36天新疆全境游（第23-24天）‍喀什古城

虫奶奶

7月9日早上我们离开阿克苏温宿县，12点到达三岔口检查站，依旧是向两边的四个探头行注目礼。

一过检查口就是服务区。

全天行车470公里，于下午四点进入喀什。喀什古称疏勒，是西域三十六国之一，它是维吾尔民族文化的发祥地。而今也成了人多车多的闹市。市区处处限行，绕来绕去增加了车辆在路上的滞留时间，于是越发的堵。

眼看着预定的酒店就在边上却进不去，导航也开始胡导了，两个车走散了，我们的车调了一个头，又转了一圈半后终于到达了近在咫尺的酒店。而另一辆车重蹈覆辙，比我们转的大概还多，下定单的手机不在我们手里，得等他们。突然一声“呯”！亲眼目睹了这三车相撞的事故，骑电驴的车和脚都卡进了汽车轮子里。

下午照例是我们姐俩结伴出行，走出酒店，见到了路侧的有个建筑，便走了进去。原来这是维吾尔族文学奠基人玉素甫・哈斯・哈吉甫的陵墓。

玉素甫・哈斯・哈吉甫・巴拉萨衮尼就读于皇家伊斯兰经文学院，是一名诗人、学者和思想家。他的著作《福乐智慧》是用回鹘文写成的第一部有明确写作年代的大型文学作品，诗作内容涉及政治、经济、军事、法律等重大社会问题，在突厥语诸民族文学史上占有重要地位，为后世维吾尔文学的繁荣打下了坚实基础。

他还写过《百科书》和《政策书》两本著作，分别完成于 1082 年与 1091 年，他在11世纪临近结束之际去世于喀什噶尔，享年 70 有余。

他的陵墓完全是伊斯兰风格。

接着我们姐俩步行去喀什东湖公园找鸟，失望而归。

第二天（7月10日）早上去喀什古城，正赶上开城门仪式，看来现在开城门是各个古城的统一节目了。这儿游人比库车多了数倍，我们只能在远处观望。

人太多了，我们只看了一小会儿就决定去古城的高台民居，经过这个疑似入口，就进入了高台民居。

高台民居是喀什市老城东北端一处建于高 40 多米、长 800 多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区，距今已有 600 年历史。

高崖两千年前就已存在，一千多年前有维吾尔族先民在此建房安家，相传东汉名将班超、耿恭曾在此留下足迹。公元九世纪中期喀什拉汗王朝时，把王宫建在高崖的北面。历史上，高崖的北坡与南坡是连为一体的，后来被洪水冲断，南北分隔，南崖就是现在的高台民居。

高台是喀什维吾尔贫民百姓集聚之地，这里房屋依崖而建，家族人口增多一代，便在祖辈的房上加盖一层楼，房连房，楼连楼，层层叠叠。

据相关材料说高台民居是喀什目前规模最大的生土建筑群。我因为去过了交河故城，知道什么是生土建筑。也许未改造前高台民居是，但感觉现在就是黄土加麦草和泥的墙。

在楼上楼、楼外楼之间，形成了 50 多条四通八达、纵横交错、曲曲弯弯、忽上忽下的小巷，宛如迷宫。

这里有许多土房，加盖形成了 “过街楼”“半截楼”“悬空楼” 等独特建筑样式。

这是一家木工作坊，名为：木撒榔头，木撒不知道什么意思。

这家“拿起就弹吧”看样子改造时保留了门及部分墙体。是一家舞厅？

这家写着“维吾尔模戳布屋”，但锁着门，不知道这个“模戳”又是何意？高台民居改造时感觉好像保留了大部分的老门。

这位是在等此布屋开门吗？

这儿是修理车的？

高台民居原来是维吾尔族传统手工艺制作的场所，据说有多家的陶制作坊，我们没看到，见到这个卖工艺品的的商家。

他们家的地下室。也许是保留下来的，但不允许参观。

还有这样一家，感觉是住宅，我只在门口拍了一张。

高台民居的一个小院中有一个三人的民间乐队，老远就听到喇叭不停地喊着，让游人参与，说是给摄像。

有游客参与了。

这位维族老爷子不知道手里弹的是啥乐器？左边有柱子，拍不完整。

这样豪华的民居出现在高台上，应该是改造的手笔了。

这家是经营巴基斯坦骆驼皮灯的。

第一次见到骆驼皮做的灯，说实话这些灯都非常漂亮，但价格也很高，眼馋了半天终于拉了倒，这要是放在二十年前我肯定就弄回家了。

能看出来它们都是用骆驼皮制作的吗？

高台民居在前几年进行了改造，但还有一部分没改造的民居，不知是准备保留还是没有进行到此。

这些未经改造的民居虽然破，但它们沉淀的高台厚重的历史，许多人喜欢未改造前，之前我没来过，不敢妄议。

老的民居面积都不大，房间都是很小的。之前我没来过，不知道改造时保留了多少旧时的元素。

下了高台民居我们从这个城门进了古城。

小巷口的这对维族爷孙吸引了我，小男孩真好玩。

古城街道上维吾尔族的男女老少现在着民族服装的不多了，见到就拍了下来。这位地道的维族老爷子刚参加完开城门仪式。

漂亮的维族姑娘正在自家的店门前忙乎。

可爱的维族小男孩从门里跑进跑出。

古城的街道四通八达，我们就在里面转着看。这个小院是一家摄影工作室，外墙装饰的很是热闹。

网红打卡地--爷爷的爷爷的爸爸的馕。只见两个小伙子不停地制作着先祖的馕。

另一家馕店的老板则跪在那儿，撅着个腚在往馕坑里贴馕，够累的。

看一下这番操作。

古城里有许多散发着民族风的小巷，吸引着姑娘们打卡拍照。

这些巷子风格不同。

每一条都充满了民族风韵。

每一条都挺好看。也很上相。

维吾尔人很喜欢用花花草草装点他们家园。

古城就像一座大巴扎，这座大巴扎里又分成了许多不同的巴扎，这个是维族药馆。

称为药茶巴扎，各种药茶馆。

坎土曼巴扎，顾名思义应该是卖农具的。

古董杂玩更多，没看到这里的名称。

年岁大了对这些玩艺儿不再感兴趣了。

接下来我们找到了“买买提的老房子”，也被称为“巴依老爷的家”应该是那位巴依老爷名叫买买提吧？这儿是古城里不多收费景点之一，门票20元。

它是一所建于300年前的老房子，300年前能拥有此等房屋的除了巴依老爷还能有谁？这是卧室，卧室前的廊子里有供非夏季睡觉的土坑。

院内有楼梯通向二楼。

二楼有阳台和工具间。

还有卧室，整套房子有二十来间房屋。土坯砌成的墙壁很稳固，雕花的木质门窗工艺精湛。

阳台的一角堆着木轮一类的杂物。

从这个角度看，二楼的阳台很大，楼下的院子规整又宽敞。整座房屋建筑展现着浓郁的新疆维吾尔族的地域特色，被誉为维吾尔族的建筑精粹。

走出买买提家的老房子，我们就来到了汗巴扎，汗巴扎就是喀什老城的美食一条街，全长近 600 米。这里有 300 多家商铺和 200 多个摊位。

在汗巴扎里表弟们找到了这家开张于1947年的缸子肉店，一头便扎了进去。

缸子肉顾名思义就是用缸子做成的肉。

这是做缸子肉的羊肉，一个缸子里炖一块，看样子肉的部位不错，可惜本人不吃羊肉。

我们姐俩到时表弟们已经在大快朵颐了，他们就着馕吃的好香！可怜我与一个弟妹只能吃一碗凉粉，谁让你不吃羊呢。

这是缸子肉的汤，清澈见底，看着真不错，要是猪就好了。

吃完午饭去艾提尕清真寺，这一清真寺始建于1442年，南北长140米，东西宽120米，占地总面积为1.68万平方米，是新疆规模最大的清真寺。

我们到这儿时是下午2点，恰逢做礼拜不开放之时，要等到4点。

别无他法，我们只得坐在广场一侧耐心地等待清真寺开门，闲着没事我就开始扫过往者。喀什维族人很多，过来过去的基本都是，但像这位老汉这样传统着装的还真不多见。

坐我对面的这对老俩口一直在摆弄手机。

维族老妈妈坐下来休息。

这位维族小姑娘好像不知在观望还是在沉思着什么？

旁边这个身高180的维族大男孩摆弄一个乐器，问过他妈妈得知这就是《冰山上的来客》插曲中的杜他耳，这孩子喜欢，妈妈刚给他买的。

下午四点清真寺准时开放了，随着众人走进去看到了一个大礼拜堂，这是礼拜堂的外殿，由 140 根高达 7 米的绿色雕花木柱成网格状排列，支撑着白色的密肋天棚，宏敞整齐，气势雄浑。

内殿则是大厅式的，东西宽 10.5 米，南北长 36.5 米，这是伊斯兰教伊玛目主持礼拜仪式与讲经文之处，室内地面铺满纯毛地毯。

内殿右侧摆放着一部“古兰经”，整个礼拜堂再无其它的建筑与设施。做礼拜时由“伊玛目”就是宗教仪式的领导者，通常由具备一定宗教学识、品德端正的男性穆斯林负责领诵这部《古兰经》。

据说每天到这儿做礼拜的人有 2000-3000 人，星期五主麻日下午男穆斯林的礼拜人数能达到 6000-7000 人，古尔邦节时，全疆各地都有穆斯林前来礼拜，通宵达旦地狂欢。

参观完清真寺我们吸取了之前的教训不再轻易动车，一是免得在城里打转，二是还会失去停车位。我们打车前往香妃园。不远很快就到了。

进得景区首先看到的是这个“宝月楼”，宝月楼本是乾隆帝为了抚慰香妃的思乡之情，在乾隆23年（1758年）为她建造的。香妃园中这个宝月楼在是 2019 年景区扩建时依据北京中南海宝月楼（今新华门）仿造而成。

宝月楼宝月楼为三层木质结构，镂空设计形似葡萄架。楼内长廊遍布古色古香的壁画，还复原了香妃的书房、寝宫等场所。这个是楼上的外廊。

登上宝月楼顶，香妃园主墓清昕可见。

一直以来许多人以为这是香妃墓，其实这里的墓葬不是香妃的。而是来自中亚的宗教学者、传教士穆罕默德・玉素甫的家族墓，其家族 5 代 72 人葬于此。

此墓葬群始建于1670 年。香妃的家族成员 —— 其祖父阿帕克和卓、父亲阿里和卓，以及家族其他历代重要人物也安葬于此。是一座典型的和卓家族陵墓群（维吾尔语中称 “麻扎”）。

走近墓区，进入这个建筑的大门就进入了墓葬区。

进入可看到现存的58座坟莹，无论大小表面都砌有蓝底白花琉璃砖，非常典型的维吾尔风格。

园中的香妃戏蝶雕塑。

这是始建于1873 年的加满清真寺，是一所平面三合院式建筑，由内殿、外殿、庭院三部分组成，寺内有 62 根木柱，是维吾尔族木雕艺术的杰作。

殿内精美的天花板。

始建于1812年的门楼，表面镶着蓝底白花的琉璃砖，极具维吾尔族特色。

门楼旁边的建筑。

出得香妃园原道原方式回到酒店，结束了整个喀什游。