加州海岸度假随笔-4: 卡梅尔周边的大苏尔海岸

心旷神怡-iPhone

大苏尔海岸 （Big Sur) 是加州中部海湾一段极为壮观的地区，被誉为“世界最美的海岸线之一”。它位于罗伯斯角以南，沿着1号公路沿伸约145公里。海岸线的一侧是连绵的圣卢西亚山脉 （Santa Lucia Mountain), 另一侧是浩瀚的太平洋，山海之间常有云雾缭绕，景色极为壮观。如果说罗伯斯角是一个小巧精致的“精品公园”，自然景观浓缩，海洋生态丰富，而大苏尔海岸则是宏大宽阔的“野性海岸”，以公路、悬崖和森林带来震撼感。

沿着加州1号公路行驶到大苏尔地段，公路就像一条细长的丝带，紧贴着悬崖边缘蜿蜒向前，一边是陡峭的山壁，一边则是没有护栏的直坠入深蓝色太平洋的悬崖。道路狭窄曲折，常常一个急转弯就让人心跳加速，似乎只要方向盘略微偏一偏，就会跌入汹涌的海浪中。

‍（网络照片）

车窗外是波澜壮阔的海景。开车的人一方面被眼前的美景深深吸引，却又不得不紧握方向盘，专注于每一个急弯与陡坡。那是一种“美丽与危险并存的感受”，仿佛在悬崖边跳舞，每一次转弯都惊险万分，但每一次抬眼望向远方，又被大自然的美景深深吸引。路途的艰险与壮丽交织在一起，既让人屛住呼吸，又让人心生赞叹。

大苏尔海岸的格拉伯塔州里公园

大苏尔海岸的格拉帕塔州立公园 （Garrapata State Park) 在加州海獭野生动物保护区 （California Sea Otters Game Refuge) 的水域范围内，可以说是1号公路最原始、最壮丽的一段。相比更知名的罗伯斯角海岸，这里少了人潮，却保留了狂野与宁静。这里的海岸线以陡峭的花岗岩悬崖为主，直落入太平洋，海浪不断冲击岩壁，激起白色浪花，气势磅礴。

站在大苏尔海岸的悬崖边，眼前的大海仿佛没有尽头。深蓝色的海面在阳光下闪着微光，远处平静，近岸却汹涌翻腾。浪潮一次又一次地扑向峭壁，白色的浪花在岩石上炸裂开来。在崖缝与礁石间，海水卷起一圈圈漩涡，旋转、翻滚，最后化作一片洁白的泡沫。此刻，天地之间只剩下涛声与心跳，大自然的力量在眼前铺展，壮丽而不可驯服。

雾气从浩瀚的太平洋缓缓升起，像轻纱般飘荡在山峦与悬崖之间，带来朦胧与诗意的美感。近处的岩石被巨浪拍打，浪花腾起白色的泡沫，与漂浮的水雾交织在一起，仿佛天地在此处融为一体。远处的群山在雾霭里逐渐模糊，轮廓被化成一副淡雅的剪影。

格拉帕塔海滩 （Garrapata Beaches ) 的沙滩宽阔平坦，沙子细腻，偏白。贴着陡峭的山坡和崎岖的悬崖，背靠荒野般的山脉。沙滩的浅色与远处深蓝的海洋、褐色的山体、以及海岸植被互相映衬。这里少了喧嚣的人群，多了一份原始的野性之美，更适合静静散步、远眺大海，聆听浪涛声，享受一种辽阔与孤寂。

我站在海滩上，举起手机对准翻滚的浪花，正想捕捉那一瞬的美丽。不料，一个大浪突然扑了过来，脚下的沙子猛然下陷，我踉跄着站不稳，竟然直接坐进了冰冷的海水里，手机也随之滑落到水中，衣服和鞋子瞬间湿透。浪声轰鸣着，仿佛在调皮的提醒我，这里属于大海，而我只是岸边的过客。

‍后续，我回到车里换了湿衣服和鞋子，但是手机进了海水不能再用了，新拍的照片还未能存入手机相册，都丢失了。后来相机还在一家小餐馆被人偷走了，只能用iPad拍照。

岸边岩石的表面呈现出奇特的自然雕刻感，陡峭的岩壁被雨水和海风长期冲刷侵蚀，形成一道道纵向的沟槽与棱脊，像是一排排垂直下垂的石柱。岩石颜色偏黄褐，质地疏松，仿佛沙土在时间里被塑造成壮观的自然壁画。阳光照射下，沟壑间的阴影更突显出立体感，使整个岩壁宛如巨大的石瀑。

比克斯比溪大桥

比克斯比溪大桥 （Bixby Creek Bridge) 是加州最著名、最上镜的海岸大桥之一，位于美国加州1号公路，距离卡梅尔约24公里，横跨在比克斯比溪峡谷之上。

大桥于1932年建成，是当时世界上最长、最高的单孔混凝土拱桥之一。大桥全长约218米，桥面距离谷底约85米。修这座桥的初衷是让当时偏远崎岖的大苏尔海岸与外界连接，解决交通不便的问题。

比克斯比溪大桥以简洁的混凝土拱桥设计，与太平洋海岸线的壮丽自然景观融为一体。它的线条优雅，弧形拱架常被摄影师称为“加州海岸的明信片”。因其独特的地理与建筑美感，被誉为“世界上最美的桥之一”。

逆光中的比克斯比溪大桥如一条苍劲的长虹，静静地横卧在悬崖与大海之间。清晨的阳光从海面洒来，海水泛起一片银白的光晕，桥身在逆光下映衬成深色的剪影，横跨在湛蓝与光辉交织的太平洋上。此刻的景致，既有人类工程的宏伟，又有大海的辽阔与诗意。

比克斯比溪大桥海岸线宛如一幅天然的画卷，陡峭的峭壁直入碧蓝大海，海浪一波波推涌而来，在阳光下泛起银白的浪花。海水由深蓝渐变为翠绿，仿佛层层晕染的宝石光泽。远处的海岬与孤立的礁石若隐若现，即雄浑壮丽，又充满宁静之美。

大桥附近的海岸，碧海连天，海浪拍击岩壁，溅起一串串白色的浪花。高耸的悬崖蜿蜒延伸，与远处的群山互相呼应，景致辽阔而壮美。

巨大的花岗岩峭壁从陆地陡然跌入太平洋，岩石层理清晰，带着一种苍劲的力量感。沿岸散落着大小不一的礁石，近处还可以看到被海水长期冲刷雕刻出的海蚀洞和天然拱门。

站在如画的海岸边留个影。

大苏尔海岸的观景饭店 洛基角餐厅

洛基角饭店 （Rocky Point Restaurant) 在卡梅尔往南大约16公里，是一处极具代表性的临海餐厅。石砌的墙面与木质的扶手和楼梯，带着自然粗犷的海岸风格。木质的休闲椅整齐的排放在沙滩上，人们可以坐在休闲椅上，迎着海风，眺望无垠的大海。

木质的餐桌椅摆放在临海的露台上，坐在这里用餐，抬眼便是深蓝与蔚蓝交织的无垠海景，浪花不断拍击着前方的巨石，濺起白色的浪霧。餐桌周围点缀着盛开的鲜花和绿色的灌木。在这里用餐。看海浪、看岩石、看鲜花，听海浪拍打岩石的声音，就像把自己融入了大自然的一幅巨画中，难忘而浪漫。

沿着餐厅外侧的小径漫步，一排鲜红的花卉在阳光下盛开，悬崖旁的松柏枝叶苍劲。远处的巨石从海水中突起，被海浪拍打着溅起白色的浪花。海水在阳光下泛着粼粼光泽。花的艳丽、松柏的沉稳、岩石的粗旷和海的辽阔，构成一幅充满力量与诗意的海岸画卷。

坐在餐厅露台上，脚下是层层山岩，大海在阳光下闪耀，远处青山起伏，海风拂面，仿佛在云水之间用餐，令人心境开阔。

海面在阳光下波光粼粼，像无数碎银洒落其间。远处云层低垂，仿佛在海天之间拉起一道幕布，映衬出蓝色的辽阔与宁静。

大苏尔凯瓦咖啡店

凯瓦咖啡店 （Cafe Kevan) 是法赛特家族 （Nepenthe Family) 于1992年开设的露天咖啡吧，由创始人比尔•法赛尔 （Bill Fassett) 以其母亲命名。他的母亲曾是一位女权主义者、数字学家和占星师。咖啡店建立在凤凰礼品店的屋顶平台上。木质平台、石墙和简约桌椅，带来轻松自在的氛围。这是一个即可观海景，又可轻松休闲的露天咖啡吧。

在咖啡店的露台上，视野豁然开朗，群山与海岸在阳光下层层铺展，碧蓝的太平洋一望无际。

一尊凤凰木雕像巍然屹立于露台的入口处，仿佛在欢迎每一位来访者。这尊凤凰雕像由当地著名艺术家埃德蒙•卡拉 （Edmund Kara）创作，是利用当地原有的一块巨型红木的树桩改造而成。凤凰是一个古老的重生与复苏象征： 树木虽已枯竭，但却再以艺术形式“重生”。 这种生命轮回的意象，与餐厅的名字“Nepenthe” (意为忘忧饮剂）形成美妙的呼应。

咖啡店里装饰精致。户外平台的中央区域，有一个非常独特的圆形蓝色马赛克装饰，色调以深浅不一的蓝色为主，点缀着一些白色和灰色的碎片，拼贴成放射性状的圆形图案。它看起来就像一片小小的海洋，被镶嵌入在地面上，与四周无边的太平洋遥相呼应。

栏杆上挂着各种形状的石块穿起来的挂件，以及在金属环中站立的金属鸟的挂件。石头的天然纹理和略显粗糙的表面，既充满原始质感，又不失细腻的工艺美感。

在露台上，挂着一排金属管风铃。风铃在海风中轻轻摇晃，发出清脆悦耳的叮当声，与远方涛声温柔交织。

大苏尔忘忧居餐厅观日落

忘忧居餐厅 （Nepenthe）位于海拔约240米的悬崖之上，从这里可以俯瞰壮丽的太平洋与圣卢西亚山脉。餐厅于1949年4月24日开业，命名为“Nepenthe”, 意为“忘忧“，取自希腊神话中的忘忧饮剂。70多年间，忘忧居成为作家、艺术家、旅行者的聚集地，与文学、电影圈有深厚渊源，甚至还出现在电影《Sandpiper》中。

傍晚时分，我们来到忘忧居餐厅露台观景。

忘忧居餐厅里最迷人的是观景露台。几位游人坐在木质露台上，眼前是湛蓝辽阔的太平洋，海天一色，远山与绿坡在脚下层层展开。这里没有城市的喧嚣，只有海风吹过树叶的沙沙声，与阳光洒落的温暖。在这一刻，你会觉得时光放慢了脚步，仿佛置身于一个“忘忧”的所在。

在饭店的露台上，人们一边喝着饮料，一边等待日落。

在忘忧居的露台看日落是一种难忘的体验。看着夕阳慢慢滑进太平洋，天空被染成金桔与深蓝。微风拂面，灯火初上，喧嚣渐远，也随落日起归于宁静。

日落时分露台上聚集着许多游客，有人举着手机或相机，急切地捕捉那一刻的余晖。有人静静地依在木栏边，凝望着海天之间的色彩变幻。还有情侣并肩而立，轻轻相拥，把这一幕化作彼此的回忆。每个人的脸上都写着惊叹与喜悦，那一刻，所有人都成了这场落日盛宴的见证者。

忘忧居的露台灯光在暮色中显得格外温柔。烛火一盏盏点亮，摇曳的光影映在木桌与人们的笑语之间。

远方天际渐次晕染，一弯新月悄然挂上夜空，映衬着初现的星星。海面寂静无声，惟有灯笼散发着柔光，在枝影间摇曳，与晚霞的余晖交织成一副静美的画卷。

夜幕降临，唯有忘忧居露台的一盏盏灯在海天之间点亮。它不与夕阳争辉，却在黑暗中温暖人心。也许，这就是忘忧的真意，于浩瀚中寻得宁静，于平凡中觅得温柔。