大同古城里的烟火与温暖

梦回天山

　　从云冈石窟返回大同市区，入住靠近古城墙北门的酒店后，我和妻当即扫了两辆单车 —— 早就听说夕阳下的大同古城墙格外壮阔，此刻正好赴约。

　　刚骑到北门外，夕阳正把城墙染成暖金色。高大的城门楼巍峨矗立，墙面青砖斑驳；马面墙每隔一段便向外凸起，墙顶的碉楼棱角分明，转角楼更是透着雄浑，听说整座城墙共有 60 多座这类防御建筑，恍惚间似能想见古时戍边的场景。我们沿着护城河边的小道慢慢骑，风里带着傍晚的凉意，夕阳的光影在城墙与河面上流动，每蹬一下车，都像在与千年时光并肩前行。

　　一路骑到西门，弃车入城，直奔代王府 —— 早听闻这里晚上有无人机表演。可到了才发现，离九点还早，表演尚未开始。索性又骑上单车，在古城街巷里随意转悠，没成想竟误打误撞闯进了东南邑。

　　此时夜色渐浓，东南邑已是游人如织。这里没有古城其他区域的厚重古朴，反倒多了几分现代小资情调 。沿街的小店门前，都摆着躺椅、吊筐，供游人歇脚；不少咖啡店的落地窗前亮着暖灯，飘出咖啡香。我们在巷子里慢慢走，柳树上挂满的灯笼随风轻晃，空气中除了咖啡香，还混着山西陈醋的醇香与汾酒的浓烈，古意与烟火气揉在一起，竟让人有了种 “迷失在三晋旧时光里” 的错觉。

　　在东南邑的青石板路上慢行，脚步不自觉跟着灯笼摇晃的节奏轻缓下来。两侧小店的暖光漫在砖墙上，咖啡香混着陈醋的醇、汾酒的烈，揉成一团软乎乎的烟火气。选了张巷口的吊筐坐下，晃着晃着，竟忘了自己是从千里外的宁夏来的 。

忽然就生出种恍惚，或许这里本就是我的故乡？1500 年前，鲜卑人从大兴安岭的草原策马而来，把帐篷扎在大同的土地上，学着种庄稼、盖房屋，把他乡过成了故乡；而今我踩着他们曾走过的街巷，被这巷子里的温柔裹住，竟也有了 “归人” 的错觉。

　　逛到东南邑深处，一间亮着暖灯的画室忽然绊住脚步。一对母女，正悠闲地坐在藤椅上 —— 母亲指尖轻搭在女儿肩头，女儿捧着一杯热饮，两人偶尔对视一笑，眉眼间满是松弛。 我站在门边看着，忽然想起自己在东南邑的这些时光 —— 本是千里之外的游人，却在这里寻得一份自在。就像画师笔下的画，既藏着母女相处的真实暖意，也藏着艺术赋予的温柔；而我在这东南邑，亦是踩着现实的街巷，圆了一场 “把他乡当故乡” 的梦，悠闲自在，忘了归途。

　　从东南邑往东走，尽头便是鼓楼 —— 大同古城的中心。此时鼓楼前早已人流如织，我们找了块空地坐下，身旁的本地人主动搭话，一聊便停不下来。他们满脸自豪地说，大同的蜕变是从 2008 年开始的，“多亏了耿彦波市长，是他让大同从旧貌里涅槃重生，像只浴火凤凰！” 。

　　原本盼着 9 点半的无人机表演，天却忽然变了脸 ，大风卷着沙尘刮来，远处还闪着闪电。我心里一紧，太原柳巷的遭遇瞬间重演，大雨倾盆而下，不敢再骑车，打车软件也显示 “无车应答”，我们只好和一群游人挤在商铺门口避雨。雨越下越猛，溅起的水花打湿了裤脚，正焦急时，身旁一对姓尚的父子主动搭话，得知我们从宁夏中卫来，又没打到车，主动将送你们回酒店。那是一个普通的人演绎了侠之大者，一个平凡的人做了城市的代言人，那份热情将永远定格在大同的雨夜，多年后依然会温暖我渐已失去的青春。

　　昨夜在东南邑，骤雨浇散夜市的喧嚣，我们踩着水花奔逃，狼狈却鲜活。次日早天微亮，再骑单车入古城，重走东南邑时，心却被这份静攥住 ，昨夜的人流、笑语、灯火全褪了去。青石板沾着雨珠，映着淡金晨光；整个街区浸在晨曦里，像还没睡醒的孩童，透着纯粹的宁静。忽然懂了：东南邑的热闹，是夜市烟火给人的兴奋舒畅；它的安静，是晨曦里引人沉思的留白。

　　其实早听说大同古城里藏着不少宝贝，除了东南邑、代王府和鼓楼，纯阳宫与华严寺更是名声在外 —— 有人说纯阳宫的道教壁画灵动飘逸，华严寺的辽金壁画细腻恢弘，都是不可错过的珍品。只可惜行程紧凑，实在抽不出时间入内细赏，只能在第二天清晨早早起床，骑上单车绕着两座建筑转了转。虽没能亲眼见着壁画，心里难免遗憾，却也悄悄记下这份念想：或许下次再来大同，就能静下心来，好好品读这两座古建里的千年故事。

　　离开大同那日，晨光漫过古城墙青砖，北门马面墙上的雨痕还泛着微光，代王府琉璃瓦在光里闪着暖芒。回望这趟古城行，满是对千年厚重的敬畏：明代古城墙的 60 余座碉楼与转角楼，立着戍边的旧影；鼓楼飞檐下，似还回荡着古时的钟声；纯阳宫的清幽宫门、华严寺的巍峨宝殿，虽未及见内里壁画，却已透着辽金古建的庄严。北魏都城的气韵、明清街巷的肌理，全凝在这片土地上，每一步都像踩着历史的脉络，让人对这份沉淀心生敬慕。

　　古城的魅力从不是单一的古建，是千年历史与人间烟火的相拥，是陌生人的善意与旅途意外的碰撞。就像东南邑有热闹夜也有宁静晨，人生亦有起落，而大同古城让我懂得最真实的生活，正是对过往的敬畏、对当下的感动，以及这些交织成的、久久不散的温暖。