【环球记（十四）|秘鲁＊马丘比丘•利马】

旅游成瘾

【Day 38】Sep.02奔赴山巅，探寻云端上的印加遗梦～～马丘比丘！

清晨的阳光已带着安第斯山脉的澄澈。昨夜从库斯科辗转而来，仅合眼四个小时，枕着山间的风，梦里尽是印加文明的碎片。今天将奔赴“天空之城”马丘比丘，那个在印加语中意为“古老山巅”的秘境，像一场跨越千年的约定，让我的心跳早在早餐时就已失速，激动之余，把一个对我来说非常重要的泡茶壶留在热水镇的酒店，也当着给马丘比丘之行留个永恒的纪念吧！

热水镇内从酒店步行几十米就前往接驳巴士，早晨五点起床六点出发，排队半小时加巴士半小时到马丘比丘景区门口，七点开始进景区。

汽车在盘山公路上蜿蜒，云雾时而散开，时而聚拢，像在为我们揭开马丘比丘的面纱前，故作神秘地卖个关子。

景区入口已经排着长队。

先花2索尔上个洗手间，轻装上阵。

我沿着指示牌气喘吁吁爬上一段山路。

当马丘比丘终于完整地闯入我的视野时，我下意识地屏住呼吸～～这座印加古城就那样悬在悬崖峭壁上，与山峦融为一体，仿佛是从岩石里生长出来的城邦，又像是一位隐居红尘之外的高士，遗世而独立。

试验田区

沿着古老的石阶向上，每一步都踏着印加人的足迹。石块与石块之间没有任何黏合剂，却严丝合缝，历经数百年风雨与地震，依旧稳固。我伸手触摸那些被无数游客摩挲得光滑的原石，冰凉的触感里，仿佛能听见千年前工匠凿石的回响。

马丘比丘是印加帝国的重要遗址，坐落于秘鲁安第斯山脉中海拔约2430米的山脊之上，被联合国教科文组织列为世界文化与自然双重遗产，也被誉为“失落的印加城市”。它由印加帝国君主帕查库特克于15世纪中期下令建造，推测最初可能是作为皇家行宫、宗教祭祀中心或战略要塞，后因未知原因被废弃，直到1911年被美国历史学家海勒姆·宾厄姆重新发现，才得以重现在世人眼前。

马丘比丘的建筑以精湛的石砌工艺闻名，所有建筑均采用当地的花岗岩，石块之间严丝合缝，甚至无需任何黏合剂，却能抵御数百年的风雨侵蚀和地震冲击。遗址整体布局巧妙地融入自然环境，与周围的山脉、峡谷、河流形成和谐统一的整体，既体现了印加人对自然的敬畏，也展现了他们卓越的规划和建筑智慧。

马丘比丘曾住600～1000人，主要是印加贵族、祭司，即将培养成祭司的学生，以及仆人。估计是这些人响应末代皇帝号召，离开此地，汇集到另一地与西班牙殖民者打游击，因反抗侵略失败，此城被遗忘。

房子都是茅草屋顶，现在装上几个茅草屋顶，恢复原貌，让游客体验当年的房屋。这种茅草能用四年，需要更换。

乌鲁班巴河，印加人称为圣河，总长725公里，一直流到亚马逊，到巴西，再流入大西洋，亚马逊共有1.5万条支流，这是其中一条。

浪漫白人小伙和黑人女孩求婚现场，能在马丘比丘求婚，我也感到很激动，这种仪式太有意义了。

储存粮食的仓库。

下图是农村和城区的分界线，东侧是城区。

西侧是马铃薯实验区，印加人在此培植，适应各种海拔高度生长的马铃薯，从海拔4000米到几十米。

古城的供水系统堪称古代水利工程的典范。清澈的山泉水顺着石砌沟渠流淌，在低洼处形成一方水镜。我俯身望去，自己的倒影与远处的雪山、石屋在水中叠印，宛如超现实的画。这水镜不仅是景观，更是印加人的“天然时钟”，通过太阳倒影的变化判断时辰。人类对自然的利用，竟可以如此充满诗意。

整个古城的水源有16个。

这是一块完整石头的台阶，想象石头有多大才能有7个台阶。

在太阳神庙，印加人能与太阳神时空对话。太阳神庙是马丘比丘的灵魂核心。它的朝向精准得令人惊叹，每年夏至，第一缕阳光会穿过神庙的三角形窗口，恰好落在祭坛中央。

我站在祭坛旁，闭上眼想象印加祭司身着华服，在此虔诚祭祀太阳神因蒂的场景。风穿过石窗，带着山巅的凉意，恍惚间竟真有“神光”拂过肩头，那是文明与自然的共振，让我对印加人的宇宙观肃然起敬。

不远处的印加太阳日历时刻表，是印加人智慧的另一重要证明，也是刻在石头上的时间史诗。那些刻在岩石上的符号与线条，没有文字却胜过文字～～三角形代表山峰，圆形象征太阳，直线丈量季节。地导Normy蹲下身，用手指在石面上描摹：“春分那天，阳光会沿着这条线移动，告诉农民该播种了。”没有纸张，没有金属工具，他们却用岩石与阳光，写下了最精准的农耕与时间史诗。

太阳神殿对面的十二个山头分别是一年的十二个月，很神奇！

凸起部分是二重房梁。

大概是起着双保险的作用。

马丘比丘被认为是印加皇帝帕查库特克的皇家行宫。在皇家住所中，下图是一个主房间，靠右边的位置，里面有一组石头，据信可能曾被用作床。

通往卫生间的通道～～地势较高的上城有一间较为考究的房屋，可能是皇室住所，配有单独的卫生间，有清澈的山泉水供主人使用。

马丘比丘的皇家住所由多个建筑组成，可能包括用于社交和举行仪式的公共空间。虽然没有明确的“客厅”概念，但主庭院等区域可能起到类似功能，这里可能曾用于接待宾客、举行小型仪式等活动，此外，还有一些较大的房间可能也用于皇帝日常起居和处理事务。

三窗之屋La Casa de las Tres Ventanas位于马丘比丘遗址的高处，是一座石砌的矩形建筑，建筑的正面有三个并排的窗户，因此得名。这三个窗户大小相同，形状为矩形，均由花岗岩砌成，窗户的边缘经过精细的打磨，显得十分规整。

在印加文化中，三这个数字具有特殊的象征意义，代表着天、地、人三个世界的统一。三窗之屋的三个窗户分别象征着通往天空、大地和人类世界的通道，寓意着印加人对宇宙秩序的理解和对三个世界和谐统一的追求。

从三窗之屋向外眺望，可以看到马丘比丘周围壮丽的自然景色，包括远处的山脉、峡谷和河流。印加人认为，通过这三个窗户，他们可以与神灵和自然进行沟通，获得神灵的启示和自然的恩赐。

关于三窗之屋的具体用途，目前尚无确切的定论。一些考古学家认为，它可能是印加君主的住所或议事场所，因为其位置较高，视野开阔，便于观察整个遗址的情况。也有一些学者认为，三窗之屋可能是一座宗教建筑，与印加人的祭祀活动有关，三个窗户可能是用于观测天文现象或进行宗教仪式的通道。

马丘比丘的魅力不仅在于其精湛的建筑工艺和丰富的历史文化内涵，更在于它所展现的印加人对自然、宇宙和生命的深刻思考。老鹰神殿、太阳神殿和三窗之屋作为马丘比丘的三大核心看点，各自承载着独特的历史使命和文化意义，是我们了解印加文明的重要窗口。

只有亲身在现场感受马丘比丘的魅力，漫步在这座古老的城市中，才能更好地感受历史的沧桑与岁月的沉淀。

老鹰神殿因一块形似展翅老鹰的巨大岩石而得名。在印加文化中，老鹰是天空之神的象征，代表着力量、自由和神圣的权威，同时也是印加帝国权力的象征，寓意着印加君主对天空和大地的统治。

神鹰在印加文化中是“天地的信使”，神庙模仿神鹰展翅的姿态，巨大的岩石构成鹰首，两侧石墙为鹰翼。神鹰殿的主体建筑巧妙地利用天然岩石的形态，将人工建筑与自然岩石完美融合。那块形似老鹰的岩石，其头部、翅膀和身体的轮廓清晰可见，印加工匠在岩石的基础上进行了精细的雕琢和加工，使老鹰的形象更加生动逼真。

神殿下方有一个狭窄的洞穴，洞穴内有一些石砌的台阶和平台，据考古学家推测，这里可能是印加祭司进行宗教仪式或冥想的场所。

我站在鹰首旁，看云海在山谷翻涌，突然理解了印加人为何以神鹰为图腾～～在这片苍茫山域，唯有神鹰能自由穿梭天地，正如马丘比丘，是人类在绝境中开辟的自由国度。

神殿的周围环绕着石砌的墙壁和平台，墙壁上有一些方形的凹槽和孔洞，推测可能是用于放置祭祀物品或作为观测天文现象的标记。

穿过神殿区的石门，生活区的石屋群落展现在眼前。这些房屋由不规则石块堆砌，却异常坚固。

我推开一间石屋的门（其实只是个石框），里面的石槽是印加人的“厨房”，用来磨玉米粉。想象千年前，女人们在石槽前研磨，孩子们在石巷追逐，男人们从田间归来……这座“天空之城”不仅有神圣祭祀，更有热腾腾的生活。

皇家墓室隐藏在生活区深处，入口隐蔽。墓室里的石棺由整块花岗岩凿成，雕刻着蛇形花纹～～蛇在印加文化中象征“生命循环”。地导Normy低声说：“这里可能埋葬着印加贵族，他们相信死亡是另一段旅程的开始。”望着石棺上的蛇纹，我忽然觉得马丘比丘的“失落”并非遗憾，而是印加人留给时间的漫长告别。

偶遇两位小伙子在马丘比丘山顶求婚，很应景！后期国内帅小伙漂亮小姑娘也可以琢磨这方式啊，定能留下深刻的印象！

从早晨七点到九点半的2.5小时，我是走完一号线和三号线的全景路线，很累但也值得。随后在景区门口乘坐巴士，汽车盘山而下，我回头望去，那片阳光照耀下的山巅，只在我掌心留下微凉的触感，提醒我这场梦的真实。

十点到达山脚下的酒店拿行李，休息半小时，买点冰箱贴和帽子等纪念品。

沿着一个小商品市场的上坡路，到达火车站。

火车站很小，但是客流量很大，来来往往的班次很多。

从马丘比丘山脚下的热水镇乘坐2小时的火车到欧雁台，这列能晃荡到你怀疑人生的观光列车，沿着乌鲁班巴河谷行进，两岸峡谷的植被丰富，沿途可以看到安第斯山脉的雪山。热水镇是前往马丘比丘的必经中转与住宿地，海拔约2040米。

这条铁路建于1934年、单程车票700刀💲、列车上的吹拉弹唱跳活动丰富多彩，门票250元、每天巴士&火车&飞机&汽车倒腾耗时18个小时，就为了今天得2.5小时“到此一游”。虽然有各种辛苦，来一趟很不容易！但非常值得！

观光车窗外的安第斯山脉雪景。

火车上的气氛组，缓解旅途疲惫，轻松一刻。

欧雁台（Ollantaytambo）是秘鲁一个具有深厚历史文化底蕴的小镇，位于秘鲁第三大城市库斯科西北73公里处，处于安第斯山脉地区，海拔2800米。

欧雁台是唯一至今还有人居住的印加时期村庄，曾是印加帝国的重要军事要塞和皇家避难所，印加人还曾在这里打败过西班牙人，是印加王朝对西班牙作战史上唯一一次胜利。小镇名字源于印加第九世王时期的一位将军，他与公主的爱情故事广为流传。

据说，欧雁台坦博考古公园是其主要景点，有雄伟壮观的印加式农业梯田，层层叠叠。山上还有太阳神庙、十龛庙等遗迹，印加人用巨大的安山岩石建造这些建筑，部分巨石重达140吨，其建造工艺至今仍是未解之谜。可惜，时间有限未能到这个公园游览。

火车回到欧雁台，再坐巴士半小时到达途中的一个午餐地点。

午餐环境不错，窗外就是高原地貌。

午餐后去机场途中经过库斯科的悬崖胶囊酒店～自然天际酒店。

秘鲁库斯科的Skylodge Adventure Suites是一家独特的悬崖酒店，以下是相关介绍：

•位置与交通：位于库斯科圣谷，距地面约400米的峭壁上，海拔3300米。从库斯科Velazco Astete机场搭乘出租车约80分钟可抵达，预定酒店后，也可享受酒店从库斯科或圣谷前往的接泊服务。

•建筑特色：由三个透明的胶囊状小屋组成，采用航空铝和聚碳酸酯板材手工制造，每个小屋长约7.5米，高和宽约2.6米，全透明设计可300度欣赏圣谷景色和夜空繁星。

•客房设施：每间小屋配有四张床、一个用餐区和一间私人浴室，有六个窗户和四个通风管道，还设有可调节窗帘，照明系统由太阳能板供电，提供舒适的住宿环境。

•入住与退房方式：入住需在工作人员辅导下攀爬约400米的铁索或徒步通过高空索道滑行抵达，整个过程大约需要2小时。退房时则可通过滑索直接滑下山，体验独特。

•价格与体验：每晚价格约合人民币3000元，住客可在房间内透过全景窗欣赏安第斯山脉的壮丽景色，感受悬空站立的刺激，夜晚枕着星星入眠，清晨迎接第一缕阳光，享受与众不同的住宿体验。

搭乘LA2277航班从库斯科飞往利马，舷窗外的安第斯山脉在夕阳下镀上金边。马丘比丘的云雾、太阳神庙的光影、水镜的倒影……这些画面在我脑海里反复回放。它不仅是一座遗址，更是印加文明的精神容器，装着对自然的敬畏、对技艺的执着，以及一个帝国在山巅的盛世辉煌。

航班晚点一个半小时，落地库斯科机场已经八点半。吃完中式晚餐再入住利马COSTA DEL SOL酒店时，已是夜里11点。站在酒店的窗口，望着太平洋的灯火，我知道马丘比丘的故事并未结束。它像一颗种子，在我心底生根发芽，让我明白：真正的旅行，是让远方的文明住进心里，在往后的岁月里，一次次与它重逢。

凌晨0:20，熄灯睡觉！

【Day 39】Sep.03#利马古城#

早晨七点半从酒店出发，打算探访阿马斯广场与圣弗朗西斯科修道院～～这是秘鲁之行的最后一段陆地旅程，像一场为文明对话画上句号的仪式，让我的心跳在早餐的咖啡香里，仍带着对历史的敬畏。

途径喜来登酒店，昨晚的酒店在利马的富人区，地导Sendary说月收入没有4000美金💲的人没办法在富人区安家。

利马60%是贫民，他们都住山上的铁皮屋。

打卡圣马丁广场

地导Sendary带路，很热心帮忙一路拍照，虽然拍照技术很一般，但是非常热心帮忙在打卡点拍一拍。

这栋建筑至少有200多年的历史。

途径利马大教堂，建筑外观宏伟，有着繁复精美的雕刻装饰，融合了巴洛克等风格元素。教堂大门较为厚重，门前常有游客往来 ，在利马当地的宗教和文化生活中占据重要地位，反映了利马作为历史文化名城在建筑艺术和宗教文化方面的深厚底蕴。

阿马斯广场（武器广场）就像一座露天的殖民历史博物馆，猝不及防地闯入我的视野。主要有天主教大教堂、罗马教会驻利马办公点、总统府、市政厅、万国俱乐部……

广场中央的青铜喷泉在阳光下熠熠生辉。这里每一块砖，都踩着利马的历史。我蹲下身，触摸地砖上的纹路，想象着几百年前，西班牙殖民者在这里宣布对秘鲁的统治，印加贵族曾在此低头走过，独立后的革命者又在这里高喊自由～～这座广场，是利马的精神原乡，所有的荣耀与挣扎，都沉淀在它的一砖一瓦里。

利马大教堂位于广场东北侧，是一座罗马天主教堂。其始建于1555年，1746年因地震损坏，1904年重建为巴洛克、哥特式与罗马式混合风格的建筑。教堂正门雕有耶稣门徒等圣经人物，呈文艺复兴风格。教堂内有精美的小礼拜堂和银饰祭坛，西班牙殖民者首领皮萨罗的棺椁于1891年迁至小礼拜堂内，其精致的穹顶、独特的棋盘式地板、精雕的唱诗班坐台也堪称艺术品。

利马总主教宫是罗马天主教利马总教区的行政总部，也是利马总主教的府邸，位于利马古城中心武器广场的东北角，毗邻利马主教座堂。自1535年西班牙弗朗西斯科·皮萨罗建立利马城起，该位置就被指定为利马大主教的住所，但现存建筑于1924年12月8日建成，由波兰建筑师Ricardo de Jaxa Malachowski设计。建筑风格是二十世纪早期利马新殖民建筑的典范，立面为巴洛克式，完全石砌，大门上方有华丽的雪松阳台，以及总教区的主保圣人圣Turibius的花岗岩雕塑。

市政厅位于广场西侧，重建于1944年，呈新古典主义风格，但两个巨大木制黑色阳台和气派的拱廊仍保留着西班牙风格。建筑顶部飘着三面旗帜，中间是秘鲁国旗，左右两侧分别是黄色的利马市旗和古印加帝国的国旗。它原是西班牙殖民者的总督府，现为利马市政府所在地。

万国俱乐部Club de la Unión是一个秘鲁非营利性民间协会，成立于1868年10月10日，其创始人包括米格尔·格劳海军上将、阿方索·乌加特上校等著名历史人物。俱乐部总部位于利马历史中心的核心地带阿马斯广场，其办公场所占据了位于联合大道（Jirón de la Unión）和瓦亚加大道（Jirón Huallaga）交汇处的联合宫（Palacio de la Unión），该宫殿于1942年落成，被秘鲁国家文化研究所视为国家遗产 monument。

总统府坐落在广场北侧，初建于1535年，原为西班牙卡斯蒂利亚式建筑，因大火损坏，于1937年重建，现呈新巴洛克风格。它原是西班牙殖民者的总督府，现为秘鲁总统官邸与办公地。总统府内有黄金大厅、和平大厅、椭圆大厅等多个特色厅室，每有重要节庆活动，总统会出现在西侧阳台上向公众发表讲话。

刚见到一部红旗轿车从总统府驶出，那是总统的座驾吧？

不知这位是否秘鲁的现任总统？因位刚好九点多，他们的上班时间，又据说现任总统是女总统。

我绕着总统府前往修道院。

总统府的侧门有几只警犬，看来它们也在执行任务中，守卫着总统附的安全。

这栋是秘鲁文学之家，建筑外墙上可以看到“CASA DE LA LITERATURA PERUANA ”的字样。该建筑曾经是德萨米帕拉多斯火车站ESTACION DESAMPARADOS。建筑整体风格较为庄重，设有钟楼，门前有立柱装饰， 还飘扬着旗帜，现在有时会悬挂宣传横幅。

离开阿马斯广场，我们步行前往圣弗朗西斯科修道院。

沿途有开门的商铺寥寥无几，这里的生活是慢节奏的。

圣弗兰西斯科教堂由西班牙方济各会修士于1673 年开始建造，历经多年完工1988 年、1991年被列入《世界遗产目录》。它见证了利马乃至秘鲁的殖民历史，在数百年间一直是宗教活动、文化交流和艺术发展的重要场所。

建筑风格受摩尔人的巴洛克风格影响，融合西班牙与美洲的建筑艺术特色，拥有精美的大门、木雕阳台、红砖回廊与精致的天井花园。正面装饰有精美的雕刻，如螺旋形的柱子、复杂的花纹以及宗教人物雕像等 ，给人以庄严肃穆又华丽精美的视觉感受。双塔耸立，增强了建筑的宏伟感。

内部空间开阔，天花板上有精美的壁画和装饰，色彩丰富且富有宗教寓意。教堂内还设有多个小礼拜堂，每个小礼拜堂都有独特的装饰和艺术品，展示了高超的艺术水准。

圣弗兰西斯科修道院的外观朴素得近乎单调，白色的墙壁上只点缀着几处简单的浮雕，谁能想到，其内部竟是一座“艺术与死亡的迷宫”。

推开修道院的大门，一股浓郁的历史气息扑面而来。庭院四周的回廊上爬满了绿色的藤蔓，让这座古老的建筑多了几分生机。地导带我走进图书馆，拱形的天花板上绘着精美的壁画，内容多是宗教故事，笔触细腻得仿佛昨天才完成。书架上陈列着16世纪的古籍，书页已经泛黄卷曲，却仍散发着皮革与油墨的香气。

“这些是西班牙传教士带来的，”她的手指拂过一本摊开的《乐谱》，“他们想用文字征服这片土地。”我望着那些拉丁字母，突然觉得它们与马丘比丘的岩石符号，是文明碰撞最直观的物证～～一种是用石头书写的沉默史诗，一种是用文字构建的信仰牢笼。

唱诗班活动室是修道院宗教活动的重要场所。修士们会在这里进行唱诗等宗教仪式，为教堂的弥撒和其他宗教庆典增添神圣庄严的音乐氛围。

圣弗朗西斯科修道院的唱诗班活动室与修道院的整体建筑风格相契合，修道院有华美的红砖回廊、精致的天井花园，还有藏有丰富皮草书、羊皮书的南美一流宗教图书馆，这些部分共同构成了一个功能多样、极具历史文化价值的宗教建筑群。

下图右前方的台是放上图的乐谱。

修道院的走廊上展示很多每个月换一次艺术学校的师生作品。

参观修道院，真正的震撼来自地下墓穴。沿着狭窄的石阶往下走，温度骤然降低，空气中弥漫着一股淡淡的泥土味。眼前的景象让我倒吸一口凉气～～成千上万的骷髅被整齐地堆叠成各种形状，有的围成圆形，有的堆成金字塔，在昏黄的灯光下，泛着森白的光。

“这里大约有七万人的遗骨。”Sendary的声音在墓穴里显得格外低沉，“大部分是殖民时期的穷人，还有一些是死于瘟疫的修士。”我看着骷髅的指骨紧紧相扣，它们曾经属于医生、农民、士兵……如今却只剩下一堆白骨，在地下默默讲述着殖民时代的苦难与挣扎。

最令人唏嘘的是“骨墙”～～骷髅和股骨被交替排列，形成一面诡异而肃穆的墙。Sendary说，这是修士们为了“节省空间”的发明。感觉瞬间穿越回几百年前：瘟疫爆发时，尸体堆积如山，修士们在恐惧中把死亡变成一种几何艺术。这座地下墓穴，哪里是什么建筑奇观，分明是一座用骨头写成的殖民史。

重点说说参观修道院地下的人骨墓穴博物馆～～我跟着地导Sendary走进修道院的地下人骨墓穴，全程仅四分钟，我紧紧拉着她的手像走迷宫一样绕一圈。刚进去那刻，心猛地一紧。眼前是密密麻麻排列的人骨，有的堆在盖着玻璃的墓穴里、有的没有玻璃盖着、有的整齐码放，有的组成圆形图案，在昏暗光线下，透着股肃穆又神秘的气息。地导好几次轻声叫我不要害怕！说这些骨骼是过去修道院的修士和信徒们的……

刚走到一个可以通往地上有亮光的还可以听到热闹声音的通道，停几秒钟她用手指给我看，意思也是叫我不要怕！其实，全程我只管步伐紧跟，手拉紧，听懂一点点她的西班牙语腔英语，其他就是快速走完，因为修道院刚开门，整个墓穴只有我和她二个人，本来不打算可能也不允许拍照，她说反正没人，你就拍二张吧，我也琢磨着来都来了、拍就拍吧～～完事走人！

看着那些历经岁月的深褐色或白骨，心里满是震撼。它们静静待在这儿，像是在无声诉说着过往的故事，有信仰的坚守，也有生命的流逝。

短短四分钟，却感觉像是触摸到一段厚重的历史。出来后，再回看修道院，感觉它不再只是一座古老建筑，更像是承载无数生命记忆的载体，心里有种说不出的复杂情绪，敬畏又感慨！

从地下墓穴回到修道院门口，再走几步，修道院门口就热闹非凡，一群学生有的拿着鲜花💐，估计也是要进去参观吧。

下图这位热心的带队老师，用手势告诉我可以和他们合照，并组织学生们排好队，他们都很好奇见到我这位老外，就像我们见到来中国的老外一样！

刚才那种后背还带着地下凉意的阴森感觉一下子被这群学生们热情又热闹的气氛冲散，他们的open洋溢在脸上。

离开修道院时，阳光依旧明媚，广场上的鸽子照常飞舞，仿佛地下的骷髅从未存在。我站在修道院的门口，回头望去，白色的建筑在阳光下闪闪发光，干净得没有一丝痕迹。

Sendary看出了我的沉思，轻声说：“利马的历史就是这样，表面是殖民的优雅，地下是原住民与殖民者共同的悲歌。”我点点头，突然理解了这座城市的“双重性”～～它的美丽是真的，它的残酷也是真的，就像那座地下墓穴，白骨的森冷与建筑的华丽，共同构成了利马的完整形象。

国家银行

利马警车

利马街头的艺术广场。

今天在利马遇好几波学生，带着久违的热闹学生堆氛围，结束三天两夜的陆地岸上观光行。

午餐在路上的一家农家乐吃老母鸡汤煮土豆面条，鸡肉好评，中国胃又被激活。

烤饼比面条好吃。

午餐后沿着泛美公路往南，沿海公路的右侧是一望无际的太平洋，左侧是贫瘠的沙漠，这种“一半海洋一半荒漠”的景观，像极了利马的气质～～既带着殖民时代的优雅，又藏着南美大陆的野性！

太平洋的海浪拍打着岸边，激起浪花朵朵。

椰树在岸边坚强地生长着。

登船时，皮斯科的码头在夕阳下镀上了一层金。邮轮缓缓驶离港口，我站在甲板上，望着海岸线渐渐消失，心中五味杂陈。秘鲁的旅程结束了，但马丘比丘的云雾、库斯科的石墙、利马的骷髅、皮斯科的鸡腿，却永远留在我的记忆里。

四小时的车程赶到秘鲁的西南港口皮斯科，回到邮轮的家！躺在床上稍作休息准备冲个澡洗去疲惫的时间，翻开旅行相册，那些画面依然清晰如昨～～马丘比丘的悬崖古城、萨克赛瓦曼的巨石堡垒、阿马斯广场的殖民建筑、圣弗朗西斯科修道院的地下白骨……它们像一颗颗珍珠，被时间的线串起，构成了我对秘鲁的完整记忆。

当地时间下午五点，再次起航……十天的航行后，下一个目的地见！

旅行的意义是什么？在秘鲁的这些日子，我找到了答案。它不是打卡景点的走马观花，而是一次文明的对话与自我的觉醒。从马丘比丘的山巅到利马的地下墓穴，每一处景观、每一次相遇，都让我对“文明”有了更深刻的理解～～它不仅是辉煌的建筑与精美的艺术，更是苦难中的坚守、碰撞中的融合，以及人类在绝境中创造的永恒。

此刻，当我坐在邮轮的甲板上，心随邮轮在茫茫太平洋的十天航海日，喝着一杯餐厅提供的普通咖啡，偶尔还会想起皮斯科的海风和利马的历史褶痕。那些在秘鲁的日子，早已内化为我生命的一部分，提醒我在平淡的日常里，永远保持对世界的好奇与敬畏，因为远方的文明，始终在时光的深处，散发着温暖的余韵。

环球之旅在继续……游记持续更新中！