洞里萨湖的水上人家

马荣家

洞里萨湖观光，是吴哥古迹游之外最让人感兴趣的安排。

洞里萨湖是东南亚最大的淡水湖，拥有旖旎的风光。

画家笔下洞里萨湖的高脚屋，独特的建筑风格，令人向往。

游船缓慢地行驶在洞里萨河上，扑面而来的微风，吹去一身的燥热。

船蓬覆盖着不知名的干草，下垂的叶条，像披散的秀发，随风飘舞。

远处，水牛悠闲地泡在水中。

洞里萨河真可谓“黄金水道”：浑浊的河水，在阳光下泛着黄色的光泽。螺旋桨搅起的泥浆，像拖着一条黄龙。

洞里萨河，不是黄河，胜似黄河，可比黄河还黄河。

洞里萨湖又是名副其实的黄金水道，它承载着大量的水上运输任务。湖上到处都有货船来来往往。

洞里萨湖还有客运码头，据说，从暹粒走水路，五六个小时就能到达首都金边。

在雨季，洞里萨湖面积最大可达1、5万平方公里以上，几乎接近柬埔寨国土面积的十分之一了。可是到了旱季，湖水又回流到湄公河，湖面只剩下两千多平方公里了。

当雨季来自湄公河的丰沛河水，源源不断地灌入洞里萨湖，现在我们所能看到的河道、远处的红树林，都变成一片汪洋。只有在雨季，才能看到洞里萨湖碧荡漾、一望无垠的模样。

随着游船缓慢地前行，河道渐渐变宽，忽然之间，河道变成了湖面，让人顿觉豁然开朗。

洞里萨湖主湖区悄然出现在我们的面前。

置身一望无际的洞里萨湖深处，没人提醒我们穿救生衣，难免有些紧张。

导游林先生可能看出大家的顾虑，他告诉大家：如果不小心落水了，不要急着喊“救命”，而是要先站起来。原来这个季节的洞里萨湖，别看湖面很大，可是平均水深却不足一米，没有危险。一句话把大家都说笑了。

湖上有许多为游客服务的设施。

这家水上超市，是由几只大船链在一起的，停泊在湖中央。

超市里摆满各色各样的旅游记念品，显然是为游客准备的。

远处那艘停泊的大船，好像是一家水上餐厅。

还有这种经销生产资料的商店。

随着一步步深入湖区，一座座高脚屋引起我们的注意。”水上人家”的概念才逐渐清晰起来。

这些简陋的高脚屋，就是传说中的“水上人家”。

对洞里萨湖的“水上人家”早有耳闻，可是在亲眼目睹了他们简陋的生活环境后，还是有些出乎意料。

所谓“水上人家”，指的就是生活在洞里萨湖水域的越南裔柬埔寨人。越南人移民柬埔寨，是从19世纪就已经开始的。特别是上个世纪70年代，为了躲避战争，越南移民数量进一步增加。长期以来，由于复杂的历史原因，这些移民既不能回到越南，也没有合法的身份登陆柬埔寨的土地，从而成为两不管的弃民。不得已他们只能以湖为家，几代人终生生活在洞里萨湖的水面上。

打鱼是水上人家主要的谋生手段。洞里萨湖有着丰富的水产资源。

一部分人则从事水上运输。

打零工，装卸货物，还有一些人为旅游观光的游客提供服务。

这个身着红上衣的小男孩，从我们登船开始就主动给游客按摩。游客不好拒绝，很勉强地接受小孩子的服务。事后送给他一千、两千瑞尔不等。按2025年5月的官方汇率，1000瑞尔官方只能兑换1、8元人民币左右。

洞里萨湖设有水上学校，专门招收水上人家的孩子读书。但是由于生活困难，很多年幼的孩子被迫充当劳动力，失去受教育的机会。即使是读了书，因身份问题，就业也没有出路。所以洞里萨湖越南难民儿童入学率低于百分之三十。

这种简陋的高脚屋，只能遮风避雨。几乎没有什么家具，以及棉被等生活用品。柬埔寨虽然地处热带地区，常年气温较高，可是也会遇到2025年初的低温天气。当地人说，这场持续多日的低温，让许许多多“水上人家”的难民在瑟瑟的冷风中发抖。

近些年来，柬埔寨政府也在采取措施，把一部分难民搬迁到陆地上来。可是由于无法得到土地，又没有其他谋生技能，很多人最终还是又回到洞里萨湖。

打鱼，可能就是他们唯一的生存手段。

据有关资料披露，水上人家的越南难民最多时超过70万人。保守的估计，现在生活在洞里萨湖的难民仍有数十万之多。

如何解决洞里萨湖的难民问题，仍是柬埔寨政府难于解决的棘手的问题。

离开洞里萨湖，回到美丽的暹粒市区，沉重的心情才稍有释然。

这座花园式的庭院，是西哈努克亲王在暹粒市的行宫，建筑风格独特。

暹粒市区也有很多漂亮的建筑。不仅有现代化的博物馆，也有许多高档酒店，可以接待各种规格的国际会议。

吴哥超市能买到来自发达国家的商品，商品齐全，档次很高，绝不逊于我们国内的沃尔玛超市。

市内还有无数这样的独栋住宅楼。建造这样一座小楼，大约需要30万美元。在暹粒市区可以看到许多漂亮的独栋建筑，掩映在绿荫丛中。

当然，这样的小楼与普通柬埔寨人无缘。据说，一个普通柬埔寨工人的月工资只有200美元左右。

然而这样的场景也同样让人记忆深刻。在吴哥古迹参观过程中，几乎在每个景区外都能看到这样的场景，他们是被地雷炸伤致残的普通百姓。曾经连绵不断的战争，遗留下来的大量地雷，每年都造成无数普通百姓的死伤。这些战争，既有“外战”，也有“内战”，至今老百姓都不知道，究竟应当谴责谁，又该由谁为他们的伤残负责。他们只能聚集在景区外，靠乞讨生活。同时也用他们伤残的肢体，向来自世界各地的游客表达他们对战争的控诉。

从暹粒归来，两个月后，柬埔寨和泰国边界传来的枪炮声，打破了我记忆中的吴哥古城的宁静。

不由得，再一次浮现出那几个地雷致残的普通百姓的面孔。记得我为他们捐款后，在拍照时故意拉开距离，意在模糊他们几个人痛苦的面容。我曾乐观地认为，在柬埔寨，战争已经远去，不会再受战争之害，人们痛苦的面容应该被“高棉的微笑”所代替。

然而，事与愿违。

现在我只能默默地祈祷，为高棉的普通百姓祈祷，为所有爱好和平的人们祈祷。