走进美国黄石国家公园（三）

雷（LHH）

　　2025.7.30日，新的一天开始啦！我们将开启在黄石公园里的新行程。

　　清晨在太阳尚未升起时，去和黄石湖道个别吧。清晨的黄石湖水平如镜，或许她也在默默地祝福我们旅途平安快乐！

　　上路不久就与一群野牛不期而遇，这群野牛平静安祥，表现相当淡定，近距离面对人和车没有表现出丝毫不安。

　　外表可以欺骗人：野牛似乎懒惰而温顺地在阳光下吃草。它们很大，看起来好像几乎不能跑动。别被骗了。他们是野生动物。如果他们感到受到威胁，他们可以立即奔跑起来。他们可以跳过栅栏，每小时跑35英里（56.33公里）。他们可以把你扔到空中，只需一个抛角。野牛知道你在哪里，所以要时刻注意他们的个人空间。不要吓唬他们，也不要给他们生气的理由。他们是危险的和不可预测的。曾经有人在黄石公园被野牛杀死。请尊重他们。——这是黄石公园给游客的警告！

　　与野牛群分别不远处就到了黄石间歇泉-泥浆火山地区（Yellowstone Geyser-Mud Volcano Area）。

　　黄石公园泥浆火山地区位于黄石湖的北面，是园区东部唯一的地热景区 。 该地区位于黄石火山口底部隆起和下沉最剧烈的地方，多条断层在此汇聚，地震频繁。这里的地热特征酸性很强，泥浆火山是由黏土、岩屑和含硫气体构成的特殊地貌，地下热源使地下水与火山气体混合形成沸腾泥浆。

　　龙口温泉（Dragon's Mouth Spring）：是该景区目前喷发最为壮观的热泉，不断从黑洞内喷发热汽，并发出隆隆响声，泉水流出形成溪水，流入黄石河。

　　泥浆火山（Mud Volcano ）：1870年，喷发时的泥火山把泥浆喷到树梢上，每次喷发都会震动地面。几年后它变成了一滩冒泡的泥水。

　　黑龙潭（Black Dragon’s Caldron）：1948年喷发时曾引发泥石流，树木被连根拔起。其一侧泥水扰动剧烈，因水中硫化铁呈黑色而得名。被称为"荒野中的恶魔"。数十年来，它会以10到20英尺高的规模喷发泥浆。多年来，它已向东南方向移动了200英尺，且变得相对平静。然而，变化是持续不断的，这条黑色的"巨龙"或许有一天会重新苏醒。

　　泥浆大锅（Mud Caldron）：是一片冒烟的稀泥池。

　　走上木栈道的野牛。也许它想体验一下在木栈道上行走的感觉？

　　泥间歇泉（Mud Geyser）：景色多变，有时沸腾，有时宁静如温泉池。

　　久违了的黄石河（Yellowstone River）：黄石河在黄石国家公园内形成了众多壮观的景观，如黄石大峡谷，长约32公里，深度超过305米，宽度在450-1200米之间，河水流经此处形成了上瀑布和下瀑布，上瀑布高约33米，下瀑布高约93米，景色十分壮丽。

　　黄石大峡谷（Grand Canyon of the Yellowstone）：今天游览的重头戏 就是黄石大峡谷。黄石大峡谷位于美国黄石国家公园内，是公园最壮丽、最华美的景色之一 。

　　形成原因：黄石大峡谷是由黄石河冲蚀被地热腐蚀的火山岩形成，大约在14000到18000年前，大峡谷又连续经历了三次冰川的侵蚀，逐渐形成典型的V型峡谷，大约在10000年前形成如今的模样。

　　主要景点：有上瀑布（Upper Falls）和下瀑布(Lower Falls)，上瀑布高约33米，下瀑布高约92米，下瀑布的落差是尼亚加拉瀑布的两倍。观看下瀑布的最佳地点之一是汤姆大叔的小道（Uncle Tom’s Trail），而艺术家视角（Artist Point）则是观看大峡谷的经典位置，从这里可看到黄色山岩层层叠叠，黄石河在峡谷中蜿蜒穿梭。

　　上瀑布观景台——艺术家视角(Artist Point）：站在这个观景台上可以看到，该瀑布从高达109英尺（33米）的火山岩壁上倾泻而下。在瀑布上游，你可以看到那座古老的峡谷桥，如今它已成为北缘步道的一部分。

　　从上瀑布观景台向北行驶不远，就到了黄石公园峡谷村。站在峡谷村停车场附近的观景台上，就可以远眺黄石河下瀑布 （Lower Falls of the Yellowstone）。

峡谷村里还有一条小道——“汤姆大叔小道”通往下瀑布观景台（Lower Falls Viewpointd）。汤姆大叔小道全长0.38英里（600米），碎石路面陡峭且崎岖不平。垂直下降600英尺（180米）后，十分接近谷㡳的黄石河瀑布。在这里可以感受到瀑布飞溅的水花和振耳欲聋的咆哮声！壮丽的瀑布一览无遗。

　　告别黄石大峡谷后，继续沿黄石大环路（Grand Loop Rd）向北行驶。

　　途经托沃瀑布（Tower Fall）景点。托沃瀑布位于黄石国家公园罗斯福区，源头为塔溪（Tower Greek），海拔1933米，瀑布落差约40米（132英尺）。

　　傍晚我们到达黄石国家公园北门——罗斯福拱门（Roosevelt Arch）：是黄石国家公园的标志性建筑之一，位于公园的北入口蒙大拿州加德纳镇。

　　建筑设计 ：由著名的黄石公园建筑师罗伯特·雷默设计，灵感来自古罗马凯旋门。拱门高约50英尺（约15米），由当地开采的六角形柱状玄武岩建造而成，其设计庄重而古朴。

​ 拱门顶部刻有“为了人民的利益与欢乐”（For the Benefit and Enjoyment of the People），这句话引自1872年的《黄石国家公园保护法案》。在拱门的东塔上刻有“Yellowstone National Park”，西塔上刻有“Created by Act of Congress, March 1, 1872”，强调了黄石公园的法定地位和建立时间。

　　历史背景 ：1903年，随着北太平洋铁路延伸至加德纳镇，为了方便游客进入公园，同时也为了提升黄石公园入口的景观效果，公园管理部门决定建造一座拱门。1903年4月24日，时任美国总统西奥多·罗斯福在访问黄石公园期间，亲自为拱门奠基，后来这座拱门以他的名字命名。

　　黄石公园罗斯福拱门所在的小镇是加德纳（Gardiner）。

加德纳位于美国蒙大拿州南部，坐落在黄石国家公园北入口处，是唯一全年开放的车辆入口。小镇紧邻罗斯福拱门，保留着西部拓荒时代的建筑风格，拥有黄石河峡谷等自然景观，还提供机场、餐厅、商店等旅游配套设施。

加德纳镇上的牛仔烧烤店。

　　烧烤店门前的广场上，还有让牛仔们展示才艺的小舞台。

　　牛仔旅馆与烧烤店。我们将在这里享用晚餐。

　　店内只供应啤酒和葡萄酒。店内装饰充满古朴的西部风情。

　　店内墙上和顶部挂满了各式枪支和兽首。

　　更为罕见的是墙上还挂着当年美国西部开发时的文件和照片！

　　据说这是当时的美国总统亲笔签发的西部开发文件。“土地谁开发，谁拥有”。枪杆子里面出土地？

　　美国西部开发，即西进运动，是18世纪末到19世纪末美国大规模向西部地区迁徙、拓殖和开发的历史事件 。

西部开发，加速了美国资本主义生产方式的确立，改变了劳动力布局和人口分布，促进了国内统一大市场的形成和城市化进程，推动美国成为地理和经济大国，形成了有特色的西部牛仔文化。还塑造了美国独特的民族精神。

西部开发，也是对印第安人的驱逐、掠夺和屠杀过程，约有100万印第安人被杀害，他们的土地被夺走，生存空间被压缩，文化遭到严重破坏。

当晚入住黄石堡猛犸温泉酒店（MAMMOTH HOT SPRINGS HOTEL & CABINS）。

　　2025.7.31日，黄石堡猛犸温泉酒店的独立餐厅相当高端、大气、上挡次。

　　吃个早餐也很有气派。

　　黄石堡（Fort Yellowstone）哨所。历史背景 ：1872年黄石国家公园成立后，因缺乏有效管理，公园资源面临严重威胁。1886年，美国陆军应内政部请求进驻公园，最初驻扎在猛犸热泉阶地脚下的谢里登营地。1890年，国会拨款50,000美元用于建造永久哨所，1891年，黄石堡正式建立。地更名为黄石堡，这里曾是黄石国家公园总部的所在地。从黄石堡沿89号公路继续往北，就是黄石国家公园的北门。

　　参观阿尔布里特游客中心及博物馆（Albright Visitor Center and Museum）。

　　1872年3月1日，美国总统尤利西斯·格兰特签署《黄石国家公园法案》，将这片约8983平方公里的土地划为“为人民利益和欢乐而保留的公共公园”，黄石成为世界上第一个国家公园。

这是时任美国总统尤利西斯·格兰特签署《黄石国家公园法案》的照片。

　　下面照片中骑马的大胡子男人，就是黄石国家公园的第一任管理者是内森尼尔·P·兰福德（Nathaniel P. Langford），他在1872年黄石国家公园正式成立后，被任命为公园的首位管理者（当时称为“ superintendent ”）。照片中可以看出，兰福德团队当时的工作并不轻松。为了对付盗猎者，他们必须全副武装骑马上岗。

兰福德是一位记者、探险家，也是推动黄石成为世界上第一个国家公园的关键人物之一。他曾参与1870年的“黄石探险队”，深入考察了黄石地区的地热、地貌等独特景观，并通过报道向公众介绍了这片区域的价值，为黄石被划为国家公园奠定了重要基础。

　　接下来，我们将游览黄石堡猛犸温泉阶地（Mammoth Hot Springs Terraces）。

猛犸温泉阶地（阶梯状地貌）位于美国黄石公园西，是世界上已探明的最大的碳酸盐沉积温泉 。

　　形成原因：猛犸温泉形成于数千年前，热泉水从诺里斯间歇泉盆地通过地下断层流向此地，与石灰岩接触，溶解出大量碳酸钙。富含矿物质的热水在地表冷却时，碳酸钙沉积形成层层叠叠的石灰华阶地。

​ 景观特点：它是世界上已知最大的碳酸盐沉积温泉系统，以阶梯状地貌闻名，阶地颜色多样，从白色、黄色、橙色到红色、绿色不等，主要由水中藻类和细菌在高温环境下形成的色素所致。米涅瓦阶地是其典型代表，但2002年的一次地壳变动导致主泉眼断流，部分阶地干涸褪色，被称为“死亡阶地”。

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矗立在猛犸温泉阶地景区入口处的“自由帽（Liberty Cap）”。高约11米，是温泉活动的沉积物。

　　碳酸钙沉积形成层层叠叠的石灰华阶地。

　　猛犸“梯田”——米涅瓦阶地(Minerva Terrace)。

野生动物无处不在。

　　名称由来：猛犸温泉得名于其独特的地貌，从某些角度看，被热泉矿物质彩化的岩石造型似一头猛犸大象，因此被称为猛犸温泉。

　　下午再次回到黄石公园北门。在加德纳镇的黄石温泉客栈（Yellowstone Hot Springs），全家人美美的泡了一个天然温泉。然后正式与黄石国家公园告别，沿89号公路返回博兹曼。

　　行驶在89号公路上，黄石河依然不离不弃，一路相伴。

　　傍晚时分抵达博兹曼市。今天是周四，恰好赶上博兹曼音乐节“Music on Main”。 由波兹曼市中心协会主办，始于2001年，每年举办一次。2025年的活动时间为7月3日至8月7日的每周四晚上6：30到8：30，地点在波兹曼市中心从Rouse街到Black街的Main Street上。

　　音乐节会有当地和巡回乐队的现场表演，音乐类型丰富多样，包括根源乡村、美国民谣、放克、灵魂、流行摇滚、迷幻摇滚等。此外，活动期间还有各种美食摊位供市民们选择。

　　但是我感觉美食摊位的吸引力更大些。不管是什么节日，开心就好！

　　2025.8.1日，今天是踏上返程的日子。中午从博兹曼黄石国际机场起飞，下午在旧金山国际机场平安降落。为期8天的黄石旅游圆满结束！

　　后记：黄石之旅结束快一个月了。每当我在整理这次旅行中拍摄的几千张照片的时候，那一张张照片总会让我回忆，让我感动！

当车轮驶离黄石国家公园的罗斯福拱门，后视镜里的山脉逐渐缩成淡蓝色的剪影，我才恍然惊觉，这场穿越美国中西部荒野的旅程，早已不是简单的“游览”，而是一场与地球心跳共振、与生命本真对话的修行。黄石的炽烈与大提顿的冷峻，像两卷风格迥异却灵魂相通的史诗，在我心底刻下了关于自然、渺小与永恒的答案。

黄石的震撼，是从地底喷涌而出的生命力。初见老忠实喷泉时，我以为那只是地理课本里的“定时奇观”，可当滚烫的水汽裹挟着硫磺味直冲天际，在阳光下折射出朦胧的彩虹，周围的喧嚣瞬间失语——那不是“表演”，是地球亿万年地质运动的呼吸。漫步在大棱镜温泉边，调色盘般的湖面颠覆了我对“水”的认知：祖母绿的浅滩环抱着孔雀蓝的深潭，边缘又晕染开橘红与明黄，那是嗜热微生物在极端环境里书写的生命奇迹。而黄石峡谷的斑斓岩壁，更像是大地被剖开的肌理，氧化铁与硫化物勾勒出的纹路，是时光流淌过的痕迹，每一道褶皱里都藏着百万年的故事。

在间歇泉盆地，我们小心翼翼地走在木板栈道上，不敢越雷池半步，生怕惊扰了脚下沉睡的火山脉络；我们举着相机、手机追摄野生动物，却要保持几十米开外的距离，看着黄石野牛慢悠悠穿过公路，看着麋鹿在晨雾里隐现，才懂得“自然主人”从不是人类。

如果说黄石是地球的“热血心脏”，大提顿就是守护这份炽热的“冷峻脊梁”。当我们从黄石南下，突然望见远处连绵的雪山刺破云层，像一把把锋利的银剑直指苍穹，所有人都忍不住停车驻足——那就是大提顿峰群。不同于其他雪山的“圆润”，大提顿的山峰棱角分明，仿佛被造物主用斧凿直接刻在天际，即使在盛夏，峰顶的积雪也终年不化，泛着清冷的光。

我们沿着珍妮湖徒步时，这种“冷峻之美”愈发清晰。湖水如镜面般平静，将雪山的倒影完整地铺展在水面，分不清哪里是天，哪里是山，哪里是湖。偶尔有鲑鱼跃出水面，打破镜面的瞬间，雪山的轮廓便在涟漪里轻轻摇晃，像是一场易碎的梦。沿途的松树笔直地扎根在岩石缝隙中，枝桠上还挂着去年的积雪，却依然倔强地向上生长。这里没有黄石的喧嚣，只有风声、鸟鸣和自己的脚步声，仿佛能听见山的呼吸，能触摸到风的形状。

站在大提顿的观景台俯瞰，我突然读懂了这两座公园的“共生”：黄石的炽热是生命的躁动与创造，大提顿的冷峻是自然的秩序与坚守。它们一个用火山、温泉、峡谷诉说着地球的“年轻与活力”，一个用雪山、湖泊、森林诠释着自然的“庄严与永恒”，共同构成了北美荒野最动人的两极。

旅程结束后，我常常想起在黄石看到的那句标语：“Leave No Trace”（不留痕迹）。起初以为只是环保倡议，如今才明白，它更是一种对自然的敬畏——我们不是自然的“游客”，而是它的“过客”。在黄石的地热奇观前，在大提顿的雪山之巅，人类的烦恼与焦虑变得如此渺小，那些纠结的得失、计较的荣辱，在亿万年的地质变迁与永恒的山水面前，不过是过眼云烟。

或许，旅行的意义从不是“打卡”多少景点，而是在某个瞬间，被自然的宏大击中，突然看清自己的位置。黄石与大提顿教会我的，不是对“壮丽”的惊叹，而是对“渺小”的接纳——接纳自己如尘埃般微不足道，也接纳生命如草木般顺应自然。当我们学会低头凝视脚下的温泉，抬头仰望头顶的雪山，才能真正读懂：所谓永恒，不是人类的存续，而是自然的生生不息；所谓幸福，不是征服世界的狂妄，而是与万物共生的温柔。

车窗外的风景早已换成城市的高楼，但我知道，有一部分的我，永远留在了黄石的蒸汽里，留在了大提顿的雪峰下。那是被自然洗礼过的澄澈，是对生命本真的敬畏，更是一份无论走多远，都不会忘记“抬头看山，低头见己”的清醒。