科洛尼亚——南美五国游（10）

云霞

游完火地岛公园后飞回布宜诺斯艾利斯住下，第二天（3.29日)一早乘跨国渡轮，用一天时间，完成了此行程中最小国家乌拉圭的旅游。听起来是去了一个国家，实际就游览了乌拉圭的科洛尼亚市。

一大早，渡轮候船室已座无虚席，好在海关窗口与检票窗口紧挨着，排一次队就能顺利出关登船。

上船走的是类似登机的廊桥，开船前看看河岸风光。

轮船有三层，底层货仓可以运送汽车。

科洛尼亚·德尔萨克拉门托，简称科洛尼亚，是乌拉圭最古老的小镇（现在也称市）。小镇位于乌拉圭西南部的拉普拉塔河北岸，乌拉圭河进入拉普拉塔河的入海口处，与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯隔河相望，直线距离仅约50公里。这里河面宽似海，就是水色很泛黄。尽管河水源头是清澈的伊瓜苏河，可一路南下至此，已经顺带了许多泥沙。

克洛尼亚优越的位置使其历史上成为殖民争夺的焦点，如今也是连接乌拉圭与阿根廷的重要门户。因其保存完好的殖民时期建筑与多元文化融合，1995年，克洛尼亚旧城被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

轮船上远眺克洛尼亚老城

下船办理简单手续就踏上了乌拉圭的国土，挺方便，然后乘大巴沿乌拉圭国家1号公路进城。

中途下车外观了这座圆形建筑，这是一个私人投资建的竞技场，也是乌拉圭少数现存的斗牛场之一。不过，受动物保护理念等影响，建成后没有斗牛而闲置许久，现在改用于商业娱乐，供游客了解乌拉圭曾有的斗牛历史、建筑艺术，偶尔举办一些文化展演、纪念活动等 ，是科洛尼亚独特的历史文化地标之一。

进去要买票，门缝里看看，里面有三层，还有贵宾区。

接下来游人轮拍Colonia标牌，当地人更愿河边树下休闲纳凉。

从同一树根长出来这两棵粗壮高大的桉树，很有些岁数。

进入旧城中心前，小导游在1811广场的纪念碑前，介绍了乌拉圭历史：1811年，乌拉圭民族英雄何塞·赫瓦西奥·阿蒂加斯领导人民开展独立运动，反抗西班牙殖民统治，成立了乌拉圭东岸共和国（石碑上是一些相关勇士的名字）。但之后乌拉圭又被葡萄牙控制的巴西帝国吞并 ，直到1825年8月25日，弗鲁克图奥索·里维拉等人率领爱国者收复蒙得维的亚，宣布乌拉圭独立 。1828年，巴西和阿根廷签订《蒙得维的亚和约》 ，承认乌拉圭独立，乌拉圭正式成为一个独立的主权国家。现在，纪念碑已经被周边高大的树木遮挡的没了“地位”，一不留神就会错过。

不善言辞的小导游随后让大家自由活动，有大把时间在老城里瞎逛。

国旗下的小店，冰箱贴很有克洛尼亚特色。

路过一个不起眼的小屋，以为是杂货店没进去。后细看门外石碑，上方刻有克洛尼亚的历史及世界遗产标志，写明属于世界遗产中的“自然与文化遗产”类别，对全人类的当代和未来而言，是需要保护的遗产。下方好像说这里曾经是“拉丁美洲和加勒比地区青年与大众传媒办公室、拉丁美洲和加勒比地区科学技术区域办事处”，难怪黑黢黢的门洞总有年轻人进出。

老城的旧城门，也叫德尔·萨尔瓦多门，这座城市历史文化的象征。

石块垒砌，拱门结构，城门放下是吊桥，融合了当年葡萄牙和西班牙的建筑特点，体现了殖民时期的建筑工艺水平。历经岁月的洗礼，虽然部分墙体破损，但依然保留着古朴沧桑的风貌。

城墙高处不好走，但能看城内外风光。

河岸不远处的圣佩德罗角灯塔，也称埃尔·法鲁灯塔，是克洛尼亚旧城最显著的标志。1855年，当地政府用筹集的资金在圣弗朗西斯科·哈维尔修道院的废墟上建造灯塔，1857年建成使用，高度为34米。

灯塔底部保留着葡萄牙殖民时期的正方形石基，包裹着西班牙风格的方圆柱，方圆之间显现出建筑师的独具匠心。

灯塔也是瞭望塔，可以购票从旋转楼梯登顶观光，可惜想上去时，排起的长队让人望而却步，只好附近集市逛逛。

灯塔附近的空地上立有石碑，向当年开拓克洛尼亚的葡萄牙先驱努埃尔·洛博致敬。灯塔侧面，被绿草掩盖的房屋残基边有介绍，说当年此地建有葡萄牙总督府，大意如下：

1680年，里约热内卢总督曼努埃尔·洛博上尉与一些欧洲殖民者一道，在我们的领土（科洛尼亚·德尔萨克拉门托）上建立了第一座葡萄牙城市。在开始建造的葡萄牙小型房屋中，有一座与众不同：葡萄牙总督府，是这座城市最负盛名的建筑之一。总督府可想象为一座墙体由非常坚固的石材砌成的房屋，屋顶铺着石板瓦，配有粗大的木质横梁，门窗由耐用石材框架支撑，木结构部分采用了优质木材。1777年，在西班牙王室最终接管这座城市后，总督府被废弃。

1680年，葡萄牙人在此建立据点，此后近150年间，科洛尼亚成为西班牙和葡萄牙反复争夺的战略要塞，历经多次战争与变迁。老城中，斜瓦顶、墙壁涂抹了红、黄或白泥的老屋，凸凹不平的鹅卵石道路是葡萄牙人修建，后期相对规则的石板路旁，平顶对称、白色为主的建筑是西班牙风格，二者交错宽街小巷里，构成了克洛尼亚色彩斑斓的殖民时期建筑风格。

西班牙式的旧邮局前，生锈的小炮筒提醒游人，这里曾经枪炮声不断。

叹息街，最典型古老的葡萄牙式街道。

据说在殖民时期，这条街道连接着港口和城区 ，水手们出海前会在此与家人告别，他们和家人的叹息声常常回荡在这条狭窄的街道上，因此得名“叹息街” ；还有一种说法是，当年西班牙和葡萄牙反复争夺科洛尼亚，居民们饱受战争和政权更迭之苦，生活充满艰辛，常常在此发出叹息。

现代有了加井盖的下水道，晴天雨天走这条路都不用叹息，只管拍照。

圣礼教堂，准确应称圣体圣殿（Basílica el Santísimo Sacramento），乌拉圭最古老的教堂之一，自17世纪末初建以来，虽历经多次毁损及修复，是葡萄牙和西班牙建筑风格融合的典范。

标牌介绍了修建历史：该建筑由建筑师托马斯·托尔尼奥（Tomás Toribio，）1808 - 1810年设计建造，采用连续筒拱砖砌拱顶，由大型陶土板支撑，墙壁在拱顶起拱线处设有开口（最初为开口式拱肩）朝南。1823年发生爆炸后，建筑的很大一部分坍塌。1841年，弗赖·多明戈·拉马（Fray Domingo Rama）更换了部分侧墙、楼板和拱顶，抬高了墙壁高度并新开窗户，破坏了美观和平衡，引发了后续的干预工程。1865年至1868年期间，建筑得到加固，塔楼增建了圆顶和阳台，1906年至1908年期间，时钟被安装在北塔上。1957年，建筑师米格尔·安赫尔·奥尔比齐亚拉·奥尔比齐亚拉（Miguel Ángel Orbizziola Orbizziola）负责加固和修复工程，尊重建筑的艺术和历史价值，增加了容纳能力，修复了拱顶，漂白了南侧墙，并修复了存放圣体的壁龛。

小镇里的其它建筑及路面，属于哪种风格自行判断。

离开核心区往河边去，看租车和骑车的游客多自在。

废弃的小院也有看头

小院附近，另一个无人进入的院里，居然有1777年的旧萨克拉门托殖民地地图。文字不太清晰，大意说围起来的遗迹是卡门堡垒。

院子紧挨河边，有大片草坪和弧形景观，高大的烟囱显示这里曾经是个工厂？烟囱下靠水边的房子改成了咖啡厅，可惜关门闭户。

烟囱另一侧连接马路房屋里，居然有个小小美术馆——卡门堡垒文化中心，展示科洛尼亚省画家的成果。正好坐下歇歇脚，免费包场慢慢看。

展馆在马路上的正门很小，很不起眼。好在我们从院子里走后门进去，没有错过。

古朴的小镇即热闹也安静，融入其中满享受。

再见乌拉圭，再见克洛尼亚！迎着夕阳，返回阿根廷首都。