灯笼山里有奇境

曹裕强

黔北湄潭的群山，宛如大地肆意挥洒的墨痕，层层叠叠间蕴藏着无尽的奇趣。中华山山脉犹如一枚遒劲有力的篆体“人”字，以南北东向的姿态蜿蜒舒展，稳稳盘踞于县境中部。而灯笼山，则是这脉群山中最具灵气的一笔——海拔1283.9米的它，虽未摘得“群山之巅”的桂冠，却凭借其独特的风骨声名远扬。远眺之际，它宛如一盏被苍穹托举的明灯，在蔚蓝的天幕下静静悬垂，光晕若隐若现，引得目光不由自主地追随。更有一段古老传说为其镀上神秘的面纱：山巅若现火光，便是邑中子弟科举高中的吉兆。千百年来，这抹微光让无数人对它心生向往。

自然地理

中华山山脉，作为湄潭境内十大山脉中不可或缺的一员，具有重要的地理意义。它北起湄江湖（原湄江水库）南岸的碧波之畔，南抵鸭蛋沟S102省道线（其北侧即为尖山坪）。主山脊宛如一条沉睡的巨龙，绵延26公里，将湄江河、桃花江、洗马河温柔分隔，成为这三条河流的天然分水岭。

行至土地岩，山脉又分出一支西向余脉，4公里长的山脊途经土塘、金桥，最终隐没于鱼泉沟的葱郁之中。整条山脉的足迹，横跨复兴、永兴、湄江、鱼泉、洗马、马山两街道四镇，覆盖17个行政村——湄江湖的碧水、杨家坪的茂林、分水的良田、茅坝的屋舍，皆在其怀抱中茁壮生长。120平方公里的土地，因这脉青山的点缀而更显生机勃勃。

中华山山脉的走向恰好坐落于湄潭交背斜的轴部，寒武系、奥陶系的地层在山间静静陈列，宛如大地翻开的地质史书。而最高峰雷打石，以1384米的海拔，为这部史书添上了雄浑的注脚。

灯笼山，便是中华山山脉第三座高峰，藏在山脉北路的腹地深处，横跨洗马镇杨家山村、马山镇清江村、永兴镇分水村与复兴镇湄江湖村。1283.9 米的海拔让它足以俯瞰周遭，50 平方公里的山体区域，更是将自然的奇趣与岁月的痕迹尽数收纳。

溯古寻源

光绪年间的《湄潭县志》，为灯笼山留存了最早的笔墨。卷二 “邑人陈燎绘” 的《舆图》中，清晰标注着 “灯笼山” 的大致位置：在鱼泉沟北面杨东山西北方向，它如一位守护者矗立在湄江东岸，与南岸的流河渡、杨家山、度上坝，及北岸的永兴场隔江相望，山水相映间，一幅壮丽的自然画卷在天地间铺展。而后《地理志・山川》更细致描摹：“灯笼山，在县北八十里，高可千仞，如灯笼形，每当春秋雨闱，见山上火光照耀，邑中即有登科第者，屡试不爽。” 这寥寥数语，不仅勾勒出山峰的形态，还将 “火光兆吉” 的传说定格其中，让灯笼山的名字在时光里有了温度。

此后，我曾遍寻湄潭文献，却难免留有遗憾：1984年的《湄潭县地名录》、1993年与2011年版的《湄潭县志》中，关于灯笼山的记载寥寥，未能添更多细节；唯有后续出版的《湄潭历史遗存》《湄潭县百科全书》里，能寻到 “灯笼山营盘遗址” 的简要文字，似惊鸿一瞥，却也让这份遗憾多了几分期待。即便如此，灯笼山的名字与它的传说，仍在湄潭人口中代代相传，从未褪色。

历史遗存

《湄潭历史遗存——湄潭县第三次全国文物普查成果》一书，为灯笼山的营盘遗址留下了详实的记录：遗址位于洗马乡杨家山村、复兴镇湄江湖村与永兴镇分水村交界的中华山脉北端，灯笼山之巅。距洗马乡约7.5公里，距县城约40公里，立于高山之巅，四周群山皆显得矮小，仿佛在仰望其巍峨之姿。山上地势起伏，四周山势陡峭如刀削，灌木与荆棘在山间肆意生长，织就一片浓密的绿意；半山腰处，梯土田园错落有致，几户农家民宅点缀其间，袅袅炊烟不时升起，为这片古老遗址平添了几分人间烟火气。

营盘的建筑年代已湮没于时光长河，历经多年风雨侵蚀与人为影响，多数遗迹早已消失无踪。然而，遗址“凸”型的地势依然清晰可见。在这12000平方米的区域中，蕴藏着岁月的奥秘：一条石级从石壁夹缝中蜿蜒而上，地势险峻至极，堪称“一夫当关，万夫莫开”；四周由巨石砌成的城墙，虽饱经沧桑，但其轮廓依然分明，部分瞭望口依旧完好，仿佛仍在守护着往昔的故事。石门墙通高2.1米（门洞高1.9米），宽约6米（门洞宽1.5米），进深2米，站在门前，似乎能听见昔日守营人的脚步声。

东面有一巨石突兀而立，形似堆叠的书卷，因而得名“万卷书”；北面则有一石笋拔地而起，酷似“灯笼”，与山名遥相呼应。站在城墙上极目远眺，远山近景尽收眼底，山间独特的自然景观与古老遗址交相辉映，为研究县域历史与营盘设施，提供了最珍贵的实物证据。

踏访寻迹

纸上的记载终是平面，唯有亲身踏足，才能触摸到灯笼山的真实温度。我与友人曾多次徒步探险，除了文献中提及的 “残留石墙与一处石门”，更在山间寻得另一处石营门，还有瞭望台、万卷书、石天梯、石消坑、石轿顶、石天门、石灯笼、将军印等景致，每一处都藏着不为人知的惊喜。

2008 年 10 月 22 日，我有幸加入湄潭县第三次全国文物普查田野调查队，首次踏上灯笼山的土地。那时，即便乡文化站的工作人员，也说不清前往营盘遗址的具体路径。山间尚无公路，我们只能从山脚的田坎小路出发，踩着泥土与青草，一步步向山腰行进。到了半山腰的几户人家，再寻向南坡的羊肠小道 —— 可那小道早已被荆棘淹没，无奈之下，我们只能沿着斜坡，在灌木丛中艰难攀登，目标直指突兀的 “万卷书” 与 “石灯笼”。荆棘划破手背与脸颊，裤脚被勾出裂口，汗水浸湿衣衫，直到气喘吁吁站在北营门口，才敢停下歇脚。

寻迹之旅结束时，我们才意外发现，北营门之下、北侧“大石灯笼”的南侧，竟隐匿着一条幽深峡谷。石级山道宛如天梯般曲折而下，沿着这条路径返程，感觉比来时轻松了许多。尽管如此，这次仅走了部分路程的探索，往返仍耗时4个多小时，但那份初见的震撼，却久久萦绕在心间。

那时的山顶，尚存几处耕地，而大部分区域已被灌木与荒草所覆盖，牛羊时常在山间悠闲地啃食。后来，随着“退耕还林”政策的推行，新的树苗开始在山间扎根，封山育林的措施也使得牛羊放牧和人为砍伐的现象彻底消失。再后来，当我故地重游时，山间早已焕然一新：荆草丛生，道路被彻底隐没，新植的树木已成茂密林带，曾经裸露的岩石也被绿意悄然包裹。

第二次徒步灯笼山，是在2021年3月6日。应洗马镇文联之邀，我与一群诗词曲联学友同行，有向导引路，亦有领导相伴。此时，水泥公路已延伸至半坡的山坳，距离杨家山街道约3.68公里。我们十余人乘车至水泥路尽头，从山坳开始徒步：起初沿着北面蜿蜒的土路和山坡树林走了约450米，随后小路愈发陡峭曲折，部分路段需紧抓两旁的树苗才能向上攀爬。雨后的山路湿滑难行，体力稍弱的同伴选择走平缓路径另寻景致，而勇于挑战者则继续攀岩，最终得以目睹石轿顶等奇景，归来时满载赞叹。

我随着退却的队伍返回起点，然后重新出发，从南面向东行进。这条路平坦了许多，蜿蜒着缓缓向上。记忆中那两座突兀的石山峰——“万卷书”与“石灯笼”，正静静地伫立在前方，石身斑驳，仿佛在诉说着岁月的沧桑。我们向东北走了约1.2公里，再折向西北，从山脊的密林中穿行100米，穿过原始树林与灌木草丛，终于找到了新发现的南营门。它与北营门相距约150米，残存的石墙与自然山体的绝壁断断续续相连，似乎在续写着营盘的过往。之后，我们在灯笼山最高峰的松林中，与从反方向攀登的学友们汇合。稍作休整后，便沿着来时的路缓缓下山。全程历时两个多小时，收获的不仅是沿途的美丽风光，更是心中满溢的欢喜。

那次徒步之旅后，15位学友携手创作了33首诗词曲作品，风格各异，或豪迈奔放，或婉约细腻，或清新脱俗，每一篇都蕴含着对灯笼山的深情厚谊。这些佳作于3月28日刊登在《微美湄潭》上，4月3日又亮相于《湄潭江流韵》公众号，引发了社会各界的广泛关注。受此激励，县内多支业余徒步队伍纷纷踏上挑战之旅，他们的足迹遍布石天门顶、石轿顶，甚至征服了险峻异常的石笋“小石灯笼”——目睹他们拍摄的照片，那份惊心动魄的壮丽景象，依然令人心潮澎湃，难以平复。

第三次探访发生在2024年11月7日。我与湄潭县第四次全国文物普查田野调查队的四位队友一同前往，并有两位经验丰富的年长向导为我们引路。基于之前的经验，我们选择了第二次返回时走过的路线：从南营门出发，经过石消坑，抵达北营门后，继续前往石天门，穿越石轿顶，最终沿着上次未能挑战的陡峭羊肠小道返回起点。整个行程呈不规则的椭圆形，总长约2500米。由于需要完成营盘周边的定位打点、营门绘图、数据测量及拍照记录等多项任务，全程耗时近三个小时。尽管行程紧凑，但这次探访使我们对于灯笼山的认知又加深了一层。

魅境顿悟

灯笼山的美，是立体的、鲜活的：地势起伏跌宕，凸起处如雄峰昂首，凹陷处似深谷藏幽。石体景观千姿百态，有的宛如书卷堆叠，有的犹如灯笼高悬。树木草丛葱郁茂盛，春日野花点缀其间，秋日野果飘香四溢。苔藓与木衣在风中轻轻摇曳，仿佛在跳一支无声的舞蹈。古迹文物虽已残缺，却更显厚重——石窟营门的精巧筑造，石台阶梯的完好留存，皆在诉说着过往的辉煌。上下通道蜿蜒曲折，每一步都需小心翼翼，崎岖坎坷间，更让人领悟“探寻”的真谛。站在山顶远眺，远山巍峨绵延如黛，山光与天色交融，蓝天白云似乎触手可及。这般景致，令人心旷神怡，流连忘返。

下山时回望，暮色渐浓，灯笼山缓缓化作一幅剪影，静静地伫立在天地之间。忽然顿悟：一座山之所以能被誉为“名山”，并非仅因其高峻险峻的单一特质，更在于那些与之邂逅的动人故事，以及故事中绵延不绝的人间烟火——那是古人笔下的“火光兆吉”，是普查队员的执着探寻，是学友们的诗词咏叹，是徒步者的勇敢挑战。正是这些故事与情感，使得灯笼山不再是一座冰冷的石头山，而成为了一座充满温度、蕴含灵魂，遍布传奇与生活气息的“活山”。