，才知道是驼鹿肉。那肯定品尝一下，没什么特别。

　　这是白马市一个酒店里摆放的两个交叉在一起的Moose驼鹿鹿角。据介绍是一个直升机飞行者在育空荒野中发现的。应该是两只驼鹿打架，结果两只大角叉在一起分不开了，双双惨死，直到变成两副骨架。

　　驼鹿的反应往往显得有些迟钝，若开车路上遇到，一定要小心。因为你离得远时，它迟迟不肯过马路；可一旦你驾车靠近，它却会突然“噌”地窜出来，径直挡在车头前。要是不幸撞上，驼鹿庞大沉重的身躯会直接砸向车辆，极易造成车内人员伤亡。

　　查询一下是金花鼠 ，别称五道眉花鼠、花黎棒、斑纹松鼠、花栗鼠，属于松鼠科花栗鼠属 。

　　在路边停车休息时，这只小鸟落在我的车门上，歪着头好像是对我们“问好”。咱不是“打鸟人”，只好寻求AI：银喉长尾山雀，属小型鸣禽，体长10 - 12厘米，体重7 - 11克，喉部中央具银灰色块斑，尾长约等于或大于体长的一半 。它身体紧凑，体羽蓬松呈绒毛状，头顶两侧至枕侧有黑色宽侧冠纹，背部、两翼和尾羽灰黑色。

　　返回阿拉斯加公路主路上。从石头山Stone Mountain开始，经北落基山脉省立公园Northern Rocky Mountains Provincial Park、慕口湖Muncho Lake，到利亚德里弗温泉Liard River Hot Springs公园，这些公园都位于马斯夸-科奇卡管理区Muskwa-Kechika Management Area。

马斯夸-科奇卡管理区（Muskwa-Kechika Management Area），是北落基山脉叠嶂群山和莽莽草原的一部分，是北美面积最大、生态系统最完整的原始荒野之一，面积与爱尔兰国土面积相当。是落基山脉中最大、物种最为丰富的地区之一，是隐藏于加拿大BC省最北部的一片天然处女地。被人类发现后，它被誉为“北美的塞伦盖蒂平原”。这里没有游客中心，除97号阿拉斯加公路从边缘滑过，若想深入腹地，那就只能通过骑马、直升机或水上飞机。

　　进入石头山省公园 （Stone Mountain Provincial Park），不远的路边有一个Summit Lake 营地，依山傍水，是一个非常漂亮的无人管理的房车营地。

　　这里景色非常漂亮，不过因为有熊出没，不适合帐篷宿营。尽管是无人管理，实际是每个位置收费16加元，在一个告示牌的地方有个箱子，箱子旁有信封，人们自觉把钱放在信封，然后放入箱子里就行。

　　这里是BC-97号高速公路(即阿拉斯加公路)至育空地区(Yukon Territory)，以及伸入冰原地带路段的最高海拔之地。8-9月份，湖边下雨，山头即下雪。

　　知道这高高在上的小木屋是干什么的吗？我觉得在上面拍全景不错，兴冲冲的爬上去，味道不对啊！原来是个旱厕。据说，建在这么高的地方，主要为防止黑熊。这营地有点吓人啊！怪不得在这里宿营的房车上的人都带着猎犬。

　　继续行驶40公里，公路边有个很不起眼小营地（陶德河营地 TOAD RIVER lodge )，一不小心就会错过。

　　这个营地建于1942年，当时加拿大和美国的军队正在修建阿拉斯加高速公路。今天店里的墙壁和屋顶上挂满了各色各样的帽子，你千万不要以为这里是卖帽子的，这些帽子新旧不一，这是一个帽子收藏店。店里挂的密密麻麻的帽子，给人多得数不清的感觉，我们去的时候店里收藏的帽子已经超过七千顶，估计现在差不多逾万了。

　　帽子收藏始于1979年。一天晚上，在营地小旅馆里度过了紧张的一天之后，两个人在讨论怎么酝酿一种或两种啤酒。当时难以达成一致，一个人出去“关照”另一个人的马，而留在房中的人给他开个玩笑，把他的帽子钉在了天花板上。从此留下一个传统，经常会有人把他人的帽子钉到天花板上。目前世界各地有超过1万顶帽子被钉在小屋的天花板上。所以，在这里千万不要让你的帽子无人看管！实际上很多帽子都是过路的游客捐赠的，可以在帽子上签名留念后钉上。

　　再前行约90公里，路边有条土路，拐下来，哇！别有一番天地。

　　这里是北落基山脉省立公园（Northern Rocky Mountains Provincial Park）。公园面积约为6657.1平方千米，是穆斯夸-基奇卡管理区最大的保护区，也是不列颠哥伦比亚BC省第三大省立公园。它于1986年12月最初建立，1999年6月扩建，并入了沃克帕什娱乐区。其北部与阿拉斯加公路相邻，但不直接接壤，公路与公园之间是北落基山脉保护区。公园西北与石头山省立公园接壤，西南与夸达查荒野公园相邻。

　　可以坐水上飞机，上天俯瞰邻近的慕口湖(Muncho Lake)和利亚德河温泉村(Liard River Hot Springs)多个省立公园。

　　Northern Rockies Lodge（ Mile 462，Alaska Hwy），这么大的客栈也是沿途数一数二的了。

　　行驶在蜿蜒的公路上，每转一个弯，都会出现不同的景象，而不经意间回头观望，发现的又是另一番如画卷般的样子。

　　慕口湖(Muncho Lake)，足足十几公里长的Muncho Lake ，长条型湖面一直伴随在阿拉斯加公路边。

　　慕口湖，神奇的冰川地质，让这个湖颜色非常梦幻，有玉绿湖之称。若在这里看极光，有机会观赏到湖面上北极光反射之奇幻。Mucho Lake Provincial Park。

　　看到一个指示牌“Peterson Canyon”，这里竟然还有峡谷？拐进去看看。

　　跟想象的Canyon峡谷相差太远。

　　利亚德河Liard River，加拿大西北部河流。源自佩利(Pelly)山脉，东南流入不列颠哥伦比亚省，然后转向东北，在辛普森堡注入马更些河。利亚德河全长1,115公里(693哩)。上游多湍流峡谷，下游从辛普森堡至利亚德堡可通小船。

　　再行驶不远就是阿拉斯加公路上最著名的亚德河温泉(Liard River Hot Springs)，也是阿拉斯加公路旅游线上最好的一个温泉，据说也是加拿大的第二大温泉。利亚德河温泉(Liard River Hot Springs)，是一处著名的露天温泉，距Dawson Creek 0公里约755公里。

Liard River Hot Springs利亚德温泉最让人激赏的地方，就是利用当地的天然地形，在河流与温泉涌出的会合处，辟出一处供人泡温泉的池子，除了截流石堆上供人休息的木条板，以及温泉边的木板阶梯，并没有任何的人工建物。浸泡其中，望着四周的树林雪景，以及满天的星斗，感觉就像是与整个大地融为一体，实在是一种非常特别的体验，让人回味无穷。门口遇到大概是守卫的人，说里面有餐厅，可是进来转了一圈也没找到。

　　到达育空地区第三大城镇Watson Lake沃森湖镇。这里距阿拉斯加“零”公里标志地635英里（970公里），从这里开始正式进入育空地区，阿拉斯加公路从这里开始也称YK-1（育空1号公路）。奇怪的是，Watson Lake沃森湖镇号称是育空地区第三大城镇，是距纳尔逊堡500公里的最佳中途落脚点，可是在Booking等订房网站上都查不到任何酒店信息？一查酒店信息就是几十至上百公里以外的酒店或营地。

　　育空地区(Yukon Territory)，为加拿大三个行政区之一，位于加拿大西北边陲，西与美国阿拉斯加州接壤，东邻加拿大西北地区，南接BC省，北临北冰洋，约十分之一位于北极圈内，气候严寒，荒无人烟，拥有大量野生动物和连绵不绝的大自然风光，是加拿大唯一有公路可进入北极圈的省份，也是陆路进入美国阿拉斯加的必经之地。

　　沃森湖（Watson Lake）边的Sign post Forest，因为牌照如林，所以这里也称之为牌照镇。1940年，美国和加拿大为了防止日本在太平洋西北海岸发起侵略，用了7个多元时间，修建了约2500公里的阿拉斯加战备公路。非常艰苦的筑路，让战士们备思故乡，参与建设阿拉斯加公路的伊利诺斯士兵Carl Lindley思乡心切，竖起了一块标有其家乡地名的路牌。其他士兵争相效仿，久而久之，钉路牌成为Watson Lake的传统项目，不成想就成为一个著名地标，无数的旅行者都在这里留下了各式各样的牌照，至今已经超过了6万块。

　　出国前就把所有朋友的牌照定制好带来了，也一定要留下几块牌照！因为这里订不到酒店，只好继续北上。

　　进入育空地区明显荒凉很多，行驶了270公里，跨过这个Nisutlin Bay大桥就是育空地区的Teslin特斯林村。特斯林位于特斯林湖沿岸的阿拉斯加公路0英里标志804英里处。

　　上Nisutlin Bay大桥之前，桥边小山坡上的休息区是观赏大桥的最佳位置。

　　Teslin湖上的Nisutlin bay 大桥，是Alaska阿拉斯加公路上跨度最长的桥，584米。Nisutlin 河在此地流入Tselin湖，形成了一个河湾。

　　下到大桥下面沿湖游玩。

　　Tselin湖很漂亮，在湖边逛时，发现了巨大的熊迹。黑熊脚印好像不会这么大，不会是灰熊吧？赶紧撤回车上。

　　Teslin是原住民塔林吉特人小镇，镇名之意为“潮水”，小镇位在优美特斯林湖旁。这里居住着育空地区最多的原住民，是阿拉斯加公路上重要的一点，自1903年就有人在这里做生意，村里 RV 停车点，汽车旅馆、杂货品商店、加油站、饭店、邮局、健康中心、有互联网的图书馆、公园、球场等一应俱全。在此将可一探悠远原住民文化。

　　这辆改装“房车”怎么样？没见到车主，否则应该上去参观一下。

　　Teslin特斯林距离纳尔逊堡780公里、Northern Rockies Lodge525公里，绝对是一个非常理想的住宿休息地点。在湖边看极光肯定特别美，可惜，第一次来没有房间，第二次来住到这里了，可是天气不作美漂泼大雨。

　　马上要下雨，不过，这天象怎么也跟极光似的。

　　从Teslin特斯林继续前行50多公里，到达好不容易预定到的酒店Johnson's Crossing Lodge。这里距离纳尔逊堡可是830公里了！绝对是计划外被迫选定的地方。

昨天晚上，观赏完美丽的极光后，回到酒店匆匆忙忙预定了Watson Lake沃森湖附近的酒店Spirit Lake resort。早餐时看了一下导航，怎么预定的这个酒店距离Watson lake沃森湖400多公里！距离Fort Nelson纳尔逊堡930公里。这也太远了吧！于是又从Watson lake往前一站一站查询，一直前捋了300多公里，才在Johnson-crossing（约翰逊交叉路口）才找到一个Lodge客栈，尽管只比原酒店少100多公里，也只能这样了。

　　什么叫乐极生悲？这回可体验到了！到Johnson's Crossing Lodge时，女老板竟然说没看到定单，房间已经没有了。我们可是在 Booking 上预付了全款的啊！女老板一再给我们道歉，还解释说： Booking 经常丢单！这可是多年旅行第一次遇到的情况（当年服务不行，若放到现在，一定可以得到索赔）。女老板马上打电话跟周边方圆100公里的一些 Motel / Lodge 询问房间，可是都没有。最后，说让我们到150公里外的 Whitehorse 白马市找她一个朋友，让那人带我们去一个酒店，但是具体位置在哪？她现在不知道。这可真是开国际玩笑了，谁敢半夜三更的到一个陌生地方找一个陌生人，带着一帮“外地人”，去一个不知道地方的无名陌生酒店？

　　赶紧查看我们原来取消的Spirit Lake resort，一看房间还有，马上再重新预定。这时已经7点多了（此时这里天黑约9点），点了个她们自制的汉堡（各个 Lodge 只有汉堡，但是每一家都有不同的风味），填饱肚子继续前行。出发前在这里地面上看到一个中国的“福”，但愿如此。

　　从Johnson's Crossing Lodge到Spirit Lake resort，导航看108公里，天黑之前应该可以赶到。

　　路上急驶中，突然头脑发热，认为既然前方就是育空地区第一大的城镇-白马市（怀特霍斯），干嘛不直接到白马市找酒店，没有四间，两间房也能对付一晚啊！于是，一脚油门到达Whitehorse白马市。

　　育空地区的首府为白马市（Whitehorse），也是第一大城市，最初也因淘金热潮而兴起。其白马市(怀特霍斯Whitehorse )名字，来自于育空河上游有急流，河水湍急，水花高似白马故名白马。育空河流域全长3,000公里，早期淘金拓荒者沿著育空河追逐他们淘金梦,到白马急流後上岸，此处也是印地安原住民每年移居路线狩猎的停留点。沿途有古老的圆木教堂、圆木火车站以及著名的克伦代克河 （Klondike）等风光。直到1958年政府兴建水库调节水量，白马急流才消失。白马市在1950年正式成立城镇，1953年成为育空特区的首府，至今有24,000人，约有将近百分之五十的人为联邦政府、特区政府、市政府及原住民政府工作。

　　白马市位于北纬61°，有高机率能看到缤纷的极光，是加拿大知名极光胜地。这里有一路上我们遇到的最大的超市，可是，连续找了4-5个大大小小的酒店，竟然全部客满。得，还是老老实实的去Spirit Lake resort营地吧。

　　晚上约11点，又开车50公里，终于到了Sprite Lake Resort。不幸的事又发生了！找到酒店，一片房子黑洞洞的没人。刚要给酒店老板打电话时，回来一个美女，她住在这个营地附近，认识老板，她帮我们打了电话。一会儿老板的儿子过来了，很抱歉跟我们说：他5点多关闭系统前（我们7点的订单他根本看不到），没有接到新定单，还特地将我们早晨取消的定单找出来让我们看。并告诉我们，目前剩余的一间房子。这里的办公室就在餐厅，空间很大，可有规定，餐厅晚上不能留人。小老板还挺好，给我们多拿了几床被褥，让我们自己想办法挤一挤。一个房间怎么也挤不下八人啊！只好车上再睡几个。小老板特地说，这里没有黑熊，住在外面的可以放心。

半夜1-2点，又有漂亮的北极光，我一是太累二是已经看到超级极光，没起来追。

早晨见到Spirit Lake Resort的大老板，老板是个泰国人，这是一路上第一次见到的亚洲人。发现他有一把手工打造的匕首很漂亮，花80加币拿下！

　　Sprite Lake位于从美国阿拉斯加Skagway到Dawson City长达713公里的克朗代克公路(Klondike Highway)公路的沿线上， 营地挂着美国国旗，真搞不清楚是在加拿大，还是已经进入美国了。

　　从 Sprite Lake营地向南开几公里就是卡克罗斯（Carcross）小镇。这个小镇除了处处可见往昔淘金痕迹，还拥有着号称“世界上最小的沙漠”。在这极寒之地，竟然有一片沙漠？！是的，卡克罗斯沙漠（Carcross Desert）是世界上最小的沙漠，仅有2.6平方公里，却拥有真正的沙丘和风蚀地貌。

　　我们没进卡克罗斯沙漠，花几分钟到Emerald lake翡翠湖打卡。 翡翠湖（Emerald Lake）是位于育空地区南部的一个湖泊，顾名思义，这片湖水就是因为翡翠一般清澈而特殊的绿而得名。都说蓝绿色的翡翠湖( Emerald Lake)，是克朗代克公路(Klondike Highway, Yukon)整条路线风景最优美的部分。可能是因为今天阳光不对，我没看出这翡翠湖的蓝绿特色。

　　继续北上，但历经昨晚的“不幸”，再也不敢走没预定好住宿就前行的“冒险之旅”了。从翡翠湖( Emerald Lake)往北行进70多公里，就是YT-1（Alaska Highway）和YT-2（Klondike Highway）的交汇路口。从这里的两条公路都能进入美国阿拉斯加，在此之前修改的第二版计划是：一直沿西北方向的YT-1号（Alaska Highway）公路，不到500公里即可经河狸溪进入阿拉斯加，可是河狸溪附近100公里范围内能有的房间全部订满。

　　再查正北方向的YT-2号(Klondike Highway, Yukon)公路，600公里的道森市，酒店很多，有足够多的可定房间。而且那里有轮渡，若轮渡开放，过育空河后，可由世界之巅公路，经Little Gold的美加边境检查站，进入阿拉斯加。过几天才进入9月份，距离Little Gold边境检查站正常关闭期限还有半个月时间，应该可以正常通过。

　　其实在育空地区自驾，向西北方向延伸的阿拉斯加公路（Alaska Highway）和向北行驶的克朗代克公里（Klondike Highway），两条公路风格迥异，展示着育空不同侧面的美，都不应该错过。

　　因为我们回程是从美国阿拉斯加，经“河狸溪美加边境检查站”回到加拿大，尽管这个陆路通道两端同为阿拉斯加公路（Alaska Highway），但两国的公路编号却截然不同。美国一侧是AK-2号公路。加拿大一侧是YT-1号公路，而两国的边防检查站相距27公里。

先放一张阿拉斯加州的路边景色，后面再把YT-1阿拉斯加公路从Beaver Creek河狸溪到YT-1和YT-2交汇路口的沿线情况简单介绍一下。

　　Beaver Creek河狸溪位于北纬62.22度、阿拉斯加公路1202英里处，距离美加边境以东约20多公里。应该是加拿大最西端的城镇社区。河狸溪说是城镇，我觉得更像是一个房车营地，全部人口不过百人，一个饭馆都没有，营地接待处工作时间有汉堡，下班后就什么都没了。回程时候我们在这个营地住了一晚，房间的卫生间没有淋浴设施，需要拿钥匙到营地的公共浴室。

　　Beaver 河狸（也叫海狸）是加拿大国宝。加拿大5分硬币背面就是一只勤奋的河狸。可惜在河狸溪这里我们并没有找到河狸，回程转到Jasper国家公园游玩时找到了勤奋的河狸。

　　从河狸溪进入加拿大YT-1公路，距离与YT-2公路的交汇口约450公里，沿途的风景不错，也不算荒凉，依次会经过数个营地或小镇。

　　距河狸溪约70公里有一个Discovery Yukon 育空探索营地。发现这地方比 Beaver Creek 大多了，若Beaver Creek 没房间的时候，可以来这个地方试试。

　　200公里后到达Kluane lake 克卢恩湖。绿宝石色的克卢恩湖是育空地区最大的湖泊，长70公里，面积约400平方公里，海拔高度781米。湖边的小社区 Burwash Landing 不过百人， Destruction Bay 不过40人，基本都是原住民族。

　　Klauen National Park克卢恩国家公园是世界上最大的野生保护区之一。公园主要由 St Elias圣埃利亚斯山脉、极地冰盖以外的世界最大冰原和世界上移动最快的冰川组成。加拿大境内的最高峰﹣﹣海拔5959米的落根山也在其中，公园三分之二的地方是冰河，其中散布着山谷、冰川湖、高山森林、草原和苔原。还有许多其他壮观美丽的景致可以欣赏。它与紧邻的三个公园﹣﹣阿拉斯加州东南部的冰河湾国家公园（ Glacier Bay National Park and Preserve )、不列颠哥伦比亚省的塔臣施尼﹣阿尔塞克省立公园( Tatshenshini - Alsek )以及加拿大育空地地区的克卢恩（ Kluane ）国家公园﹣﹣并列为联合国教科文组织（ UNESCO ）世界文化遗产保护地。

　　再行驶约100公里可拐进Haines Junction小镇。公路上看不到小镇，按导航进到小镇游客中心时，发现这里不但有个巨大的游客中心（这一路加拿大境内最大），还有为当地原住人（第一民族 First Nations ）修建的一个文化中心。小镇人口仅有200人至300人，加拿大总理曾来此视察过。

Junction即路口，这里就是克卢恩国家公园（Kluane National Park）和自然保护区的出入口。从这里便正式进入到克卢恩国家公园的领地。克卢恩国家公园的游客信息中心（Kluane National Park Visitor Information Centre – Da Ku Culture Centre）就座落在Haines Junction小镇中。

　　非常巧合的事，还有一帮军人在这里搞活动。咱这中国武装民兵也去搅和搅和。

　　在距离交汇路口约110公里的地方，有一条土路是原始阿拉斯加公路，进入后可到Canyon Creek Bridge观景点。所谓Canyon Creek Bridge是一座跨河木桥，由Sam McGee和Gilbert Skelly于1904年修建。在淘金热时期，作为连接南侧的怀特霍斯和北部的Silver City的重要交通要道，载满辎重的马车经过木桥穿行南北运送各种物资。这里不仅是连接南北的交通要道，几千年前这里也是当地原住民用于狩猎和进行贸易的营地。

　　回到YT-1公路和YT-2公路的交汇点，咱也书归正传。

　　向西北方向行驶，这一侧的YT-1阿拉斯加公路(Alaska Highway)应该可以说是“看山”的绝佳路线，公路时而笔直伸向远方，时而绕行于山水间；而向正北行驶，YT-2克朗代克公路（Klondike Highway）则具有截然不同地貌特征，它是观赏育空地区沿育空河极其湖泊体系的一条著名自驾线路。如果说阿拉斯加公路两侧的山地景观体现了育空地区“冷峻”的一面，那么在沿克朗代克公路行驶，则可以看到育空地区“温柔”的一面。

　　Spirit Lake Resort就在克朗代克公路上。Klondike Highway是为了克朗代克淘金热(Klondike Gold Rush)而建的，整条公路从美国阿拉斯加海岸城市史凯威(Skagway)到加拿大育空地区的道森市(Dawson City)，全长712公里。Klondike Highway在阿拉斯加的编号为AK-98，在加拿大则是YT-2。 YT-2向南也是进入美国阿拉斯加的一条公路。从Spirit Lake Resort经Carcross向南到美国阿拉斯加的Skagway只有70英里。不过想从Skagway陆路到阿拉斯加的北方，那可没有公路，还得再从加拿大绕行，由YT-1或者YT-2陆路进入美国阿拉斯加。

　　美国阿拉斯加的Skagway在19世纪末是一个淘金的重要中转地。1896年，探矿者乔治·卡马克（George Carmack）在克朗代克河附近发现金矿。消息于1897年传遍美国，许多人前往加拿大育空地区的克朗代克河附近寻找金矿。寻求发财梦的美国人都先做船到达阿拉斯加Skagway，买上足够的食物，再翻越旁边的高山（White Pass），进入加拿大后，再辗转前往位于Yukon地区的Klondike淘金。Skagway在20世纪初鼎盛时是阿拉斯加最大城市，有几万人，现在不到一千的居民，是夏季邮轮的必经之地。

　　YT-1和YT-2两条公路都是令人惊叹的景观路，尤其是恰逢秋色，更添几分摄魂魅力。金黄的桦叶与苍绿的柏枝交叠错落，鲜明的双色如同被妙手铺展在山坡上，处处彰显着天工的精巧。行至途中，总有些景致让人不由自主驻足——或是一川碧水蜿蜒淌过，偶有陈桥横跨清波；或是阔大的山谷间，层叠的叶片正酝酿着色彩的蜕变；更有那漫山明黄在阳光下跳跃闪烁，织就一幅流动的七彩地毯，将秋日最饱满浓烈的艳色捧到眼前，让人目眩神迷，挪不开脚步。

　　在加油站加油时候，听到刺耳的金属摩擦的尖叫声，伴随啸叫一辆房车开过来，我发现这辆车的车胎已爆，赶紧告诉车主。车内是一对老头老太出来旅行，说早已知道轮胎爆了，可是路上根本没有修理点，只能硬着头皮往前走，说再往前走几十公里才会有修车点。这车走起来噪音巨大，没点硬心肠简直寸步难行。

　　一路北上的克朗代克公路（Klondike Highway）沿育空河而行，一路比较荒凉，不断有大大小小湖泊伴随。

　　拐进一个漂亮的小湖，湖边有一个老外在露营。

　　这哥们一个人，开着房车拉着摩托和小船，外面一晃就是几年。太厉害了！现在晚上天气应该比较冷了，他这个简易房车好像没有空调。我正感觉奇怪时，这哥们非常热情邀请我上车上参观，给我讲解他改造的取暖设备怎么用木材来取暖，并排出废气。上面那个黑管子就是往车内吹热风的，但是怎么分离的废气，咱英语不行，没听懂。

　　在距离Dawson city约40公里有个三岔路口，右转就是通往北极圈的Klondike大桥，也就是著名的丹普斯特公路（Dampster Highway），从育空著名的“淘金城”道森（Dawson City）734公里直达北冰洋爱斯基摩小镇Inuvik；这是一条贯通加拿大内陆、北方边疆和北冰洋的战略公路。真正的北极之路，也是加拿大唯一能进入北极圈的公路。

这条公路的名字源于纪念一名叫邓普斯特的年轻的护路员，他长年独自维护着这条公路，尽职尽责，因寒冷牺牲在这条路上。为了适应冰天雪地，邓普斯特公路740公里的路全程均为土石子路，中间唯一的休息站鹰平原（Eagle Plain）将其分为两部分。前半段路程穿过墓石山国家自然保护区，风景似青藏高原，很适合无法承受西藏高原反应的旅行者；后半段路程穿过北纬66°33′标志进入北极圈，之后进入加拿大西北地区（Northwest），蜿蜒行驶于极地苔原地貌之上。终点是因纽维克（Inuvik），北极小镇。再往北，就可到达北冰洋岸边了，由于苔原地貌缘故，我们到时，属于非冰冻季节，车已经无法行驶，只能乘小飞机或船进入。而冰封季节，则可从此处走著名的冰原大道到达北冰洋岸边）。经过多年艰苦奋战，2017年底刚刚修通最后到达爱斯基摩小村Tuktoyaktuk的95公里的公路。

　　桥边的FLAT CREEK营地，一般都要在这里把油加满，才敢进入Dempster 公路。

　　前方已经开始下雨。

　　小雨中到达育空第二大城镇、淘金热的中心、克朗代克河与育空河的交汇处城市：Dawson City。道森市曾一度成为一个人口数万的城市。淘金热过后，道森市人口也迅速下降至几千人。

　　这育空地区第二大城镇，竟然连条像样的柏油路都没有，雨中沿泥泞道路找到号称Dawson city最好的餐厅。好吗，第一次在加拿大吃饭还要排队。估计会不错，小雨中耐心等待！

　　在19世纪末的淘金热时期，这里成为矿藏最丰富的矿乡，整个城市也变得疯狂，充斥着赌徒、酒鬼和康康舞（Cancan）女郎，满眼的纸醉金迷，看着喧闹的餐厅，也算印证了曾有过的财富和辉煌。各种啤酒全上，逐一品鉴。

　　全球旅行者来这里吃饭，都在这张地图上按上一课图钉📌，咱也在北京/西安各放一颗。

　　道森（Dawson City）被育空地区的人民看作是北方的瑰宝。来到道森，你会发现在状似无垠的旷野中，风格粗犷的原始建筑错落点缀在旧式的木板路边，散发着真正的西部风情。这里，就是举世闻名的“淘金热”（Gold Rush）起源地。1896-1899年间，上至当时的西雅图市长，下至普通的工人和文员，大约有10万名淘金者不惜辞掉工作慕名来到此地，他们成为百万富翁的梦想，促使道森成为当时北美西部除温尼伯（Wennipeg）和西雅图（美国）以外最大的城镇。

育空学院？据说是加拿大最北端的大学。

　　在加拿大育空地区的道森城，有个古老的传统，就是一定要到Downtown Hotel的一层Sourdough酒吧，去尝试一次酸脚趾鸡尾酒（Sourtoe Cocktail）。有胆量的游客可以品尝一下这种有些骇人听闻的酒，是千真万确的人脚趾，像木乃伊一样干瘪瘪的脚趾头！每个挑战者必须把这个真人的脚趾放到威士忌酒里一口喝下，脚趾头一定要碰到嘴唇，那就代表将来会非常幸运，也会得到一张证书，证明是酸脚趾鸡尾酒协会会员。

Sourdough这个词在英文里有拓荒者之意，当年前来道森淘金的人们，自认为是开辟新世界的拓荒者，且这个词的发音与酸脚趾Sourtoe非常近似，可谓有点意思。

　　酸趾鸡尾酒在道森城已经有几十年历史了，由一位驾驶育空河邮轮的船长迪克史蒂芬生所创，1973年9月的某一天，他在舱房地板上捡到了一节冻坏了的脚趾，然后就有了这个有些恶心的喝鸡尾酒主意。称“敢喝下这杯酒、让脚趾碰到嘴唇的人就能得到奖赏”，从此这项活动就开始了。

现在酸脚趾鸡尾酒协会会员已有两万多名了，据说放在盐上是为了消毒，总共有9根脚趾被酒客“恶作剧”吞下肚子，现在桌上的这只早已经不是当年的脚趾了，而是后来有人“捐赠”过来的。我们晚上逛街路过时看到里面热闹非凡，进去看了看，开始还以为扔到酒里面的是一节雪茄烟。幸亏没去挑战！

　　第二天一早出发，看运气能否跨过育空河。开始还以为过这大桥就跨过了育空河，其实非也……。

　　看到轮渡指示牌了，心也放下了大半。

美国作家杰克·伦敦在他关于北方淘金的小说中，称育空河为“母亲河”，那里孕育着独特的北美文明，白人与印第安人曾在淘金热的大背景下共同谱写生命的高歌。

　　前方雾蒙蒙的地方就是育空河。育空河是北美洲西北部的大河，北美第三长河。源出加拿大境内落基山脉西麓，向西北流经阿拉斯加，横贯育空高原，在高原西侧注入白令海。全长3185公里，流域面积85万平方公里。但由于位置偏北，气候严寒，一年中至少有9个月封冻，降低了其航运价值。

　　轮渡的船不大，完全免费，可以停两排车，必须按指挥穿插的把车停好，所有人都不能下车。过河就是赫赫有名的Top of The World Highway “世界之巅路“ 。

Top of The World Highway 世界之巅路是一条127公里(79英里)长的沙土公路，过河不远就看到Dawson Golf球场。真想不到这里竟然还有高尔夫球场！原来不知道啊！若不是因为团队有四人不打球，真应该在这里打场球，哪怕就打9洞。

　　最后必须多说几句：位于世界之巅公路的Little Gold_Poker Creek美加边境检查站，正常时段是每年只在5月中下旬至9月上旬间开放，每天的通关时间是9:00-21:00。实际是只要天气恶劣，口岸随时关闭。据说自2019年9月关闭，COVID-19新冠疫情后从未开放，至今情况不明。

从温哥华出发到纳尔逊堡部分，见：《自驾穿越北极圈(上) - 幸遇超爆北极光》。从世界之巅路进入美国阿拉斯加部分将在《自驾穿越北极圈(下)》中详细叙述。