201305 法国 圣米歇尔

江水悠悠行

圣米歇尔 Mont-Saint-Michel

天主教的三大圣地：梵蒂冈圣彼得大教堂，耶路撒冷的耶稣基督堂，法国圣米歇尔山大教堂，只有圣米歇尔是海上圣殿。

八世纪以前，圣米歇尔山只是海上的一块岩石岛，涨潮是岛，退潮与大陆相连。传说公元708 年，诺曼底地区的守护天使给这里的主教托梦，要求在岛上建一座教堂。

于是，教徒们在花岗岩山体上打起了地基，在山顶建起了一座小教堂，成为朝圣地。公元 966年，诺曼底公爵（查理一世）将圣米歇尔送给了本笃教会，十世纪兴建了修道院，修有坚固的堡垒和城墙，成为教会的防御要塞。十四世纪后扩建到山脚地带，并驻扎一支卫戍部队供修道院和国王差遣。

十五世纪英法战争期间，英军三次封围圣米歇尔山，都以失败而告终，成为法国西部唯一没有落入英国手中的地方。因此，这座圣山不仅是朝圣的神殿，军事建筑的典范，更成为法国民族精神的象征。这座中古世纪的圣地和天堂，在1979年进入世界遗产。

法国景点之间没有交通，驳接起来有些麻烦，以巴黎到圣米歇尔山为例：我们先乘TGV 快车到瑞恩（Renner），再换乘到 Pontorson的火车。这是一个距离圣米歇尔山最近的小镇，在从 Pontorson 小镇搭巴士到酒店区，或者是圣米歇尔山景区（都在一条路上）。

火车每天只有两三班，排好驳接时间很重要，很容易误车。Pontorson 小镇到圣米歇尔山的巴士每天只有几趟，主要服务于当地居民。

在火车上拍到的检票员。

法国火车乘务员的服装和装备已经有百多年历史，从来没有换装过。鸭舌帽是十九世纪初法国工人的标配，装束也充满了那个年代的味道。手中的打洞器和腰间的老票夹，还有补票用的老皮钱袋子样样都到位，如同豪华客厅走进一位另类，如此的显眼，查票的来了！

这种保持老传统的做法好极了，受到了法国民众和外国游客的广泛喜爱，是讲述历史，穿越和连接时代的乘务员。

Pontorson 火车站，一百多年历史，还是老模样。

　　环绕圣米歇尔山的海湾因独特的潮汐而闻名，低潮和高潮时海水相差15米。傍晚时分，大西洋潮水以万马奔腾的速度涌入，眼前的流沙完全被海洋包围。低潮时就裸露出流沙摊，平静的如一片广阔泥浆湖。

因大量朝圣者和游人的涌入，为了安全政府在海湾修建了防护堤，那美丽的潮汐奇观从此就不见了。

照片上看到的是，正在新建一条从小镇到圣米歇尔山的马路，涨潮时这里是一片海洋，相信马路也会被淹没。

　　圣米歇尔山上有一个自然村，不足50户人家，旅游是唯一的产业。

入口处有一家非常著名的“普拉妈妈蛋卷”餐馆，创立于1888年，一个世纪以前就已经很有名气了。有几百道利用当地料理制作的妈妈菜肴，最有名气的就是曲奇饼，深受当地小朋友的欢迎。

餐馆从厨房到餐室保持着十九世纪的味道。

所有食品都是在火炉上烹饪的。

餐厅里楼梯走道上是一面名人墙，历史上许多响当当的人物都来这里用过餐，比如撒切尔夫人。

二楼餐厅

圣米歇尔山门

右边的小邮局有近千年的历史

　　道路两边都是中世纪的老房子，现都改为餐馆和小旅馆。

沿路向上爬，两侧挤满了小店。

　　古董店、礼品店鳞次栉比，铺面不大，小小橱窗里展示着出售的物品。推开小门就响起一阵"叮叮咚咚……"的风铃声，老板也不看你一眼。你看你的，他干他的，让客人感觉很自在。

　　半山腰上是圣彼得小教堂，融汇在狭窄山路一侧的店铺中，不小心就会错过。

教堂内正在准备大弥撒

　　这是一座献给"渔夫的守护圣人"教堂，建于15-16世纪间。

《圣米歇尔屠龙》雕像是镇堂之宝。

　　在弥撒开始前，我们悄悄撤离小教堂，它也随后关闭到弥撒结束。根据巴黎圣母院的大弥撒经验，最少也要一两个小时，我们幸运地赶在关门之前看到教堂内部。

　　沿着前往修道院的山路向上，有很多与圣米歇尔历史相关的博物馆，利用原大教堂的部分空间作展览，如古军械博物馆和古建筑博物馆……。

进入修道院的大阶梯

这里是具有防御功能的守卫厅，现在用作售票处。通过票检沿大阶梯爬到梭哥提耶平台，右侧是大教堂，左侧是历代修道院长的住所。

大教堂

歌德式的钟楼在1897年才建成，顶端有圣米歇尔铜像。

　　大教堂原貌一直延至我脚下的墙基，十八世纪大火将教堂前三个廊柱部分烧毁，1780年修复时向后移出了一个小广场（现在的样子）。教堂正面外观也是1780年重建，属于古典风格。

　　修道院大教堂耸立在岩石顶端约80平米的平台上。

　　正殿可分为拱廊、廊台和长窗三层。圣坛在1421年倒塌，英法战争后重建。

十五世纪的耶稣受难玉雕

　　修道院所有的圣物和绘画雕像，大部分都在宗教战争和大革命时期人为损毁了，仅存的几座小雕像，都是中世纪前的存留。

　　这里是修士进餐的地方。每次用餐时，都有一名修士站在门口角头的佈道台上咏诵经文。

　　从食堂、炊事间、宿舍、教堂多重楼梯口都可进入到修道院的回廊。这是一个四通八达的露天回廊，褐色的大理石柱子在岁月的撕咬下便成黑褐色，美丽的花园依然如故，好像时光从没走过。

　　当你踏上这美丽的中古回廊，首先被一对对褐色的带有一粒粒石花的柱子吸引，石柱树立在雕花大理石的拱顶下，不足一人高，设计的十分精妙。

两排错开的花岗岩石柱被大理石拱顶连接着，黑白相间煞是好看。如施坦威的钢琴键盘，弹奏出了变幻多端的效果。

　　站在回廊内院可以看到一座十三世纪的教堂天顶，它沿着陡壁建在三座地下教堂的上面。

与回廊花园相连的是教堂贵宾厅，是接待国王与贵族朝圣的大厅。

　　沿楼梯下来是座建于十五世纪的地下小教堂，这里的立柱就是用于支撑上层的大教堂。

　　 往前走是圣马丁地下小教堂，建于公元十世纪前后，拱顶非常漂亮可观，石柱同时用来支撑大教堂的袖廊。

就是这种不断的加建，建起的小教堂又充当了上一层的结构柱，在十六世纪就建成一座比圣米歇尔山还高两倍的歌德式大教堂和修道院。教堂基座牢牢的扎在岩石里，与山体浑然一体，像从山里长出来的短尖笋。

　　从小教堂的甬道进入修士纳骨堆，是用来堆积从墓地取出来的修士骸骨的地方。

　　1820年修建的传送索道，运送修建工程的石块，一些供给品和传递食物，由六名犯人负责完成传输工作。

最底层是修士活动间，拥有粗壮又漂亮的砖砌立柱和拱肋设计。

施舍厅，修道院救济穷人和接待前来朝圣者的地方。

　　有一方地砖还原了初期的图案，还原的地砖与原貌相反，以表示是赝品。不能不点赞法国的遗址保护和修复，保持原貌就是对历史的尊重，包括它的瑕疵，战争和大自然的破坏，都是历史的一部分。而遗址和文物的价值就在 "原生态"，是它们神圣不可侵犯的尊严！不允许人为篡改。

　　修道院出口处的小卖店，准确的说是"书店"，售卖的都是与圣米歇尔山相关的书籍、书签、明信片等，没有粗制滥造的小礼品和杂货，这就是让人喜欢的欧洲文化。

　　走出修道院看见淅淅沥沥的雨，雨丝斜织，屋檐下成了水墨画里的留白。轻轻柔柔的雨让海鸥都停留在屋顶的十字架上，周围留下许多海鸟的羽毛，远处灰蒙蒙的便是流沙海。

第一次看到灰色的海域，一点没有海的感觉，就像是一望无际的泥浆湖。安全防护堤让极速涌入的美丽的潮汐不见了，听说半小时内汹涌的潮水就可断了圣米歇尔岛所有的出路。

山顶可以看见皮埃尔小教堂的墓地，小巧又精致。欧洲墓地是最美的风景之一，感觉能安葬在这里一定很幸福。

　　圣米歇尔山外围是坚实的城墙，有很多个塔楼可以欣赏到海湾的潮汐景观。

这盆海鲜是一人份40多欧，足够两个人吃。有螃蟹、海蛎，小虾，海螺，螺丝和小龙虾，比在巴黎餐馆看到的还诱人。

实际上菜才知道，冰冰凉一盆，吃的身上直起鸡皮疙瘩。这么冷的天，好想喝一碗家里的热疙瘩汤，那才是最舒服和最幸福的，这盆漂亮的海鲜仅仅是好看而已。

　　酒店都是利用16世纪的老房子，是住宿和餐馆相结合的生意体，一般不足十个房间，有现代化设备。但是，上上下下要自己扛行李。

我订酒店时曾仔细研究过，放弃了住在岛上，理由就是携带行李极不方便！

　　最后，我们预订了圣米歇尔酒店，是这次旅行中最贵的酒店。

酒店坐落在流沙海岸边，前方数百米处就是圣米歇尔山。坐在床上就可欣赏圣米歇尔山的美景，原想能够看到潮起潮落。结果因为酒店太舒服，玩的太累，躺倒在床上五分钟就被拉进梦乡，一觉睡到自然醒，午夜潮汐就留在了梦里。

　　圣米歇尔修道院是依附在锥形的岩石小岛上，以花岗岩为地基向上修建的教堂。然后，用若干地下小教堂构成平台支撑高达80米的大教堂。

建筑内部依照修士教规布局，祈祷与工作并存，上层是封闭清幽的隐修地，下层是工作和非僧侣的朝拜厅，一千多年来朝圣者络绎不绝。

与陆地教堂不同的是，圣米歇尔大教堂很单调，朴实无华，也没有绚丽的彩色玻璃。正是这份安详、朴实和厚重，让来者心生敬畏。雨果称这座巍峨壮丽的教堂为：海上金字塔。