<p class="ql-block">这是左岸最古老的教堂，St. Severin, '教堂始建于公元6世纪，后被摧毁，公元11世纪重建，直至公元16世纪，才呈现出目前我们所见到的样子，火焰哥特式风格的典范</p> <p class="ql-block">“左岸”卢森堡公园</p> <p class="ql-block">巴黎之所以浪漫，部分原因归结于巴黎称得上“漫步之城”。巴黎太适合漫步了，宽敞的步行道，各种有故事，有历史的建筑，森罗万象的博物馆，创意惊绝，布置吸睛的橱窗，路边香飘诱人的咖啡馆，令人垂涎欲滴的点心铺，使得漫步在巴黎街头即养眼又养胃。英文中有一个词语叫“window shopping”，翻译成中文是“橱窗购物”，意思是只看不买。法文中也有同一种说法，翻译成中文叫“舔窗购物”。法文的用词要比英文的形象。因为在巴黎期间，我就常常睑儿贴在橱窗上去看里面的布置，真的就像舔𥦬似的。法国人对美的追求独孤求败，别出心裁的创意更是让人顶礼膜拜，巴黎那些著名精品店的橱窗布置都能成为一席文化盛宴。</p> <p class="ql-block">这是法国雕塑家August BARTHOLDI 于1900年世界博览会上，向卢森堡博物馆赠送的他用来制作纽约自由女神的青铜模型，这座雕像于1906年被放在卢森堡公园，1992年被拆除取，现在看到的是青铜复制品，原作现被安放在奥赛博物馆中。</p> <p class="ql-block">塞纳河流经巴黎市区，根据塞纳河的流向，巴黎人将塞纳河的北侧称之为右岸，塞纳河的南侧称之为左岸。巴黎的20个区中，右岸主要包括1-4区，8-12区等，代表区域卢浮宫，香榭丽舍大街，玛莱区等；而左岸则以5-7区，13-14区为主，代表区域拉丁区（索邦大学的所在地)，圣日耳曼德佩区，蒙帕纳斯。左岸和右岸的划分不仅仅是地理概念，拥有卢浮宫的右岸象征着权利财富，拥有索邦大学和众多咖啡馆的左岸代表着思想和艺术。如今巴黎的“左岸”已经成为一种精神图腾，代表着自由的追求，对传统的反叛，它是全世界“文青”的朝圣地。</p> <p class="ql-block">卢森堡公园中下棋的人</p> <p class="ql-block">在卢森堡公园中，可以遇见不少在此吃饭的人</p> <p class="ql-block">卢森堡公园的秋天景致，满地落叶很美</p> <p class="ql-block">卢森堡公园中的现代雕塑</p> <p class="ql-block">活了大半辈子，回顾逝去的时光，我最怀念的就是上个世纪80年代。那时的中国终于对外敞开了大门，国人像刘姥姥进了大观园，被国外涌入的文学，艺术，哲学，音乐等等新的知识，新的思潮迷的如醉如痴。当时年轻人心目中的偶像是雨果，巴尔扎克，罗曼罗兰，萨特，罗素等等这些文坛巨匠及哲学泰斗。为了能买到偶像的书，人们不惜饿着肚子，聚集在书店外，坐在地上或小马扎上，通宵排队，用省下的“口粮钱”去购买“精神食粮”。当时的时尚是看过多少部名著，可否随口引用巨匠泰斗的名句。为了锻炼这一技能，我甚至手抄了普希金的“欧根.奥涅金”及多本名著中我觉得优秀的段落，私下背诵，以备随时引用。虽然我不会自诩“文青”，但是对文学艺术的热爱伴随着我，几经起伏变迁，始终如初。</p> <p class="ql-block">“左岸”拉丁区的门户圣米歇尔广场，二战期间，法国抵抗组织成员在这里密会</p> <p class="ql-block">“左岸”的剧院</p> <p class="ql-block">“左岸”的街道</p> <p class="ql-block">左岸的“波拿巴”街</p> <p class="ql-block">以往来巴黎，总是匆匆，没有闲暇闲心好好逛逛“左岸”，这一次终于可以踏踏实实“奢侈”地逛逛“左岸”了。我挑了个晴朗的日子，先去圣母院，然后跨过离圣母院不远的小桥(Petit Pont)。这座小桥是塞纳河上最短， 最古老，可追溯到古罗马时代的“文物”。它就像打不死的小强，多次被毁，又多次被重建，现今的石头小桥重建于1852年，希望这一次小桥能长长久久。小桥对面的街上有一间闻名于世的书店名为“莎士比亚书店”（Shakespeare and Company)。这间上个世纪20年代就存在的书店，成为第一次世界大战之后涌入巴黎的英美作家及艺术家的聚集地，穷困潦倒作家的避难所。海明威曾把这儿当成图书馆，在这儿借书并写作。萨特，波伏娃，萧伯纳也是这里的常客。他们的照片至今仍悬挂在书店的墙壁上。那个时代，这里就像一个文化沙龙，常举办一些活动，由一些还没有出名的作家朗诵他们尚未出版的作品。如今随着电子书籍的普及，纸质书已经面临着被淘汰的风险，这个书店虽然有大批的旅客慕名而来打卡，听说其经营也遇到了极大的困难，生存前景不容乐观。由于空间有限，对进入的游客有限制，我在书店门外排了好一会儿才被放了进去。一进书店，木头书柜，纸质书的香味扑面而来，书店不大，看上去好古旧，内部狭窄，估计保持了上个世纪20年代的原汁原味，书店中禁止拍照，我在不知情的情况下，照了一张，后被店员制止。之后觉得应为书店作点贡献，便挑了一本英文书，拿到收银台，由收银小哥扣了一个章，我便离开了书店，前后不超过10分钟。书店太小，人太多，如果海明威还活着，估计他也不会再来了。</p> <p class="ql-block">著名的莎士比亚书店</p> <p class="ql-block">莎士比亚书店内部</p> <p class="ql-block">这个在莎士比亚书店前面的绿色的喷泉是1900年由英国的慈善家Richard Wallace爵士赠送给巴黎的</p> <p class="ql-block">塞纳河两岸有许多这样的绿盒子，它们是书摊，不要小看这些绿色的书摊，它们已经存在了好几百年</p> <p class="ql-block">左岸有“索邦大学”，有大学的地方，必吸引众多的“文化人”。“文化人”多的地方，咖啡馆也多。因为“文化人”需要场所交流思想，还有什么场所比咖啡馆更适合的呢？自新大陆的咖啡被西班牙人带回欧洲之后，咖啡便深受欧洲人喜爱。第一间咖啡馆Le Procope, 于1686年在巴黎左岸的圣日耳曼区开张，至今它仍在营业。我慕名而去时，Le Procope正在重新装修，没福进到内部看看。Le Procope 由于伏尔泰，卢瑟，狄德罗，雨果及拿破仑等名人的光顾扬名天下，据说当年拿破仑因付不起咖啡钱，将自己的军帽抵押给了咖啡馆。那个军帽成了咖啡馆的镇店之宝，现在还被陈列在Le Procope中，可惜这次无缘亲眼看到。</p> <p class="ql-block">巴黎第一间于1686年开张的“Le Procope”咖啡馆</p> <p class="ql-block">“Le Procopo” 咖啡馆正门，这里可以看到当年拿破仑抵押给咖啡馆的军帽</p> <p class="ql-block">“左岸”的书店</p> <p class="ql-block">“左岸”的商店</p> <p class="ql-block">“左岸”的画廊艺术品商店</p> <p class="ql-block">左岸除了拥有巴黎第一个咖啡馆，还有另外两个最具传奇色彩的咖啡馆：花神咖啡馆（Cafe de Flore)及双叟咖啡馆（Les Des Magots)。它们不仅是巴黎的文化坐标，更是上个世纪新文化运动的摇篮。上个世纪八十年代，改革开放初期，萨特的存在主义进入了中国，并且爆火，可以说它影响了中国一代的“文青”。当时的大学生如果不知萨特，那是很丢人的。而萨特正是在花神咖啡馆完成了他的哲学专著“存在与虚无”。在花神咖啡馆的二楼还保留着萨特及波伏娃铭牌的座位。除了萨特，经常光顾花神咖啡馆的名人还有海明威，毕加索，对了，还有当年在法国留学的周恩来。另一间传奇咖啡馆“双叟咖啡馆”也不遑多让，它比创立于1887年的花神咖啡馆早了快一百年，可以追溯至1812年，原为一家中国丝绸店，后改为咖啡馆，名字来自店内两根柱子上的清朝官员木雕，“双叟“即指这两尊雕像。花神咖啡馆和双叟咖啡馆离的很近，所以萨特和波伏娃也是双叟咖啡馆的常客，海明威，杜拉斯（“情人”的作者），圣修伯里（“小王子”的作者）等作家常在这里写作，晚年穷困潦倒的奥斯卡.王尔德在巴黎居住期间，每日都会光顾双叟咖啡馆，再此度过了生命的最后时光。王尔德住过的那间破旧的旅馆就在离咖啡馆不远的对面街上，现在还在。还有那些当年尚未出名，后来大名鼎鼎的艺术大师达利，毕加索，安德烈. 布雷东（1924年在此发表了超现实主义宣言）等一众先锋艺术家常聚集在此激辩。这些人类中最聪明的大脑在此地相遇，并碰撞出火花，最终点点火花呈燎原之势，烧毁了文化艺术界保守主义的条条框框，引领了20世纪新文化艺术思潮的确立。这两间咖啡馆已经不仅仅是社交场所，它们更是思想的孵化器。</p> <p class="ql-block">王尔德在巴黎的“左岸”最后居住的小旅馆的现状</p> <p class="ql-block">这是王尔德在生命最后的时光住过的“左岸”的破旧的小旅馆，现在已经成为了五星级的小酒店</p> <p class="ql-block">乔治桑在巴黎的住所旧址</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">两间咖啡馆，我挑了和国人有点关联的“双叟咖啡馆”一探究竟。我路经两间咖啡馆共三次，每一次都是人满为患。门外打卡的，排队等待入席的，让我根本无法给咖啡馆拍个背景无人的照片。我和老公挑了个工作日的下午接近五点来到“双叟咖啡馆”。想着接近饭点了，喝咖啡的人应该不会多了，还好我们等了不到十分钟便拿到了座。入到咖啡馆内，发现坐无虚度。嗡嗡的人声，混着碗碟的碰撞声，让人难以静下心来怀旧。我本想去寻窗边刻有海明威铭牌的“专属座位”打个卡，看着满满当当的客人，便打消了念头，没必要为了打卡而打扰他人。咖啡馆内部复古装潢，马赛克的地面，深色的傢俱，老式的吊灯，身着黑白制服的侍者，应该是上世纪初的样子。如果咖啡馆人不多，复古的环境确实可以诱发出怀旧情感。咖啡馆招牌热饮中有我爱喝的热巧克力，可我又想吃蛋糕，便舍了热巧克力，order了茶和蛋糕。咖啡馆的价钱要比普通咖啡馆贵很多，味道一般般，所用的餐具也很普通，并不讲究，过程也没什么仪式感。想来并不精致也是对的，当年这儿应该是一个消费不高的咖啡馆，所以那些并不富有，成名前的大师们才会成为常客，高消费的贵族和暴发户应该有他们“专属”的咖啡馆。如今，大部分来此消费的顾客都不是为了吃，而是为了一种情怀。</p> <p class="ql-block">左岸著名的“双叟咖啡馆”</p> <p class="ql-block">“左岸”另一间著名的咖啡馆“花神咖啡馆”</p> <p class="ql-block">“双叟咖啡馆”中的两尊中国清朝官员木雕</p> <p class="ql-block">我在“双叟咖啡馆”中</p> <p class="ql-block">我座位旁边的照片是法国20世纪上半叶及其重要的一位剧作家，小说家，散文家和外交官，叫让. 吉罗杜，照片摆到这儿，估计他曾经是这儿的常客，还坐在我坐的这个位子😉</p> <p class="ql-block">“左岸”的街头咖啡馆</p> <p class="ql-block">“左岸”还有不少专售旧书的书店。我曾路过一家店，透过橱窗，我看到乔治•欧威尔的“1984”的手稿，福楼拜“包法利夫人”的手稿，还有王尔德“格雷画像”的手稿。幸亏书店当天不营业，否则我可能会冲动的进去购买王尔德的手稿，当然它们都是复印品，不过也非常的漂亮。“左岸”还住过不少名人。我找到了乔治桑，瓦格纳的住所，还有王尔德在生命最后的时光住过的那个破旧的小旅馆。小旅馆现在居然成为了五星级的小酒店，估计是借了王尔德的名，毕竟王尔德的粉丝遍布全世界，他们如有机会来巴黎，我想都会寻找这家小店朝圣的，就像我一样。看到酒店的现在的样子，我没有进去，因为它已面目全非。王尔德的悲剧在于生错了年代，他因为同性恋身份暴露而身败名裂，穷困潦倒地死在了巴黎，如果他活在当下，谁有胆敢歧视同性恋，那是会吃官司，倾家荡产的。虽然王尔德英年早逝，但他的作品深受全世界各地的读者喜爱，被翻译成多种文字，他的精神与影响力还在延续，他跨越了生死，或者说永生了。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我很喜欢巴黎的“左岸”，这里不仅有历史遗迹，先贤祠，名人故居，文艺咖啡馆，众多书店，充满活力的市集，布置别致的画廊，古董店，充满中世纪风情的街道，还有休闲放松的去处-卢森堡公园，非常适合漫步于此，细细品味这座城市的魅力。</p> <p class="ql-block">王尔德“格雷画像”的手稿，价格仅200多欧，虽是复制品，也很漂亮</p> <p class="ql-block">乔治欧威尔的“1984”的手稿，福楼拜“包法利夫人”的手稿</p> <p class="ql-block">“左岸”的街景</p> <p class="ql-block">有趣的现代雕塑</p>