记忆中《静安寺的街角》

道伟（ ZHU)

美篇名：道伟（ZHU)

美篇号；1256887

一个经历过下乡、高考、留学的游子，我时常会在梦里回到老家静安寺。梦里的街角总是朦胧着薄雾，梧桐树的影子在晨光中摇曳，清晨的光影洒在古寺淡黄色的墙上，清晨弄堂里新的一天的烟火气，那些熟悉的街景，仿佛被时光镀上了一层柔和的釉色，在记忆深处静静流淌。

静安寺的每个街角，总让我回味悠长，仿佛一闭眼，童年、少年和成年后的时光便会扑面而来。华山路、南京西路的老街景在脑海中如此清晰：与华山路交汇口那幢二层楼的公共厕所，对面的大发南货店，旁边的老大房，还有不远处的和平路、百乐门，常德路上张爱玲曾住过的常德公寓，以及门前那片摇曳着银杏的小花园。电车一场的繁忙景象，转弯角那扇神秘的“黑炭门”，愚园路上的静安商场和大沪电影院……太多太熟悉的地方，织成了我记忆的经纬。

如今，静安寺虽早已改天换地，高楼大厦如雨后春笋般拔地而起，展示着崭新的面貌。然而奇妙的是，我站在“新静安寺”回望，那些老旧的街角景象，似乎总能在现代楼宇的缝隙间顽强地透出来。恍惚间，旧日《静安寺》特有的气息，车水马龙的喧闹声，甚至清晨时分静安寺街角的鼎沸人声，都依稀可闻，萦绕不绝。

这份感受，如此独特而美好！它像一根无形的线，一头系着过往的烟火日常，一头牵着今日的都市繁华。大概这就是烙在老静安寺人心底深处，那份挥之不去的“静安情结”吧。

此次归乡，我们特意再次下榻愚园路上的国际丽都酒店公寓（原愚园公寓）。这座历经沧桑的建筑宛如一位沉默的守望者，与近在咫尺的百乐门、隔街相望的1788广场共同编织着静安寺的百年记忆。每当漫步于此，砖瓦间流淌的历史气息总让人恍若穿越时空。

故地重游时，万千感慨涌上心头。儿时嬉戏的街角、少年追逐的弄堂、青春挥洒的小马路，那些曾经以为平凡的日常，如今都成了最珍贵的记忆拼图。熟悉的街坊面容、悠扬的市井声响、无忧的年少时光，都在每晚散步之间一一苏醒。

1:华山路78弄“老街”；2:和平路；3:大发南货店；4:百乐门

隔街相望的1788广场(南京西路入口）

南京西路1788广场的前身，是那条名叫“和平路”的百米小路（照片中2的位置）。它是我少年时代最常流连的所在，一条用脚步丈量过无数遍的温柔的旧地。在静安寺大规模改造之前，这条浓缩着市井烟火气的小路，远不止是一条通道。它更像一个充满生命力的社会舞台，是整个静安寺地区最鲜活的毛细血管。

记忆中，静安寺、华山路与南京西路的转角处，是大发南货店。由此向西几步，便是和平路的入口。因车稀少，行人的脚步总会不自觉地在此放缓。马路西侧早期是德济医院，后来改为戏曲学校，静安越剧团，七十年代又成为静安地段医院。这个建筑使用的变迁像一部微缩的社会史。小路的尽头在愚园路口，老铁炝饼摊的腾腾热气，与杨氏面馆的浓郁咖喱香，便在此交融，恐怕那就是我们这代人，青春的味道！

和平路

记忆中的“和平路”，虽然不长，却像一幅生动的《清明上河图》，浓缩了上世纪60年代上海最真实、最温暖的市井风情。

早年天刚蒙蒙亮，当南京西路上的有轨电车发出“叮叮当当”的声响时，和平路的一天便开始了。第一个苏醒的，是老铁的炝饼摊。“老铁”，已经生好了炉火。他的摊位最简单，一口平底锅，一个面盆，一个装着油和调料的罐子。和面的“嘭嘭”声，面团在锅里“滋啦”一下的声响，以及炝饼那独特的、混合着葱油、籽麻和面香的焦香味，是这条街最早的“闹钟”。刚出炉的炝饼，外皮金黄酥脆，内里却层层叠叠，又松又软。热乎乎地拿在手里，咬一口，油香四溢，是附近居民和上学的孩子最顶级的早餐。(据说老铁也是一个习武之人，功夫蛮历害）

另一侧的是杨兴发兄弟经营的咖喱牛肉阳春面摊(据说是住在对面田基滨弄堂里）。他们的摊位比老铁的讲究些，支起一个遮阳棚，摆上几张长条凳和方桌。一口大锅里，清水咕嘟咕嘟地煮着面条，另一口小锅里，深咖色的牛肉汤正冒着热气，浓郁的咖喱味和牛肉的鲜香交织在一起，飘满了整条小街。他们的“阳春面”不简单，汤头是用牛骨和咖喱长时间熬制的，清亮却滋味醇厚，几片薄薄的牛肉，再撒上碧绿的葱花，一碗面下肚，从胃里暖到心里。附近的居民和上班属对此有深厚的印象。

和平路（南京西路）入口处是大发南货店的货场，夏天堆西瓜。旁边是卖煤球的场所。还有一些买早点的小店，小馄饨、阳春面，还有卖油条、瓷米糕、油墩子、菜包等咸味点心，满足了不同人的口味。这些小摊没有招牌，全靠附近邻居的口碑和记忆。

太阳升高后，和平路进入了最繁忙的时段。修鞋修包的老师傅，通常戴着一副老花镜，坐在一个小马扎上。他不仅是修补物件，更是修补生活。邻居们拿着开了胶的皮鞋、断了带的提包来修理。有时，这里成了信息交流中心，等候的顾客，一边看着他穿针引线，一边聊着家长里短：“王家儿子考上中学了？”、“李家女儿要出嫁了”……，充满了人情味。

那时静安越剧团大门的周边常有不少小摊小贩，围墙边常有不少康乐球摊位，打汽枪和套圈游戏，有一些吸引少年儿童的小书摊。

记得康乐球是1～3分一局，输的人付钱。套圈圈是有奖品 ，1～2分3个圈。最里排陶瓷观音像积满灰（无人套中过），而小孩专攻前排：蜡笔、橡皮、奶油话梅糖等。气枪摊有潜规则：第3把枪准星刻意调偏，老客都抢1号枪 。气球补丁叠补丁，打中"哑炮"可免费重射 。

街角处，总有一个爆米花小摊，不时地“砰”一声，变出一大团雪白香甜的惊喜。这声响是集结的号角，总能引来一群孩子，他们踮着脚，屏息凝神，眼睛里闪烁着期待的光。摊主很会吸引小孩，在压下机关前，总会笑着对孩子们喊一声：“小家伙们，快捂好耳朵！”孩子们便立刻用手紧紧捂住双耳，既紧张又兴奋地等待着那声惊天动地的巨响。黑转炉"嘭！"的巨响后，米花香裹挟着煤烟漫过整条街 ，一旁的家长们则端着竹篮或搪瓷脸盆，将这份刚出炉的、带着焦糖与米香的热气，满满地盛回家。

也时有卖蛐蛐和蝈蝈，和一些草编织的蝴蝶、蜻蜓等昆虫的小摊，很吸引小孩。

记得还有一家做衣服的小店铺，门口挂着各式布料样品。店主心灵手巧，在那个“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的年代，他们的手艺至关重要。无论是给孩子做件新衣过年，还是把大人的旧衣服改给孩子穿，或是将时髦的“的确良”料子做成一件连衣裙，他们都能满足顾客的需求。还有一家铅皮作坊，每天的“叮当”声：专制铅皮日用品的小作坊，是这条街上最具“工业感”的存在。老师傅用大铁剪剪开铅皮，再用木槌和铁砧“叮叮当当”地敲打成水桶、水壶、烟囱管、簸箕等各种用具。这声音单调且有节奏，是和平路背景音乐的一部分。八十年代又出现保姆介绍所。

和平路的魅力，不仅在于这些摊位和店铺，更在于它们所承载的、活生生的人和故事。短短的和平路却形成了一个完美的、自给自足的经济微循环。居民们在这里可以解决衣食住行的大部分需求：吃有面点炝饼，穿有裁缝修补，用有铅皮作坊，玩有各种游戏摊。钱不多，但生活得有滋有味。这里的交易不仅仅是金钱的交换，更是信任的建立。老铁的炝饼之所以受欢迎，不仅因为味道好，更因为大家信得过他的用料和手艺；杨氏兄弟的面之所以有名，因为那碗汤里熬煮的是时间和诚信。

南京西路1788广场，愚远路入口。

如今，和平路已融入了现代化的1788广场，高楼林立，玻璃幕墙反射着都市的繁华。但每当我们这些老静安寺人走过这里，记忆的闸门便会瞬间打开。仿佛还能闻到老铁炝饼的葱油香，听到杨氏兄弟摊位上“下碗面”的吆喝，看到康乐球桌前孩子们专注的眼神，听到铅皮作坊里“叮叮当当”的敲打声。

这条短短的和平路，是那个年代上海乃至中国无数普通街巷的缩影。它没有显赫的历史，没有宏伟的建筑，但它充满了生命力、人情味和乐观精神。它记录了一代人的成长，承载了平民百姓最质朴、最真实的生活梦想，温暖而悠长，永远镌刻在我们曾生活在静安寺的人心中。

在静安寺的转角，华山路与南京西路交汇处，曾有一个“南北货江湖”，它的名字叫《大发南货店》。对老静安寺人而言，这里不仅是天南海北风味的集散地，更是因为它几乎涵盖了上海人日常所需的所有副食品，是老静安寺人一段活色生香的集体记忆。每当夜幕降临，“大发”那店招便亮起，在街角格外醒目。

你是否还记得？从南京西路入口进去，便是“山珍海味”的专区：宁波黄泥螺、舟山虾皮、温州鳗鲞，是过年必备的“三件套”；福建的桂圆干、广东的荔枝干，用牛皮纸袋一称，就是一份甜滋滋的念想。金华火腿整排悬吊在柜台顶，现切后用油纸包裹，那股醇厚的香气能飘满整个店堂，当然少不了南风肉，腊肉和腊鸭、板鸭、立丰的香肠，还有虾酱、开洋、苔菜，海蜒、淡菜、紫菜、咸鲮鱼、黄鱼鲞、鸭胗肝等。对面柜头，苏州采芝斋的芝麻糖、玫瑰和棕子糖，和城隍庙的五香豆甜咸相映；散装的大白兔奶糖，话梅、盐金枣、陈皮梅、香瓜子、酱油瓜子等，柜台前总扒着一群眼巴巴的小孩。

中间的干货柜台，木耳、香菇、金针菜、笋干、扁尖、红枣、莲心、莲心、红枣、黑枣、芡实、薏米、百合干、银耳、枸杞子等，按品级分列在玻璃格中，营业员用铁皮簸箕“哗啦”一声舀起；角落里，腐乳、酱菜和绍兴霉干菜那股独特的咸香，总能准时钻进你的鼻腔。

每逢年关，店里的队伍便从店内蜿蜒至华山路，有人甚至自带板凳，只为抢购配给时代里那些紧俏的黑木耳、红枣，天不亮就有阿姨爷叔在门口守候。

对于老静安寺人来说，华山路南京西路街角的“大发”，代表的不仅是购物场所，更是一种“市井生活的温暖记忆”。如今，这种充满人情味的南货店已经难觅踪影，但它的名字仍留在老静安寺人的记忆之中。

上世纪90年代末，因静安寺商圈改造，大发南货店被拆除，原址上矗立起了奢侈品店。如今站在这里，只能从楼宇的缝隙间，努力寻觅几分旧日的声响。

那个纸包麻绳、算盘噼啪作响的年代，或许就永远封存在这些南北货的香气里了。读者，您还记得在大发买过最难忘的东西吗？

我记得，是过年前去买桂花糖年糕。油润的白色糖年糕，用草黄色的纸包好，顶部必定会覆上一张朱红色的方纸，上印“大发南货”四个楷书，像给年糕戴上了一顶喜庆的小帽。牛皮纸包上交叉捆着两道细麻绳，在顶部的红纸处打一个活结，拎在手里沉甸甸地晃悠，一路都飘着清甜的糯米香。

这是会德丰国际广场17号楼前，我最爱那片水池。夜幕降临，静安寺的夜景在水池的倒影中徐徐展开，美不胜收。灯光勾勒下，千年古刹与摩登都市的对比尤为震撼。寺庙的金顶在射灯照耀下璀璨夺目，与周边玻璃幕墙上的霓虹交相辉映，营造出一种“佛光普照”的奇幻意境。我在此驻足，用镜头捕捉这水中对称的绝美画卷。

夜色中的静安寺很美，然而，指尖不经意间触碰到冰冷的池沿，一丝凉意瞬间穿透心绪。望着眼前的繁华，记忆却悄然回溯——脚下这片灯火辉煌的广场，不正是昔日华山路78弄“老街”的所在吗？从市井烟火到摩天楼宇，时空在此交错，更添几分物是人非的感慨。

这是南京西路和华山路交界立体图。左侧背后可看到百乐门标志性的建筑。图中“1”，是华山路78弄“老街”‘，一条旧式里弄，可通到南京西路。

华山路78弄（俗称“老街”）是上海静安寺周边一条充满市井烟火气的老式里弄，虽不如张园、静安别墅知名，却承载着几代上海人的日常生活记忆。建于约20世纪20-30年代，属老式里弄住宅，部分带有早期石库门特征，砖木结构，红砖外墙，但弄堂宽度较窄。整条弄堂呈“非”字形结构，主弄堂连接支弄，住户密集。80年代前后，部分住户还在天井搭建灶披间（厨房），形成典型的上海弄堂生活景观。

老街弄堂口，华山路80号是公共厕所，这是一座标志性的二层砖混结构的公共厕所，底层为男厕，二层为女厕，建于1950-60年代，是上海早期“样板公厕”之一。我想许多走访静安寺的人都光临过。有人也称之为静安寺的一"风景"线。

由于当时大多数里弄房子没有独立卫生设施，居民们不得不每天拎着马桶或痰盂来这里倒洗。天蒙蒙亮，弄堂里就响起“唰唰”的刷马桶声，主妇们拎着木质马桶走向公厕。每天早晨和傍晚，公厕前常排起长队，邻居们一边等候一边闲聊家常。

老街的弄堂，窄得只容得下岁月的回声。脚下是鹅卵石铺就的“蛋格路”，石面被时光磨得光滑，雨天里更是湿滑难行，仿佛每一步都踩在湿漉漉的记忆上。

记得五十年代初，弄堂口热闹非凡，众多点心摊贩云集，有卖大饼油条的，有卖葱油饼的，还有一家豆腐店等，生意兴隆。弄堂口似乎还有一位独腿的擦皮鞋匠，以及一个小人书摊，为过往行人提供便利。 (Al制作的照片由阿忠同学提供）

弄堂两旁的老屋，居住条件普遍简陋，屋内终年难见充足的阳光。因此，家家户户都将洗净的衣物从窗口晾出，五颜六色的衣裳在风中摇曳，成了这片灰暗底色上最鲜活的“万国旗”，也为狭窄的弄堂平添了几分喧闹的生机。

生活的印记，深深烙在弄堂的公共空间里。中央曾有个给水站，是整条弄堂的“心脏”，清晨和傍晚，居民们提着水桶在此聚集，桶盆碰撞声、邻里间的谈笑声交织在一起，构成了最质朴的生活交响。后来，自来水管才蜿蜒着接入了每家每户，那份集体打水的热闹也随之淡去。再后来，弄堂里又多了一处风景——传呼电话站。接线员阿姨嗓门洪亮，一声“三楼张家，听电话——！”的呼喊，便能穿透整条弄堂，瞬间成为邻里间共同知晓的“新闻”，也成了那个通讯不发达年代里，最有人情味的“广播”。

水表

屋内灶间

清晨，弄堂里煤球炉子陆续点燃，呛人的煤烟味弥漫在弄堂里，铝锅煮泡饭的咕嘟声此起彼伏。

当年，许多居民都是自已制作煤饼。

你还记得修鞋匠吗？

老街上曾有一家老虎灶，也是间二开间的茶馆。楼下，几分钱就能打满一热水瓶开水，老人们提着竹壳水瓶来泡水，总爱在长条凳上坐下，天南地北地“嘎讪胡”。他们聊时事，侃新闻，也传些道听途说的小道消息。茶馆楼上还有雅座，老人们说，解放前，这里是三教九流汇聚之地，当地的小帮派常在此“吃讲茶”，不动声色地调停恩怨，摆平各种麻烦。楼下是人间烟火，楼上是江湖规矩，一间老虎灶，泡开的不仅是茶叶，更是一整条街的市井生活的百态与岁月传奇。

弄堂的一天，是从清脆的自行车铃声开始的，它像定时的铃声，唤醒了沉睡的巷子。午后的阳光懒洋洋地洒在“蛋格路”上，邻居们搬出藤椅，用吴侬软语织成一张闲适的网，网住了穿堂而过的微风。当炊烟袅袅升起，饭菜的香气便成了最准时的黄昏信使，召唤着归家的人。夏夜是弄堂的嘉年华，家家户户的门廊成了露天餐厅，小方桌上摆满了生活的滋味。夜幕降临，竹椅的吱呀声、蒲扇的摇曳声和着鬼故事的惊呼，与路灯下孩子们追逐的剪影交织在一起，谱写出一曲独属于旧时光的、温暖而喧闹的交响乐。

暑假期间，小孩在弄堂里玩“斗鸡”。

夏天在外打牌走军棋(四国大战）。

老街弄口往南京西路转弯角是正章洗染店，这是一家有历史故事的老店家。“正章”创始于1925年，是上海老字号洗染店，以呢绒服装精洗、织补闻名。创始人名叫吳锦章，店名取自于他名字中的“章”字，并冠以“正”字，寓意“正规、正派、诚信经营”。最初开设在上海霞飞号（准海中路），静安寺是分店，由于分店生意异常火爆，名声甚至超过了总店，因此“静安寺正章”成为了最著名的招牌。

你还记得正章楼顶上的宣传画吗？正章洗染店上面的招牌，是“列宁紧握拳头，目视前方”。这幅宣传画原作是钱大昕先生画的，宣传画出版于1961年，1962年出现在静安寺正章楼顶。下面的一行字是：无产阶级革命导师列宁。

老街华山路弄口，往南方向，几家店铺也是记忆犹新。顾家的五金店、大隆烟杂店、华山路路合作食堂(后改为店心店），构成了这个弄堂口最核心、最不可或缺的“黄金三角”，它们各司其职，满足了居民从“柴米油盐”到“针头线脑”的所有日常需求。

新静安寺的夜景

回顾静安寺的街角，不得不提起静安寺庙前，路中央的“古井”，号称“天下第六泉”。这是一段非常精彩且富有传奇色彩的上海历史。虽然今天的静安寺周边已是繁华闹市，不见古井踪影，但回顾它的历史，仿佛能触摸到上海从江南水乡演变为国际都会的千年脉络。

这口“古井”并非静安寺僧人所挖，其历史远比静安寺更为悠久。它的“天下第六泉”之名，源于一位著名的茶文化鼻祖——唐代的“茶圣”陆羽。最早的名号——“涌泉” 该井原为一口自然涌出的泉水，古称“涌泉”。五代十国时期的再发现 ，有僧人将泉眼重新挖出，泉水再次涌流不息。因其沸腾如汤，故又得名“沸井”。到了南宋时期，文人雅士根据陆羽的标准和对江南名泉的品鉴，正式将这口“涌泉”评定为“天下第六泉”。

1862年，通往静安寺的静安寺路（今南京西路） “古井”筑成，这里成为了租界与华界交界处的交通要道和游览胜地。昔日的禅意逐渐被叫卖声、电车声取代。古井周围形成了热闹的庙市，小商小贩云集，它更像一个被围观的“奇观”，而非品茗的清泉。

古井封掉前，儿时的我们是经常在井边玩。井口有四、五平方米大，井栏用水泥砌成，比小孩的个头高些，当时大人讲，很深通东海，井口上复盖铁丝网，有时能看到乌龟，许是有人放生的吧！

那时巳围起来了。

随着上海人口激增和市政建设，地下水位下降，水质受到严重污染。曾经的甘泉变得不再适宜饮用，甚至散发出异味（因与旁边的臭河浜相通），“沸涌”的景象也渐渐消失。最终上海修建地铁1号线时，因工程需要和考虑到该井已无实际价值且存在安全隐患，这口见证了上海千年变迁的古井被彻底填埋。

新建涌泉井（与新打的156米深井地下泉水相溶），涌泉观赏井深6米，井口为六边形，是用整块金山石加工制成，整个涌泉井用666块花岗石砌成，一块井底石要重达6000斤，新涌泉井坐落在寺庙大门处。

静安寺“天下第六泉”的历史，是一部城市记忆的变迁史。见证了静安寺的千年香火，也从一片江南水乡的清幽之地，最终被卷入静安寺的大变迁，并为其让路而消失。如今，我们无法再亲眼看到它的景象，但它的故事依然被记载老静安寺人的记忆里。看到在静安寺庙里新涌泉井，回忆起，在这片摩登都市的核心地带，曾经存在的一眼清泉。

回忆起静安寺的街角，印象最深的莫过于那叮当作响的有轨电车。早在1908年，英商上海电车公司便在上海公共租界开通了8条线路，而其中历史最悠久的1路电车，其起点正是静安寺车栈（位于今常德路80号，旧称赫德路）。这趟电车从静安寺出发，沿着爱文义路（今北京西路）、卡德路（今石门二路）、静安寺路（今南京西路）和南京路（今南京东路），一路向东，最终抵达广东路外滩的上海总会。这条贯穿东西的线路全长6.04公里，不仅是当时重要的交通工具，也成为了上海城市记忆中一道流动的风景线。

解放后，1路终点站改在华山路老大房前。外滩回程的电车在常德路转弯，经愚园路再到华山路终点站。

据资料介绍静安寺在解放前，英商还开辟2路有轨电车。这条线路从静安寺出发，向西沿愚园路行驶，在赫德路（今常德路） 口向北转弯，沿赫德路（常德路）继续向北，最终抵达终点站曹家渡。这条线路连接了静安寺、愚园路沿线住宅区与曹家渡工业区，是沪西地区非常重要的南北向交通干线。

1路行驰在南京西路，正经过静安寺庙前的古井。

转向愚园路。

南京西路与常德路的交叉口，地势高低错落，十分明显。当年，有轨电车要驶入“电车一场”，必须等待扳道工用长杆撬动轨道，才能缓缓完成转弯。因此，电车每到此处，总是慢得像在踱步。

小学时，我们受《铁道游击队》的“启发”，常和小伙伴们在此处“练手”——趁车速极慢之际，模仿电影里的英雄去扒电车。现在回想起来，当年的胆子可真够大的！

电车从常德路、延安中路的入口进场，第二天一早，再从常德路、安义路的大门驶出。这一进一出，全是急弯。车厢连接处的铸铁构件在弯道上剧烈摩擦，发出一阵阵高分贝的刺耳噪音。那声音伴随着电车的叮当声，至今仍在我的记忆里尖啸，清晰得仿佛就在昨天。

在南京西路与常德路的交叉口，街角曾矗立着一栋黑色大理石贴面的大楼。它起初是一家保险公司，后来楼下的营业厅又成了银行储蓄所，而楼上则一直住着人家。

沿着常德路向南，135号是间公共厕所。紧挨着厕所的133号，曾是一家蜂窝煤饼加工厂。在它之前，那里还是一家柴爿店，专门售卖柴禾、煤炭和煤球煤饼。记忆中，那一片地方总是黑黢黢的，沾满了煤灰。

蜂窝煤加工厂门前的空地上，总有人支起一个小书摊。摊主是个中年男人，在书架旁摆好了几排小板凳，专供我们这些“小人”看书。小时候我也常去，花一分钱就能看一本小人书，要是遇到上下册，就得花上两分钱。这书摊对我们小孩子有着莫大的吸引力。

因为紧挨着煤厂，整天黑黢黢的，小伙伴们就给它起了个外号，叫“黑炭门”。时间一长，“黑炭门”就成了这个小人书摊的代名词，一说起来，大家都知道指的是哪儿。书摊旁边，也总围着些小贩，卖着“香烟牌子”、玻璃弹子和橡皮筋。运气好的时候，还能碰上旁边支起来的打汽枪摊位，热闹极了。

站在常德路与南京西路的繁华交叉口，一座典雅的米色建筑总会吸引路人的目光——这便是常德公寓，旧称“爱丁顿公寓”。它不仅是建筑大师邬达克的传世之作，更因一代才女张爱玲的居住，而成为上海滩一个不朽的文化地标。

公寓建于1936年，共七层，每层仅设两到三户，在当时是名副其实的高档住宅。楼内电梯、壁炉和独立卫浴等现代化设施一应俱全，彰显着其不凡的品味。初为外籍商人与高级职员居所，后在四五十年代，也曾短暂接纳过一批文化界人士。

在常德公寓，最负盛名的莫过于居住在六楼65室的张爱玲。正是在这里，她挥笔写下了《倾城之恋》、《金锁记》、《红玫瑰与白玫瑰》等不朽名篇。那时的她，生活轨迹也围绕着这片区域：静安寺旁的亚西亚副食品店，常德路上的安义路菜场，都曾留下她的身影。

历史的浪潮也曾拍打于此，文革初期，这里一度被来沪的红卫兵占为司令部，为这座建筑增添了一抹复杂而沉重的时代印记。

常德公寓前。

对于我们这些在附近长大的“老土地”而言，常德公寓的记忆则更为鲜活与亲切。我们记事起，公寓门前并非初建时的西式小花园，而是被铁丝网围起的一片空地，中央种着一排排银杏树。每到深秋，金黄的叶片如蝴蝶般纷飞，铺满一地，是童年记忆里最绚烂的风景。如今，这里重新种上了银杏树，那份熟悉的美景得以重现，真好！

更难忘的，是公寓前因地势低洼而形成的“天然泳池”。每逢夏季台风暴雨，这里便会严重积水，水深甚至能没过小孩的膝盖。这却成了我们最期待的“狂欢时刻”。我们结伴而来，脱掉鞋袜，在浑浊的积水中嬉戏奔跑，玩得不亦乐乎。当然，回家后免不了要挨大人的责备。直到今天，当年的发小们相聚，这段淌水嬉闹的往事，依然是我们津津乐道、开怀大笑的共同回忆。常德公寓，就这样，它既是张爱玲笔下苍凉华丽的传奇，也是我们童年里最真实、最温暖的快乐，承载着城市的记忆。

常德公寓前的秋景

张爱玲的文学地标

常德公里寓楼下的咖啡书吧

位于居住的酒店公寓不远处，万航渡路愚园路街角处就是著名的百乐门，随着改革开放的深入推进，百乐门逐渐恢复了其昔日的风采。门厅内陈列着当年的照片和历史资料，让人仿佛穿越时空，感受到了那份怀旧的氛围。解放后，舞厅一度改为红都剧场，我们儿时也曾在这里聆听京剧、观看电影。

百乐门是上海历史中一个极具标志性的文化符号，它不仅是旧日“东方巴黎”繁华梦的巅峰代表，也见证了近现代上海的沧桑变迁。几乎所有以上世纪20-40年代老上海为背景的影视作品（如《花样年华》、《色戒》、《罗曼蒂克消亡史》等）都少不了它的身影。

百乐门是由当时中国杰出的建筑师杨锡镠设计，是装饰艺术风格的经典之作。建筑共三层，二层为舞池和宴会厅，三层为著名的“玻璃舞池”。这个玻璃舞池下方装有脚灯，灯光透过玻璃映射，流光溢彩，使得台上的舞者如同明星般耀眼，成为百乐门最独特的设计。

转弯楼梯墙上挂有老上海的电影明星的剧照。

爵士乐队

百乐门是上海上流社会的交际中心。无论是政商名流、文人墨客，还是外国使节、社交名媛，都以出入百乐门为时尚。张学良、徐志摩、卓别林等中外名人都曾是座上宾。

新中国成立后：1954年，由于社会风气转变，舞厅业被视作旧社会的象征而逐渐衰落。百乐门被改建为“红都戏院”，后又变为“红都影剧院”，主要放映电影和举行会议，昔日的歌舞升平彻底落幕。在接下来的几十年里，百乐门建筑几经变更，内部结构也被多次改动，甚至一度成为商场和卡拉OK厅，昔日的辉煌被掩埋在尘埃之中。

2013年，百乐门启动了历时数年的大规模保护性修缮工程，尽可能地恢复其1930年代的原始风貌。2017年4月22日，修缮一新的百乐门重新对公众开放。

恢复了独特的弹簧舞池，别具一格！

设有爵士酒吧，延续其爵士乐传统。二楼有博物馆，展示了百乐门的历史老照片和文物。

三楼宴会厅，设有下午茶，提供高端餐饮服务。

贵宾休息室

百乐门的历史，就是一部微缩的上海现代史。当今影视作品中，百乐门是必不可少的，这是因为它不仅仅是一个场景，更是一个强大的文化符号：它 象征繁华与摩登，它是“东方巴黎”黄金时代最闪亮的名片。它象征奢华与欲望，是纸醉金迷、声色犬马的名利场。它也象征复杂与暗流，在霓虹灯和爵士乐之下，也隐藏着谍影、阴谋和乱世中的众生相。

因此，每当百乐门的霓虹灯在银幕上亮起，它瞬间就能将观众带入那个既浪漫又动荡、既奢华又危险的老上海传奇岁月之中。

此次归乡，我们下榻的国际丽都酒店公寓（原愚园公寓）。是愚园路上一座历史悠久的公寓建筑，建于20世纪30年代，这座历经沧桑的建筑宛如一位沉默的守望者，与近在咫尺的百乐门、隔街相望的1788广场(原和平路）共同编织着静安寺的百年记忆。每当漫步于此，砖瓦间流淌的历史气息总让人恍若穿越时空。

公寓楼高五层，设有内廊式公共走廊，每层多户，户型以一室户、二室户为主，带独立煤卫。公寓分好几个门洞，先要往下走两阶台阶，有一块十多平方米的门厅，麻石子地，然后才是上楼的楼梯，小时候感觉这些公寓房里很安静。外墙记得是浅黄色拉毛墙面搭配简洁的几何线条。曾是上海中产阶层和知识分子的居住地。80年代后，部分房屋重新分配，成为多户合住的模式。

丽都国际酒店公寓的窗外，如今已是繁华景象。然而，时光倒流至六十年代，这里曾是静安商场——一个规模不大却人情味十足的社区商业区，弥漫着亲切、琐碎而温暖的市井烟火。

商场深处，两家照相馆是那个年代独特的风景。它们不拍寻常照，专攻戏装写真。那时，不少沉醉于越剧的戏迷，都是这里的常客。她们在专职化妆师的巧手下，披上华美的戏服，戴上凤冠头巾，摇身一变，成了自己心中舞台偶像的模样。这不仅是拍照，更是一场盛大的角色扮演，是当时风靡一时的文化时尚与精神满足。

商场西北角的愚园路298号，坐落着“大沪电影院”。它是一家典型的二、三轮影院，走的是亲民路线，票价低廉，放映的也多是国产或苏联的旧片。木质座椅，简易票根，散场后满地的瓜子壳是其鲜明特征。放映中间还有时会出现“跑片”末到，暂停放映🎥！尽管如此，它的生意却还是异常红火，“客满”的霓虹灯几乎成了夜晚的常客。我的少年时光，便有许多个炎热的午后在这里度过。花上一角钱，便能在黑暗中寻得两小时的梦幻。影院没有冷气，只有头顶几台吊扇，有气无力地搅动着闷热的空气。为此，影院门口总会备下一大摞蒲扇，供入场人手一把，扇去暑热，也扇开了那个年代朴素而真实的快乐。老静安寺人对大沪电影院的螺旋楼梯和老式放映机运作的“哒哒”声，是难忘的感官记忆！追寻静安寺周边旧日痕迹，感受岁月留下的珍贵的回忆。

在静安寺的老家故地，我们徜徉于现代繁华与历史沉淀之间，既惊叹于日新月异的新貌，更执着追寻那些镌刻着岁月印记的老建筑。静安寺街角的每一处、每一道幽深的弄堂，都在诉说着光阴的故事，让我们在这新旧交融的时空里，找寻内心深处那份永恒的眷恋。

如今的静安寺商圈高楼林立，时尚地标层出不穷。但我们更愿放慢脚步，在玻璃幕墙的间隙里寻找那些幸存的旧时的痕迹。老的建筑虽留下不多，在霓虹闪烁处也足以追忆昔日的烟火人间。珍藏的老照片此时便成了时光机，泛黄的影像里，有老静安寺路口街角的景色，有叮当作响的电车驶过静安寺庙前，有着众多人群在各种商店里挑着喜爱的生活用品，有着孩童穿梭在梧桐树下，有邻里在弄堂口闲话家常......这些鲜活的记忆碎片，构筑成我们魂牵梦萦的静安寺图景。

整个假期，我们栖息在这片承载着家族记忆的土地上，让往事的回声与现代的脉动在心灵深处交响。这种与故土血脉相连的感动，这份新旧对话带来的慰藉，正是最动人的归乡之礼。

部分照片取自于网络，新静安照片和文字编辑(本文作者）