慢行在旷野之间 (19)｜皮尔巴拉与金伯利的门槛 - 帕杜驿站

土澳演播室

Pardoo, Day 20, 6571KM

清晨，我们驱车离开布鲁姆（Broome），沿着布鲁姆公路一路向东，朝德比的方向驶去。抵达与大北公路的交汇处时，房车右转向南，驶向世界最大的铁矿石出口港——黑德兰港（Port Hedland）方向。身后的布鲁姆与德比（Derby），在晨光与尘土中渐渐远去。

看着路边那块写着“德比直行”的指示牌，我猛然意识到，今天就要驶出金伯利的旷野了。但转念一想，金伯利的故事似乎还没讲完。于是，索性就让今天的流水账，从八十四年前发生在布鲁姆与德比之间的一段往事说起。

德国飞行员的金伯利荒野求生记

1941 年德日结盟后，德国在爪哇设立秘密情报与补给点，派遣飞行员从此起飞，监视印度洋航线和澳大利亚北部港口的盟军动向。

那年一月，年仅二十出头的德国飞行员霍尔斯特·波特（Horst Pott），驾驶着福克-沃尔夫 200“秃鹰”侦察机从印尼起飞，执行侦察任务。途中因燃料不足而迷航，闯入金伯利的天空。当引擎在炽热的热带高空中一点点熄灭，他只能拼命寻找一处荒僻的滩涂，迫降求生。

飞机最终坠落在了布鲁姆与德比之间的荒野，机体残破不堪，然而波特却奇迹般地捡回一条命。迎接他的，是一片既陌生又充满敌意的旷野：炽烈的阳光、无尽的盐沼、滴水难寻的荒地，而最近的定居点还远在数百公里之外。

金伯利，面积42.3 万平方公里，人口3.6万

波特靠着飞行服里仅剩的一点干粮和半壶水，在荒原中艰难跋涉。他沿着干裂的河床摸索前行，企图找到一点渗出的水迹来延缓脱水，夜晚则蜷缩在岩石与灌木间，瑟缩着抵御刺骨的寒风。令他心惊的是，他随时都可能与鳄鱼狭路相逢，或在黑暗中踏上毒蛇的身影。

几天后，在饥渴与绝望交织中，他终于被当地原住民发现。面对这位陌生的白人青年，他们既好奇又戒备，但还是递给了他清水解渴，随后将他带往最近的传教士驻地。消息很快传到澳大利亚当局，波特也因此被确认为敌方飞行员，作为战俘（POW） 押解至南方的战俘营关押。

金伯利，红土高原，峡谷纵横（网络借图）

在战俘营里，波特因擅长修理机器，被安排参与部分劳作。战争结束后，他被遣返回到满目疮痍的德国，此时的他早已历经磨砺，焕然不同。关于那段在金伯利荒野的日子，他极少对外提及。可在澳大利亚，当地人却始终这样记得这段传奇：

在金伯利古老的大地上，一个孤身的德国飞行员，曾与烈日、荒原和野兽抗争，又因澳洲人的善意而幸存。与之相比，战争与敌意在这片红土上显得微不足道，而人性的脆弱与慈悲，却格外强大而深远。

其实，在波特驾驶侦察机迫降金伯利之前，还有一位德国飞行员也曾在这片荒原坠落，那地方离我们因与马克、香农相约而未能成行的文登（Wyndham）镇并不远。

那是 1932 年，高大英俊的汉斯·贝尔特拉姆与机械师阿道夫·克劳斯曼，驾驶着 Atlantis 水上飞机进行环球飞行。从帝汶飞往达尔文途中，他们遭遇暴风雨迷航，燃料耗尽，被迫降落在金伯利海岸。两人困守荒野近 39 天，在酷热、蚊虫与缺水中苦苦挣扎，直到被原住民发现，才得以获救。

获救后，他们被送往文登接受治疗。贝尔特拉姆后来将这段经历写成《飞向地狱（Flight into Hell）》，讲述了那段惊心动魄的求生传奇。多年以后，有位澳洲青年，重现了他在荒野中与死神对峙的日子。

无论是波特，还是贝尔特拉姆，他们都是在荒野中最先遇见了原住民，并在被带到传教站后获救。难怪去年在 Barrow Creek 露营时，当地的原住民会对我说：“在旷野，遇到我们的人就不会饿死。”

沙漠之火 - 桑德火驿站

Sandfire Roadhouse

在布鲁姆与黑德兰港之间，是一段长达六百多公里的荒凉路途。公路两侧不见村落，只零星散布着几座广袤的牧场，从路边一直延伸到地平线的尽头。途中虽设有几处休息点，却不过是在公路旁开辟出的一片红土空地，没有设施，连一丝树荫都难以寻得。正因如此，位于两地中段的桑德火驿站（Sandfire Roadhouse），便成了南来北往旅人必然停靠的绿洲。

驿站前大排长龙

驿站已经矗立了数十年。它最初只是旅人和牧场工人补给的简陋驿站，如今却成了南来北往车队与房车族的必经之地。这里提供旅途中最基本的服务——加油、餐饮、小卖部和露营地，是横穿荒原途中难得的一口“水井”。

驿站坐落在一片红土之上。烈日炙烤时，大地的红沙仿佛燃烧的火焰般闪耀。也因此，它被命名为Sandfire，在英文中是“沙漠之火”的意思。

突然一阵旋风，立即红土满天

驿站啤酒花园的屋顶上，挂满了过往旅人留下的旧帽子；墙壁上则密密钉着路标、限速牌与各式车牌，仿佛一幅立体的地图，把金伯利辽阔的荒野生动勾勒出来。

靠墙立着两部鲜红的投币电话亭，像一对静默的时光机，把人带回到那个通讯尚需等待的年代。我不禁在心里感慨：如今的信息传递只在转瞬之间，可人心却渐行渐远。

驿站的啤酒花园像一座立体地图

驿站后院陈列着旧油桶、废弃的发电机、锈迹斑斑的农机与车辆零件，它们静静伫立，诉说着昔日的岁月与旅途的艰辛。对许多旅人而言，这里俨然是一座微缩的先锋公园，默默记载着这片荒原上曾经的故事与坚守。

典型的旧时驿站风格

GERRY的蓝调

离开桑德火驿站后，我接过了方向盘。公路笔直延向无尽的地平线，两侧尽是红土荒原。沿途的牧场铁丝网绵延不绝，却几乎见不到牛羊踪影，只有一座座干裂的白蚁丘矗立荒野，像守望者般静默。路上车不多，就是风有点大，特别是与陆地火车会车的时候，感觉手中的方向盘有些抖动，所以我开的格外小心。

飞驰而过的陆地火车

前几天，我在游记里提到 了Gerry 随口瞎编的一首小曲——《懒惰的露营人》，没想到还真有不少朋友喜欢。其实在家的时候，Gerry 兴致一来也会随口编几句“蓝调”，有时我还觉得挺有意思。至少，蓝调那种絮絮叨叨的随意感，倒也恰好掩盖了他唱歌走调的毛病。

昨天晚上我就盘算好了：今天只要是我开车，我就让他唱段蓝调。最主要是为了堵住他唠叨我车技的嘴，顺便满足一下那些喜欢他随口瞎编小曲的朋友们。

蓝调之父 — 路易斯·阿姆斯特朗（1901–1971）

估计是见到路上车不多，Gerry今天比平时放松。见我让他唱歌，闷头想了一会，便夸张地模仿路易斯·阿姆斯特朗（Louis Armstrong），随口唱了几句：

“On the road, here comes old camper Joe. Cold wind’s biting, he’s got nowhere to go. Sleeping by the highway, fire burning low. Dreams are heavy, but his pockets don’t show.

He once had a home, now it’s just a name, Cards life dealt him, they all played the same. Lonely guitar crying, midnight blues in the rain, Camper Joe’s story is sorrow in a .”

大概的意思是：在露营的路上，老乔慢慢走。冷风刺骨，他却无处可投。公路边打盹，火光渐渐暗，梦压得沉重，口袋却干空。

他曾经有个家，如今只剩名。命运的牌局啊，始终没有停。孤独吉他的蓝调，午夜雨中哭泣，老乔的故事啊，悲伤画中停。”

在荒凉与海风之间

皮尔巴拉欢迎我们一家三口

房车继续南行，我们终于离开了金伯利，走进了铁与火的大地 — 皮尔巴拉（Pilbara）。驶入皮尔巴拉，第一眼看到的就是那片辽阔而炽烈的红色大地。这里的岩石据说已有二十五亿年的历史，比大陆还要古老。阳光一照，整个大地仿佛燃烧起来，连空气里都弥漫着铁锈般的味道。

我们今晚露营的地方，选在了凯罗德伦角海岸保护区（Cape Keraudren Coastal Reserve ）。它位于皮尔巴拉地区的最北端，是一片红土与海洋相接的荒原。附近没有乡镇，只有一个常被人记住但很少有人停留的驿站 — 帕杜驿站，和几处大型牧场。

在路边一闪即逝的帕杜驿站

帕杜的名字源自“帕杜牧场”，这是一处建立于 19 世纪的牧牛场，辽阔的土地一直延伸至海岸。早年间，牧场主与当地原住民一同在这片贫瘠而炙热的土地上谋生，放牧牛群，依靠雨季积水和地下水源维系生计。后来，随着石油与矿产资源的开发，这里逐渐成为往来人流的必经之地。

凯罗德伦角的营地

凯罗德伦角的营地是一个收费的营地，但没有常驻的管理人员。露营者到这里，需要在入口处自行登记信息，把营费装入行政区政府准备好的信封里，封好后投入信箱即可。

走进营地的那一刻，我被眼前的景象深深震撼。一条长约一公里的红土路蜿蜒向上，直通向浩瀚的印度洋。白色的房车缓缓驶过红土，身后扬起一股赤红的烟尘，在阳光下久久不散。

红土路蜿蜒向上，直抵印度洋

营地静静地依偎在临海的红土高地上，朴素而辽阔。坚硬的红土地面延展开来，房车一停下，便能远望印度洋的潮起潮落。海面在阳光下泛着银蓝的光泽，潮汐起伏间拍打着岸边的礁石。抬头望去，天空宽广而高远，白云在深蓝的天幕上缓缓飘移，仿佛与大海相互呼应。

这里的设施极为有限，只有几处简易厕所和垃圾点，大部分都需自给自足，也因此，让营地显得格外宁静。

海天一色的营地

今天我们的邻居是一对中年闺蜜。哪怕只是短暂停留，她们也把营地布置得格外讲究：房车边铺开了宽大的露营毯，桌上铺着洁净的餐布，摆放着一瓶香槟和两只高脚杯。她们有说有笑，见我被她们的笑声吸引，便邀请我过去喝一杯。

酒我是喝不了，我对酒精过敏。可我对聊天却没有禁忌——遇见不同的人，听他们讲述各自的故事，正是我露营途中最大的乐趣之一。

有趣的邻居

与她们同行的还有一只名叫洛奇的狗，正安静地趴在露营毯上。我们的谈话也就自然而然地从洛奇开始。狗不仅是人类最忠实的伙伴，也是聊天时最好的破冰利器。

岁数稍大的朵拉告诉我，这趟露营其实是因为要临时照顾洛奇。见我一脸疑惑，她笑着补充道：“我的朋友出国度假，特意给我买了机票，把我从昆士兰飞到赫德兰，让我帮她照看洛奇，还把她的房车借给我们开出来露营。只要带着洛奇，去哪儿都行。”

夕阳下营地的帐篷

“这也太不可思议了吧！”我忍不住感叹道，“花着别人的钱，开着别人的车，还逗着别人的狗——这世上还有比这更惬意的日子吗？”

说完，我们一起哈哈大笑起来。我继续说：“交友三大要素：爱狗、大方和有钱，缺一不可！”

山背后的夕阳把天际烧的火红

夜晚，海风裹着咸味拂过，浪声与风声取代了世间的喧嚣。抬头望去，满天繁星洒落天际。退潮时，旅人可以走到滩涂上拾贝观鸟——朵拉兴奋地告诉我，她中午还在海里看见了一只海龟。在这里露营，真像是在荒原与海洋之间的一次停歇，把人带回到了最质朴的宁静里。

营地里的“万家灯火”

快八点了，海边的风越来越大，我要回家睡觉了。明天开始，我要一路走，一路讲矿与人，冒险与财富的故事。

劳拉

2025.8.29 PARDOO

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