两河之旅见（1）--鲁豫篇

迷糊是境界

黄河入海汇双流，湿地茫茫接瀛洲。

D1（2025.8.30）

看，你使劲看：眼前两黄，一黄是渤海，另一黄是黄河。一般人看不出来，因为我也是一般人，也没看出来。但，这绝不妨碍两黄交汇，在此激烈碰撞，相互交融。只是时运不济，潮汐阳光风力均不如人意，否则能看到黄河绿海的两色界线之美。现在只能靠脑补了。你我就都假装看到了吧。

因为我这一向不支持把大自然围起来赚钱尤其它围起来还说亏损、一向不花钱进景区的主儿，居然破例吐血，乘船出海，专程来一睹黄河入海之壮美景象。您说我啥也没看见，那不得气死我。所以我一定是看到了。

出海17海里，深入到这个位置。至此，我宣告：两河之旅，自此启程。

从小我们就被告知：黄河是母亲河，它孕育了中原文化，养育了华夏儿女，我们都是华夏的子孙。围绕着黄河，有云云历史众多故事。走完全国口岸国门后，去走两河全程，去感知两河文化，就成了我最大的愿望。

今天终于踏上行程，计划用50天行14000公里，去了却愿望，完成从黄河入海口，逆流而上直至黄河源。再从三江源顺流而下，沿长江至长江入海口的旅程。也希望您能随着我一同，看山河景色，听历史故事，亲近母亲河。

乌云密布，阳光从云缝中透过，洒向海面。空中海鸥显得那么突兀。

这很像高尔基《海燕》的画面：“在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云。在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在高傲地飞翔。”

雨后，云白天青水黄，尽显干净清透。

巨大的景区建筑矗立在码头边，很是壮观。为了游客观景，景区是真花了不少钱。

顺便介绍个经验：以上边“黄河入海口”大石头为例，如何在游人如织的景区，获得一张空无一人的照片。以当前人们普遍素质，绝无可能容你抽得半点空隙让他人给你留出时机拍得如此干净的画面。而我做到的方法是……

来时，大石头前人头攒动，见无机会，只得待返回时再拍。返时，时逢一行重要客人，官车开道，浩浩荡荡。游客均被劝离绕行。而我想去拍那毫无美感也无意义，只表示我即将从此启程的大石头，却被阻拦，颇感委屈：我吐了血进来，就是为了这个开头啊，您不让拍，我都没法假装来过。拦我的值守也无奈：职责啊。于是让我绕道过去。于是我这六十多岁的老青年屁颠屁颠跑了500多米绕了个大圈。还别说，幸亏他们清了场，我才得以获得这张干干净净空无一人的照片。

经验就是：该坚持的坚持，该绕道的绕道，反正得努力才能做到。真做不到也没辙，就只能空口胡说了。

入海口的鸟岛，候鸟迁徙季鸟们最集中的地方，每年冬天超过10万只候鸟来此越冬，主要有东方白鹳、天鹅，灰鹤、白头鹤等。据说，百鸟展翅齐飞时，非常壮观。

登观景台，俯瞰鸟岛。沿栈道漫步，观远处群鸟。

原计划今天到达东营，明天从入海口开始正式启程。结果中午到了，就开始了入海口的活动。完事一合计，索性沿河而上吧。于是拧着脖子看着黄河，沿堤岸走了一段近10公里的非铺装烂路，

倒真是贴着滚滚黄河逆流而上

夜宿垦利，度过充实又圆满的一天。对了，今天整了顿鲜虾饺子，只是吃的太晚了，也太多了。

好啦，期待明天又一天的圆满。

D2（2025.8.31）

阴云无雨。从垦利一直向北，拐上临黄堤。意欲最邻近黄河，看着黄河前行。这条路导航不提供，是设了多个途经点才指示出的路线。

景色真的很美，没想到这是条黄河风景大道。昨天从入海口过来走的就是这条路的另一段，只是还没修好。

道路高起，路右侧时而远离黄河，大片的河套里种满高粱玉米或树木，时而临河，眼望滚滚黄河东去。

不时出现这种扇面形状的标志性石碑。开始没在意。后来偶然发现，这是黄河河口文化遗产标志。

比如这个文物，就是口古井，叫海西古井。因井水哺育了几代当地百姓而保留至今，并在井上修建了凉亭。现在古井依然甘泉不竭，滋养一方百姓。

一路上，类似的遗迹很多

河道里时而可见冲刷堆积的泥沙形成的堆起和漩涡，可见河道并不深，也就不难理解为什么黄河有的河段成了地上河。

黄河渡河除了飞架的大桥之外，更多的是这种浮桥。初次过桥，还满新奇。叮了咣当，感觉贴着河面行驶。不过，浮桥都有过桥费，还是少新鲜为好。

东津古渡遗址。

东津渡位于利津县城东门外，因在州县东方，又是当时黄河上最东方的渡口而得名。形成于北魏，兴盛于明清，是大清河下游最繁忙的渡口之一，为鲁北地区漕运、盐运的重要通道，“东津晓渡”被列为利津八大景观之首。清末“黄河夺清”后，渡口受到一定影响，但民国初期仍可停靠大船。新中国庆立后仍是物资集散的渡口码头。后因黄河连年断流航运暂停。至2000年利津大桥建成，渡口完成使命，隐入利津黄河防洪工程。现在只有这个石头标志着它曾经的存在。

一直寻着最临近黄河的道路行驶，早就离开了导航能提示的道路，怎么就跑到仅一个车身宽度的小路。可巧此时又下起了雨。

雨中即景也甚是有味。黄河边修了许多休息观景的平台，随意进到一个，就可以饱览黄河尊容。喝杯咖啡，跟当地人聊聊天，很是轻松。

一直沿河堤进入滨州。距黄河大桥不远，是周恩来纪念园。这里坐落着全国唯一一处周总理骨灰撒放地紀念碑。

可以这么说，至少60后以前的人们，对周恩来有着绝对崇高的敬意。周恩来总理逝世后，依照他的遗嘱，火化且不留骨灰，分次将骨灰分别在北京上空、北京密云水库、天津海河和山东北镇黄河段上空撒放。1976年1月15日晚，周恩来总理的最后一包骨灰撒放在了这里。于此，周总理骨灰撒放地纪念碑于2017年8月17日在滨州北镇黄河大桥东侧落成。

纪念园不大，坐落在黄河边，纪念碑北侧有周恩来和邓颖超携手立像。

实话说，园区管理那是相当不到位。且不说各个塑像浮雕形象不似，雕作粗糙，单说园内杂草丛生，路面泥泞积水，建材乱堆，厕卫不堪，与伟人纪念园区的名义完全不对位，不知当地官爷们知否。览毕心中不是滋味。

从纪念园出来驶上国道，没有景色，没意思；各种限速各种探头，没意思；下着雨，没意思；连路过孙武镇，也没心思进去看看。

山东的文化氛围的确浓厚。各种历史典故人物芸芸众生。孙武镇因孙武得名，孙武因其军事著作《孙子兵法》影响深远，被后世尊称为“孙子”“兵圣”“兵家至圣”。据考证，孙武为孙武镇孙武村人。至今孙武镇内孙氏后裔颇多，还建有多处孙氏祠堂、孙子庙。

逢雨路过，未得入内。

从国道寻小路，继续回到沿堤坝路行进。路过黄河古村。本有意满足一下好奇心。一看是收费景区，拉倒吧。

不过景区门口的黄河铁牛塑像，让我机灵了一下。早闻黄河铁牛，不得落脚之处，怎么在这看到了。

相传很久以前，垦利一带的黄河频繁决堤，两岸百姓苦不堪言。一位云游术士称是河妖作祟，唯有铸造铁牛方能镇压。于是百姓铸造了一尊铁牛放置在黄河岸边，此后汹涌的黄河水逐渐变得温顺，决堤灾祸不再频生。据称每当深夜黄河涨潮，岸边的百姓还能隐约听到低沉的牛哞声，渔民们坚信这是镇河神兽铁牛在显灵。

查遍信息也不得这铁牛到底放在哪了，有传说放在入海口，可在那并没见到。倒是在这有了它的行迹。没听说这古村景区与这铁牛有啥关联啊，大概也就是拿传说做流量的秤砣吧。

此处黄河岸边塑立的是陈毅和粟裕塑像

“今日携万民渡河，他日我军将饮马长江”

1947年7月，为进行战略转移，中共华东局和华东区机关等41万军民，分别从鲁中、胶东转移到渤海区的惠民、阳信县一带。8月上旬，华东野战军司令员陈毅和副司令员粟裕带着一个警卫排，从高青县过黄河来到惠民县城，在这里做了一场精彩报告。分析形势，鼓舞士气，为未来的济南战役、淮海战役、渡江战役的胜利打下了坚实基础。

河岸边被剪了刘海的树们，透着整齐的秀气。

天已放晴。可以放松地在黄河边，舒舒服服地就这么站着，看着。

终于进到大城市，济南。昨晚人家就盘算着到济南吃什么，甚至列了菜单。在把子肉和糖醋黄河大鲤鱼间犹豫再三，终于选定了糖醋鲤鱼，顺便点了个木须肉。这都是鲁菜的看家菜，据说北京菜就是从鲁菜派生的。不知真假，木须肉倒是真没少吃过，挺喜欢。

菜上了。鲤鱼就这么立着，很倔的立着。也难怪，那厚厚硬硬的糖壳完胜我这种了好几颗的牙，搞得我不知道是炸的焦硬还是鱼鳞尚存，反正跟吃螃蟹似的掏出里面软嫩的部分，其余作罢。食至最后，那鱼头还以上来的姿势倔强地傲立。

木须肉嘛，与我以前吃过的完全不同，没见黄花没见肉，六根韭黄五片耳，其余全是土豆丝儿。原以为鲁菜味重偏咸，不曾想这全是甜酸口。大概我吃习惯了的是变了味的鲁菜，这才是地道的鲁菜，因为这是在一家老字号。

不管吃的咋样，饱了是真的。

餐后消停地去遛弯，酒店门口就是华山景区。

景美心情好，吃的咋样早忘了。

美景远处是鳞次栉比的高楼，相互映衬，又是一道风景。

回到酒店，把见闻写进作业，写到困意降临，扔下手机就睡，明早又是一个满血复活。

D3（2025.9.1）

晴空万里。出门先上了沿黄河的堤坝路。

听闻有个古今方略治河石刻，以为是什么有故事的文物，兴冲冲过去一看，原来是个景区里的摆设。

有点尴尬的是，按导航指示一直开到这大石刻摆件跟前，路仅一车宽，拐弯几乎都是直角，两侧树枝叉打在挡风玻璃上遮住视线，明显不是车行路，是公园行人遛弯的路。前后百米仅我一车，没有任何提示车不能进入，且拐进时有辆警车在路口停着，也没理我。我就这么大摇大摆地进了这条行人道。被周围遛弯的行人们一顿好看，仿佛在说：就你特殊就你装X就你臭显摆。臊的我不敢抬头，赶紧掉头原路驶出。

虽石刻只是景区装饰，略微有点扫兴，倒也无妨，因为无意中进了景区，从里面沿着景区路，贴着黄河一直行进，环境和景色倒也真的融为一体。不远就是百里黃河坝上草原。

山东的黄河堤坝路修的真不错，几乎沿黄河全程都是，车很少，少限速少监控少红绿灯，路很好走。走着很舒服，也很适合观景。

进阿胶境内，到鱼山，过浮桥，鱼山脚下便是曹植墓。

曹植墓被开发为以曹植墓为核心的鱼山景区。

鱼山瀑布延笔直的山势崖壁俯冲而下。瀑布前建有七步桥，是以曹植七步成诗的典故而建，

曹植，沛国谯人，是曹操与武宣卞皇后所生第三子，生前曾为陈王，去世后谥号“思”，因此又称陈思王。曹植是三国时期曹魏著名文学家，建安文学的代表人物，其代表作有《洛神賦》、《白马篇》、《七哀诗》等。连诗仙李白都对他仰慕不已，言“薏莱文章建安骨”。

最耳熟能详的《七步诗》“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？”相传是曹丕继王位后，欲杀死曹植。随令其七步内成诗一首，否则即将他处死。于后便有了七步成诗的典故，也就有了这首千古绝句。

曹植不仅是文学家，也被称为梵呗始祖。

梵呗是佛教徒举行宗教仪式时，在佛菩萨前的音声修行法门，是口传心授的觉音。

佛法传入中原初期，西域高僧在汉地传播佛经的同时，也带来了印度、西域的佛教音乐。起初佛法弘扬不开，出现“金言有译，梵响无授”的状况，异国风味的“胡呗”并没有广泛流播。

一次曹植游鱼山，既通般遮之瑞响，又感鱼山之神制，于是删治《太子瑞应本起》始著《太子颂》（今浴佛赞）而“以为学者之宗，传声则三千有余，在契则四十有二”传为后式有六契的“鱼山梵”或“鱼山呗”，后世简称“梵呗”，现全称“鱼山梵呗”。等同印度声明学的中国汉化念经体系，也是解决汉梵“单奇”、“重复”唱诵的体系，是中国化梵呗标准原声的简称。

自陈思王曹植始创梵呗，支谦、康僧会、觅历、帛法桥、支县钥、昙迁、僧辩、慧忍、萧子良、梁武帝等僧俗名家陆续发展和提倡梵呗，中国梵呗从此走上了繁荣发展的道路，兴盛至今。古之“佛曲”、今之“佛教音乐”均由梵呗发展而来。故历史上尊称曹植为中国佛教音乐创始人——梵呗始祖。（此段文字抄于曹子建纪念馆的展板）

说起曹植墓的发掘还有个故事。

1951年春，原平原省（已撤销）省委书记吴德视察黄河路过鱼山时，见一个孩童玩耍一柄古佩剑，上面刻有“曹子建”铭文，便以20元买下。

后经考古研究，才确认这里藏有早已埋没了的曹植墓。这把佩剑为发现曹植墓提供了线索。

其实当地早有传说，曹植葬于鱼山，陪葬品丰厚。民间谣传：“破开曹子建，富了九州十府一百单八县。”但一直不寻真迹。

登顶鱼山，鸟瞰黄河。

鱼山景区有许多与神话故事相关的遗迹。如浴仙池，相传当年何仙姑经常在此处浴身戏水。

再如“仙人足印”，当地传说是吕洞宾、何仙姑、铁拐李留下的足印，因此得名。是不是谁去考究，图一乐而已。

行进多时，得一小憩。眼望黄水发发呆，让当地人觉得可笑：都是黄汤子，有啥可看的。的确，许多事就是这么神奇，你觉得没意思的，我就是觉得有意思。

巨大的黄河S大转弯。

这条堤坝路真的很爽，有种包路的感觉。

路过将军渡，路边有将军渡纪念碑。

一九四七年六月三十日夜，中国人民解放军晋冀鲁豫野战軍，在刘邓率領下，在濮县至东阿之间，强渡黄河天险，千里跃进大别山。七月四日，刘邓率野战军指挥机关由此孙口渡河南下。

沿河前行，进入河南，经台前县到范县，即到了郑板桥纪念馆。

展馆一间，如同大殿。馆内布展如似衙门办公，环绕着生平履历功德赞誉典故传说等文字介绍，附以官衣文物等。

（以下文字抄于馆内相关展板）郑板桥在范县为官五年，与范县百姓结下了深厚的感情。离任之日，百姓酒泪送行，板桥一骑毛驴、两袖清风而去。他认为范县“其俗朴，其风淳，布衣疏食，草帽芒鞋，尽可终老。”“虽改调潍县，归老江南，而刻刻难忘者惟在范县而已。”渴望罢官后“移家于范，约为兄弟婚姻”，但惜未如愿。他55岁离开范县，66岁高龄，又干里迢迢来范县故地重游。

郑板桥造福于范县，范县成就了郑板桥。他洒泪赋诗，写下了“范县民情有古风，一团和蔼又包容。老夫去后相思切，但望人安与年丰”的干古绝唱。

院内众多石碑雕砌物，均刻有板桥手迹或他人题字碑文。著名的“难得糊涂”满园皆是。

满园竹林，光影婆娑，风拂窸窣。

纪念馆紧临黄河，从馆门口走步行道即到黄河边。

堤坝旁的草地里，有许多放牧的羊群，难不成这就是滩羊的由来。

好啦，由此进入东明县回到山东，明天出鲁入豫，继续行走黄河，追寻故事。

D4（2025.9.2）

以前不知道山东还有个东明县，这是黄河入鲁第一县，原属河南后划归山东，目前仍属于比较落后地区。

在东明给车加满油，因为这里还是纯油，到河南就都是乙醇汽油了。对酒精汽油本能地有些不接受，能不用尽量不用。跨过河南到了陕西就又是纯油了。

出东明不远过黄河就进入河南。自此，我没踏入过的省份只剩下贵州了。

查看导航和卫星图，河南做的不如山东，挨着黄河没有特近的路。就算叫黄河大道，也离黄河很远。索性高速直接到下一目标地点，陈桥镇，宋太祖黄袍加身地。

侧殿有连环画片配图介绍黄袍加身事由经过。简单的说就是，后周皇帝驾崩，新皇帝年幼，军中不服。借新年期间北方契丹与北汉入侵之际，侧臣蹿腾小皇帝命禁军大将赵匡胤率军出征。赵匡胤手下不满出征，连哄带劝怂恿赵匡胤起兵谋反。于是在驻军的陈桥驿，赵匡胤发动兵变，披上黄袍自命为帝。小皇帝没辙，只得退位。后周遂亡，宋朝就算开了国了。这就是宋太宗黄袍加身的由来。现在，曾经的陈桥驿已成了陈桥镇，是宋太祖发家之地，应该也算是宋朝开国之地吧。

正中大殿里，供奉着北宋九个皇帝的金身。金不金不知真假，金光倒是闪闪。宋太祖赵匡胤位居正中。

不看不知道，看了才知道。敢情宋朝第二个皇帝不是太祖的子嗣而是他兄弟，其后的皇帝都是赵匡胤他兄弟的后代。到了南宋，才又回到他这支。

历史真有意思。

从陈桥出来，走了一段很像堤坝路却离黄河有点远、根本看不见黄河的路，随后拐上刚完工尚未正式开通的省道S312，没限速少红灯，有探头不测速，那叫一个爽，总算弥补了看不到黄河的缺憾。就这么爽爽的跑，一直干到巩义，河洛交汇处。

这是伊洛河，青绿的河水平缓流淌。不远即将汇入滚滚黄河。

站在黄河和伊洛河的交汇处，伊洛河水流入黄河，清晰地看着两股不同力量的搅合，随后相融，最后相拥流向远方。

黄河，从高山下来的涓涓细流，如此挟流融合了多少小溪小河，最终壮大形成了世人皆知的黄河，被冠以母亲河美名。而被它纳入自己怀抱的那些支支叉叉小河又有几个被人知晓。想想又觉得有意思。

裹挟堆积的泥沙形成各种涡旋，颇似太极图。突然想到，伏羲是否也是看到这旋流形成的图案，创造了八卦呢。

距河洛交汇不远，有个石窟寺。

寺后山体有5个石窟，内有总计7000多个大小石刻雕像，大部分保持完整，雕工上乘，造型精美。

体态端庄，面容慈祥，肌肤圆润，1500年前的雕作水准，以今日人们的躁动心态，和对佛的理解与恭敬，恐难以达到了

第三窟正面佛龛的一对供养飞天之精美，举世闻名，被誉为“最美飞天”。

石窟寺不远，还有杜甫故里。这巩县真是人杰地灵，要文物有文物，要人才有人才啊。

杜甫故里就在巩县。他生于败落的为官家庭，一生贫困潦倒，深知百姓疾苦，对战乱不尽的感伤，“烽火连三月，家书抵万金。”；对官富民苦无尽的悲伤，“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”；对民间疾苦，充满惆怅，“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜！”

绝代诗圣一生长期漂泊在外，为官清廉，“奉儒守官”，满腹抱负。“会当凌绝顶，一览众山小。”“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。”“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”

杜甫写下的不朽诗篇，是以高山为笔架，以大地为砚台，而他的灵性来自于窑前的灵泉井。公元712年，杜甫就出生在这座名为笔架山下的一孔窑洞里。这是杜家宅院的一部分。从杜甫曾祖父赴任巩县县令始，在这陆续形成占地不小的宅院。杜甫自幼于此这里生活和学习。在外漂泊，心牵故里，“诗是吾家事”，写下千余首不朽诗作绝句，流传千古。

一代诗圣就降生在这个窑洞里。

不大的窑洞里，诞生了写出了流传千年不朽佳句的大诗人。

结束了杜甫故里的探访，随即驶往今天的休住点，洛阳的孟津，一个很有生活气息的地方。

D5（2025.9.3）

天不做美，还没动身下起雨，雨还不小。原计划先到小浪底去看看，那是黄河上最大的水利枢纽，据说很壮观。尤其每年六七月排沙时，更是震撼。可惜时间不对，没赶上。今天又阴雨，据说可能雾气大，啥也看不见。咋办？还去不去？

倔劲上来了，拦都拦不住。这时最适合的就是旅行中最常用的那句话：来都来了，就去看看吧。

导航到小浪底，跨山过河到达指定停车场，被告知排沙过了，现在在施工。不开放。有好心人指向绕到山后几公里外的一个露营营地，说那里可以看到大坝。

驱车前往。一片泥泞之后的一汪积水中的一片空地，拍下远眺大坝的模样。

虽未如愿，总算远眺了芳容，好歹有个说头了。驱车往回走，再跨桥过河回来。路过景区西门，向门口执勤的打听，才知道大坝景区正常开放，直接到东门进入就成。

来都来了，再回去一趟。又跨山过河前往东门。

果真开放，只是雨越下越大。还进去吗？来都来了，必须进！

只是因雨太大，鞋袜裤子早已湿不溜秋了，再走着进去岂不更受罪，于是很奢侈地包了个景区新能源车，嘎嘎悠悠不换档地把我们送到泄洪口旁的平台。

这就是排沙泄洪的泄洪口，据说排沙时震耳欲聋，很是气势。

趟着水踩着泥，大雨中俩人肩并肩溜溜哒哒到大坝下，听着好浪漫，实际很狼狈，没办法，来都来了，一直走到大坝下，看到“小浪底”三个大字，此行的使命终告结束。

没办法，河南没有那条离黄河很近的路，而且大雨也不可能随时歇下来东张西望，临时取消了走国道遇故事的行程，又上高速，直接奔三门峡大坝而去。

中途雨渐弱，寻个出口下了高速，抄近道前往大坝。

出高速的决定绝对正确。穿过几个村庄上了条摄影人常蹲守的拍照点的山路，沿途一些空地亭子，居高观望，景色绝佳。此时雨已停，云尚浓，拍照效果不佳，好歹算是拍过了。

七拐八拐终于到了三门峡大坝。

大坝东侧是黄河上游，

西侧是下游。很幸运赶上正在泄洪，真的很有气势。

大坝中间有个两省分界线，南边是河南，跨到北边就是山西。

从河南跨到山西，又从山西跨回河南，又圆满完成了一个项目。今天沿黄河探访到的是两个值得国人们自豪的伟大的人工工程，虽天不如意，但我们还是来都来了，看都看了。

时间尚早，不匆忙赶路，进到三门峡市，好好休息。晚上来碗有名的河南烩面，浓浓的羊汤，宽宽的扯面，多样的配菜，再来几块羊肉，嗯哪，真过瘾。

D6（2025.9.4）

预报有雨，好在不大，继续兼程。

昨天跑了两个水利枢纽，算是是现代工程日吧。今天就是历史文化日了。计划中的比较多，都是与古代历史相关，就算是历史文化日吧。

到达的第一个是函谷关，离三门峡市不远，豫秦晋三省交界处。春秋末期，道家圣贤老子在函谷关太初宫写下五千言《道德经》，开创了道家文化。现在函谷关景区核心之一，就是以老子为中心，景区入园通道旁巨大的石壁上刻有《道德经》5000余字，每个字大有1米。

巨大的老子圣像。来不逢时，正在维护，围在老子塑像周围的脚手架，就像老子变成了刺猬，浑身长了刺。正沮丧运气不佳时，一位当地人说“你运气真好。昨天还都盖着呢，今天都揭开了，你能看到了。”敢情刚给老子贴完金，工程刚完，要不是昨天大雨，脚手架也就拆了。这么一说，顿时心情大好：我还是蛮幸运的。

太初宫。老子在此写下了《道德经》，这成为函谷关除古今重要关隘军事意义之外，又一重大思想意义。

函谷关始建于西周，是中国建制最早的关隘。这里是秦函谷关。另有汉函谷关，是汉武帝在洛阳设置的。再有魏函谷关，在修建三门峡大坝时，被淹入水底。

函谷关地理位置险要，两边临山，秦岭和南太行交汇处，两面面水，黄河和弘农河。冷兵器时期，这都是不可逾越的天堑。所以这是兵家必争之地。自古至今，在此发生过200多次战争。其中七雄争霸、楚汉相争，黄巢、李自成农民起义，以及辛亥革命、抗日战争和解放战争。围绕这座重关名城，演绎了紫气东来、楚汉争关、玄宗改元、鸡鸣狗盗、公孙白马、终军弃繻等众多历史典故。

请得一张通关文牒，体验一下古代进出关口的感觉。

函关古道是古代东西两京洛阳、长安交通咽喉要地，是崤函古道的一部分。“绝岸壁立，柏林荫谷中，殆不见日”，并道路狭窄，幽深漫长，可谓“车不方轨，马不并鞍”。此即“一夫当关，万夫莫开”的由来。

从古道往关口出关，路边客栈食店接踵，往来客商旅人匆匆，炊烟缭缭，烟气如仙。

从函谷关往荆山黄帝铸鼎原。虽不在黄河边，借了河南的路不在黄河边的光，正好路过离黄帝陵不远的地方。

翻越山间，途径一处可高处瞭望黄河的地方。

下起雨。这次出行不那么运气，出来六天只晴了两天，其它时候基本阴雨不断。

黄帝铸鼎原，是中华人文始祖轩辕黄帝奠定邦国、铸鼎铭功、驭龙升天的地方。“帝采首山之铜，铸鼎于荆山下，鼎成崩焉⋯”。此即为铸鼎原。

黄帝所铸的三座鼎，分别是天地人。

“……鼎成崩焉……其臣左彻取衣冠几杖而庙祀之……”这里的黄帝陵即为衣冠冢，就是这个土丘。

有传说，黄帝为救百姓在此铸鼎炼丹。鼎成之日，天降祥龙，黄帝升天。当地百姓极力挽留，扯住龙须。结果扯断了一截龙须。于是，黄帝陵上长满了龙须草。这龙须草在别的地方是没有的，仅在此处生长。有认识的吗，帮我看看这土丘上十分茂密的是不是龙须草？

出豫入秦，陕界第一站到达潼关古城。这是一个尚未修建完工的古城，原本的确有潼关古城，只是已被毁且不在这，这里是重新选址修建的。

古城内到处是未完工的凋零气息，有种上当的感觉。不过也有收获，那就是到达古城最高处，可以远眺三河归一，即黄河、渭河、洛河三河交汇的壮观景象，“洛入渭，渭入黄，三河交汇水茫茫。”

在此看到此景，也算不枉跑一趟

潼关古城靠黄河边有一古渡口，曹公渡。相传以马超、韩遂为首的关中联军十万人马占据潼关，据险抵抗，对抗曹操。初期，曹操屡吃败仗，被逼到割袍断须的地步，在部下曹洪和夏侯渊的舍命相救下，曹操才逃脱险境。后来曹操利用关中联军之间的矛盾，采用反间计，破坏了联军内部团结，打败了关中联军，马超败走汉中，投靠张鲁，曹操平定了关中。

人们把曹操打败关中联军的渡口称为“曹公渡”。就是这里。

中原大地黄河流域，到处都是故事。真不白走这一趟。

过黄河到对岸，就是山西，我这又出秦入晋了。与曹公渡遥遥相对的是风陵古渡，曾是黄河上最大最古老的交通要津，因女娲、伏羲、风后而名。

既然过到山西界内，一直沿黄河旅游一号公路前行30多公里，那便是四大名楼之一的颧雀楼。

“白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。”在鹳雀楼最顶层看黄河。

王之涣一直持笔站在此，名句一直流传到如今。

距鹳雀楼6公里处有个普救寺，路过时不觉得与其它寺庙有啥不同。当得知那是《西厢记》的故事发生地时，好奇心的冲动促使我又返回，再次回到这里，去寺里一探究竟。

莺莺塔，张生与崔莺莺相遇，并产生爱情的地方。

与其它寺庙不同的是，这里的栏杆上挂满了同心锁，让这个普救寺里充满了爱意。

今天跑的地方有点多，关键是大多滞留了不短时间，感到紧紧张张又意犹未尽。

最后还得回到陕西，去往韩城。

这是到达休住地最晚的一次，入住酒店时天色已晚。即使这样，一路时常停下来，因为美景勾引我，忍不住停下来拍照。

（待续）