合肥拾珍漫行记

zmzg长乐

合肥，安徽省会，古称庐州。这座有着三千多年历史的古城，坐落于吴楚文化与中原文明的交汇处，素有“江淮首郡、吴楚要冲”之誉，既是三国故地，又是包公故里、淮军摇篮。虽曾多次造访，记忆中却多半是美食的片段，对这座城的肌理始终隔着一层薄雾。此番皖南自驾行，特意为从未踏足此地的太太绕道而来，选择宿于淮河路步行街旁，决意好好重新走走这座城。

傍晚时分，我们直奔当地“必吃榜”餐厅。我精心点了几道徽菜，想让太太尝尝最地道的安徽味道。徽州臭鳜鱼，果然不负“头牌”之名，亦是我们此行中仪式感拉满的一餐。其肉质紧实弹牙，鲜醇本味直抵味蕾；点睛之笔在于那抹恰到好处的微辣，既不抢味，又将鲜味层层托出。这道昔日仅藏于皖南的珍馐，如今已化身“徽味大使”，香飘全皖，也一路火到了沪上。

混拼的 “刀板香” 是徽州腌腊的代表，用上等五花肉制成 —— 肥肉部分晶莹剔透如琥珀，入口肥而不腻；瘦肉部分干香紧实，越嚼越有滋味，不愧是餐厅的招牌。 每次到安徽，皖北千张馓子是我的必点，卷饼裹黄瓜、馓子、酱料，再配两片刀板香，满嘴鲜香。

皖北菜糊，源自黄淮农家的质朴智慧。将新鲜青菜与自制绿豆粉丝投入柴灶大锅，小火慢熬而成。一勺入口，鲜得妥帖，香得浓郁，从舌尖暖到胃里，教人欲罢不能。

这道名为“包袱饺”的特色小吃，实为生煎馄饨。其形恰似古时徽商远行背负的行囊，故名“包袱”。外皮煎得酥香薄脆，内里馅料饱满扎实。轻咬一口，温润的汤汁便微微溢出，鲜香满口，仿佛将一段厚重的历史浸润在舌尖。 餐后信步漫游，不觉行至淮河路步行街。此举既为消食，更为领略合肥夜色中的繁华。作为老城中心的地标，这里人潮熙攘、灯火如织，各式商铺鳞次栉比。百年老字号与新兴网红店比邻而居，交错生辉，氤氲出一派热闹非凡的市井气息。其繁华程度、喧嚣场面，堪比上海南京路。

更令人惊叹的是科技为老街注入的新活力：裸眼3D大屏“庐阳之窗”流转城市光影，无线充电座椅贴心服务游人，智慧街灯与自动垃圾桶悄然点缀街头——传统市井与现代科技在此奇妙共生。

中国黄金门店前正搞抽奖促销，人潮涌动，我还是头一回见买黄金像赶大集似的热闹；卡旺卡、蜜雪冰城等“新生代”网红餐饮品牌扎堆涌现，与周边的老字号交相辉映——“老”与“新”的碰撞，让这条街成了市民和游客的打卡地。 行至李府（李鸿章故居）附近，画风悄然转变。现代商业的流光溢彩，与古朴沉静的历史建筑彼此交融，生出几分穿越百年的错觉。李鸿章故居恰似一部立体的历史教科书，无声诉说着一个时代的动荡与变迁。因我之前已曾到访，次日便未再同行，妻子则独自前往，在那座沧桑老宅中感受历史遗存所特有的厚重与温度。

步行街中央的高台正是明教寺（教弩台），作为合肥年代最久、影响最大的佛教寺庙，传说这里曾是曹操练兵点将的地方。听说寺里香火旺盛，本想第二天一早来打卡，无奈清晨突降暴雨，只好作罢。

当晚灯光渐次亮起，步行街人潮涌动，满是生活的热辣气息。本想去不远的逍遥津公园走走，奈何实在走不动，又打不到车，便回酒店休息了。

翌日清晨，大雨滂沱，打乱了原有的行程。见包公园门口有停车位，又离酒店不远，我们便冒雨驾车前往——这里毕竟是合肥必游之地。

包公园是为纪念北宋清官包拯而建的文化主题公园，园内的包公祠、清风阁、浮庄和包公墓四大景区，犹如四颗明珠，串联起包公从出生到安葬的完整人生轨迹。

包拯生于合肥，亦归葬于合肥。包公园环包河而建，水域面积达十五公顷，碧波荡漾，亭台错落。相传宋仁宗曾欲将整条包河赐予包公，耿直的他却只受其中一段，余者尽留于民。如今这十五公顷清波之上，桥榭廊轩依水而筑，漫步岸边，恍若穿越千年，与古人隔空相望。

包公祠，又称“包孝肃公祠”。“孝肃”二字，乃宋仁宗在包公逝后所赐谥号，褒奖其忠孝一生。此处原为城南兴化寺，至宋治平三年（1066年）方改建为包公祠，后世更成为海内外包公祠庙的祖庭。

祠堂规模不大，为仿宋风格建筑群，由大殿、二殿、东西配殿、半壁廊、碑亭等组成。祠内香火不绝，青烟缭绕间，包公坐像依然凛然端肃，铁面之气扑面而来。

整座祠堂三面为清波环绕，水面如镜，倒映着飞檐黛瓦；沿岸修竹成林，绿影摇曳，风过处飒飒有声。这清水环绕、翠竹掩映之景，恰似隐喻了包公一生的品格：如水之明澈，不染尘埃；如竹之刚直，宁折不弯。建筑与自然仿佛共同诉说着那段关于清廉与风骨的历史记忆。

清风阁建于1999年，为纪念包拯诞辰一千周年而筑，既彰包公精神，亦展安徽文化。主体建筑坐西朝东，与包公墓相望，高42米，明五暗四共九层。乘电梯直抵五层，360°环形回廊：登顶可远眺合肥全貌，逍遥津摩天轮，包河及芜湖路景致尽收眼底。

明月亭为重檐碑亭，长宽各四米，高8.4米。亭中石碑详载清风阁建造始末，为这场跨越千年的纪念平添了几分庄重。

浮庄是香港船王包玉刚1985年捐资在包河水上兴建的徽派建筑群，岛上有包玉刚之父铜像，“浮庄”之名由前国防部长张爱萍将军亲题。这里清幽静谧，亭桥相映，文化蕴厚，雨日更添空灵之意。

包公墓园，全称包孝肃公墓园，是包拯最终安息之地。他于嘉祐七年（1062年）在开封逝世，后归葬合肥东郊大兴集。1973年因建设需要，墓园迁至现址，1988年正式落成。

地下墓室呈L型通道，尽处安放着金丝楠木棺椁，设计别具深意。值得一提的是，这座“行走的古迹”连墓志铭也原样迁来，考古学者称其或为全国保存最完整的名人迁葬案例。

墓园建筑依序展开，照壁、子母双石阙、神道碑、神门、石刻群、享堂及主墓层次分明，肃穆庄严。主墓为包拯与夫人董氏等家族合葬之所，方形覆斗式结构，碑上“宋枢密副使包孝肃公拯之墓”字迹历历可见。

如今，这片古建筑群掩映于苍松翠柏之间，红墙黑瓦，绿意环绕，成了繁华都市中一方宁静之境。包公之名传颂千年，其事迹与精神，早已熔铸为中华传统文化中的瑰宝。

午后放晴，我们驱车前往三河古镇。抵达时暑气正盛，便选择乘船进入。甫一下船，鹊渚廊桥便映入眼帘——这座横跨水面的木廊桥始建于南北朝，于1982年重建，其名“鹊渚”正是三河古镇的古称。廊桥斑驳，木纹如刻，无声诉说着岁月的流转。

三河因小南河、杭埠河与丰乐河三水环绕而得名，更以人杰地灵闻名：从抗法保台的清代台湾巡抚刘铭传、四川总督刘秉璋，到现代爱国侨领董寅初，再到诺贝尔奖得主杨振宁，皆是从这片水土走向世界。

刚登岸，便有热情的三轮车师傅前来招揽。我们欣然坐上他的车，开启一段“走马观花”式的漫游。一路经过古城墙、古炮台、太平军指挥部旧址、英王府、一人巷、万年台与李府粮仓……历史遗存俯拾皆是，如同一本打开的时光之书。

在三河大战风云馆中，通过场景复原再现了太平天国时期那场关键战役——太平军在此大破湘军精锐。虽硝烟早已散尽，肃杀之气犹在耳畔。 横跨小南河的三县桥，始建于宋代，因其地处原合肥县、舒城县、庐江县三县交界处，故有“一桥跨两岸，鸡鸣三县闻”之说。现存石桥为三孔结构，长38米，宽7米，与周边徽派建筑浑然一体，已被列为安徽省文物保护单位。

古镇以小南河为轴，沿河成街，凭码头辐射出南、北、西三条主街，巷弄如血管般蜿蜒其间，串联起整个古镇。行走在光润的青石板上，看阳光从檐角碎落，仿佛能听见时光流淌的声音。

南街中段的“一人巷”尤为特别：两侧高墙六米，巷宽不足一米，长仅四五十米，仅容一人侧身通过。行走其间，连自己的呼吸都清晰可闻。

这些街巷如同骨架，串联起众多窄巷成片的民宅。三河古建筑融合南北风格，自明清至民国风貌犹存。刘同兴隆庄、董寅初纪念馆、大夫第、杨振宁旧居、孙立人故居等，不仅是地方发展的见证，更是皖中建筑史的活化石。

白日的三河洋溢着生活气息：居民摇扇纳凉，米饺在油锅中滋滋作响，豆干铺的老板推开木门，笑脸迎向街坊与游人。我买了两袋豆干，得知这些美味不仅是旅游特产，更是镇上人家的日常滋味。正如三轮车师傅所说：“这有三万常住居民，七成店铺都是本地人经营。”——好一幅流动的《清明上河图》。 最后我们拐进这家米饺店，买了一大袋干米粉，又趁热尝了两只现炸米饺。相传米饺出自太平军驻守时期，汪氏父女为慰劳陈玉成、李秀成等将领而制，因味美传遍全军，竟成三河大捷的“幕后助力”。天气炎热，未敢带上米酒，却为此行留下一抹念想。 若有缘再访，当选春秋晴日，自巢湖归途拐进三河——慢走深巷，细嚼米饺，小酌米酒，好好品味这江淮古镇积淀千年的温润与风韵。