挪威冰岛行2｜奥斯陆市景和蒙克美术馆

萍水相逢

文、图：萍水相逢美篇号：431469 （接上篇）初到奥斯陆的上午，参观完维格兰雕塑公园，司导要领我们去一个山顶酒店的门前小广场，说是那里有个观景台，可以俯瞰奥斯陆城区。开始吧，走起！ 　　上车之前，随拍一下公园出口处的景致。去过维格兰雕塑公园，那些和生命相关的形象将在脑海里留下长久的回闪。 山顶酒店的门前广场和观景台。所谓的小广场就是酒店门前的一小块空地，而已。但也不得不羡慕这个酒店的地势优越，自然环境好，视野开阔。 奥斯陆城区坐落在奥斯陆峡湾北端的山丘上，面对大海，背靠山峦。在茫茫苍苍的绿树掩映中可见一座座的城市建筑，没有突兀的高楼，却有自然规整的平缓布局，风格独特，环境宜人。因此，奥斯陆被称为“上帝的山谷”。 奥斯陆是个起步很晚的城市。900多年前，这里只是奥斯陆峡湾的一个不到3000人的小商埠，一色的木房子，又矮又小，只有极少数的公共建筑是用石头砌筑的。奥斯陆成为挪威的首都之后，才逐渐成为一座像模像样的都市，特别是1969年挪威发现石油后，石油财富滚滚而来，挪威国力极大的增强，560万人口的国家，人均国民收入水平居于全球前列，首都奥斯陆亦随之得以迅速发展。 随后去往奥斯陆王宫。挪威全称挪威王国，是君主立宪制国家，国王是国家元首，政府首脑由议会选举产生。奥斯陆王宫（挪威王宫）是挪威现任国王哈拉尔五世的官方居所和办公场所，位于奥斯陆市中心高地，建于1825-1848年，有着新古典主义的建筑风格。 恰逢王宫内部不开放，不能入内参观，每日13:30举行的卫兵换岗仪式，因为和另一参观项目冲突也只能错过。看来我们只能参观一下王宫外观了。 王宫前的骑马雕像是挪威和瑞典的国王卡尔十四世·约翰。这位国王为什么同时兼任瑞典和挪威的国王？这要从挪威的历史说起。9世纪，挪威形成统一王国。9~11世纪，挪威王国进入全盛期。14世纪中叶，挪威开始衰落，1397年，与丹麦和瑞典组成卡尔马联盟，受丹麦女王玛格丽特一世统治。卡尔十四世·约翰（1763-1844），出生于法国，曾是拿破仑手下的元帅。1810年，他被选为瑞典国王卡尔十三世的养子，同时被选为瑞典王储并晋封为大元帅。是他挥兵出击丹麦，迫使丹麦于1814年签订《基尔条约》，将挪威割让予瑞典。因挪威自行宣告独立，卡尔·约翰旋即又挥兵入侵挪威，迫使挪威同意与瑞典成立君合国。1818年卡尔十三世逝世后，他分别以卡尔十四世·约翰和卡尔三世·约翰的名号加冕为瑞典国王与挪威国王。 1905年6月7日，挪威脱离瑞挪联盟正式宣布独立，选丹麦王子为国王，称哈康七世。由此可见，挪威好几百年来都沦为丹麦和瑞典的附属国，一直都没有自己本土的国王。那么，现在的挪威国王是谁？他是哪国人呢？现在的国王是哈拉尔五世，他出生于挪威首都奥斯陆附近的斯考古姆乡村王太子行宫，其家族自1905年起统治挪威，属于丹麦王室分支。他的父亲是丹麦国王弗雷德里克八世的曾孙，母亲是挪威人，因此他兼具挪威和丹麦双重血统。 奥斯陆也是诺贝尔和平奖的颁奖地，每年的颁奖仪式就在奥斯陆市政厅举行。这就是奥斯陆市政厅，它是一座类似古代城堡状的双塔红砖式建筑。面向大海的那面是市政厅前广场，一侧塔楼上部标有75的数字表示该市政厅自1950年建成至今已有75年。 市政厅前广场上的雕塑被赋予和平、幸福的含义。 这座雕像是挪威国王卡尔·约翰‌的铜像，和王宫广场上的那位国王是同一个人。雕像上的国王卡尔·约翰一身戎装，头戴拿破仑式军帽，未骑马，脚边有一门大炮。想不通，挪威人为什么对这个身为瑞典人的统治者如此崇拜呢？不就是他用大炮轰开了你们的城池，阻碍了你们当年的独立之路吗？想来这大概和他们同为维京人的后代，具有尚武精神和推崇丛林法则的特质有关吧。欧洲的历史就是由这一座座雕像写就的。 奥斯陆城区公共交通便利，有轨电车四通八达。 市政厅的大门处在后广场，那里前来办事的人进进出出。 挪威国家博物馆。这个博物馆成立于2003年，是北欧最大的博物馆之一，收藏了超过40万件艺术品和历史文物，光是把这些藏品搬到新展馆就花了将近一年的时间！可惜我们时间有限，不能进入参观，留下遗憾。 博物馆周边即景 奥斯陆海滨，走上一座观光码头，但见港湾里停泊着许多船只，既有现代化的游轮，也有仿古的帆船，桅杆林立，蓝天丽日，波光粼粼。 海滨码头是休闲发呆的好地方。天气好的不行，碧海蓝天，微风不燥，空气清新，深吸一口气，胸腔里便是满满的负氧离子，旅途的疲劳便一扫而空。无论是商船还是游艇，搁在眼里都是美景。 预约好13:30参观蒙克美术馆，必须提前到达那里。蒙克美术馆在奥斯陆东北面，车行至附近后，沿着海滨步行过一座桥，路过的这座漂亮的白色建筑是挪威歌剧院。顺着歌剧院直行拐个弯便是蒙克美术馆。 美术馆是一座建成不久的现代建筑，2021年才正式对外开放。主体建筑为13层塔型结构，由西班牙建筑事务所Herreros设计，造型庄重大气，具有浓厚的现代气息。 蒙克美术馆内藏有爱德华·蒙克近28000件作品，涵盖绘画、素描、版画等类型。爱德华·蒙克（Edvard Munch，1863年—1944年），挪威表现主义画家、版画复制匠，现代表现主义绘画的先驱。他的传世作品《呐喊》据说和达·芬奇《蒙娜丽莎》的地位相当。 《呐喊》被陈列在一间面积不大的独立展厅，展厅三面墙壁空置，只有靠近门的那一面用于展示。三幅《呐喊》原作实施轮换展出机制，每隔半小时展出其中的一幅。我们进去时，正值展出这件作品，展厅里保持自然光线，《呐喊》那幅世界名画安静的置于展板之上。人们争先恐后地欣赏拍照，掂脚伸颈，一睹为快。 下面这三幅《呐喊》是在不同时段拍下的。这幅画共有四个版本（1893年蛋清木版画、彩蜡版，1895年彩粉版及油画版），其中1895年版本以1.199亿美元创下拍卖纪录。《呐喊》的创作灵感来自1893年，蒙克在奥斯陆峡湾散步时目睹血红色天空，触发了他对自然与人性的恐惧联想，并将其描述为“仿佛听到大自然的尖叫”。‌‌画面中央扭曲的人物象征人类在工业文明中的异化，双手捂耳的动作暗示对外界压迫的无力抵抗。‌‌血红色天空与深蓝峡湾的色彩冲突强化了不安感，流动的线条模仿声波传递“尖叫”的听觉冲击。 爱德华·蒙克的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调，这和他原生家庭的不幸和个人经历有关。蒙克幼年丧母、姐姐病逝、家族精神病史等创伤，都给他造成了极大的精神烙印‌，使其作品始终围绕死亡、疾病与孤独的主题。比如下面这几幅画，都和疾病、孤寂与无助的情绪有关。 蒙克在绘画中对心理苦闷的强烈的，呼唤式的处理手法对20世纪初德国表现主义的成长起了主要的影响，蒙克因此也被称为现代表现主义绘画的先驱。 《呐喊》轮展的间隙得以在展厅浏览画展，作为美术门外汉，没有精深的赏析能力，但依然能够感受到优秀的文化作品对心灵的滋养。 蒙克美术馆十二层有个全景露台，观众可以在这里休息，也可以俯瞰城市景观。 和在山顶酒店的远眺不同，这里可以近距离的俯瞰。港湾、道路、码头和桥梁，一一呈现在眼前。 还有这些房屋，高低错落，鳞次栉比，以立体几何的方式组成每一个社区。想必那每一栋房子，每一扇窗户里都装着奥斯陆人的幸福和安宁。 参观完毕，原路返回。今夏全球气候变热，就连北欧也都有30多度的气温。蒙克美术馆坡下的海边满是戏水、游泳的人，抓着了这个女孩子跳水的瞬间。 欧洲人的路边文化在这里得到完美复制。一个小酒馆或是咖啡屋，要上一杯，来一点吃的，或者什么都不要，只要有杯饮料，就能在那里坐上一下午。 翌日，今天要离开奥斯陆了。北欧这个季节昼长夜短，凌晨4点多醒来，拉开窗帘，见天已大亮，楼下的电车已经开始营运。迎接我们的是新的一天。 出发时间还未到，再把酒店周边转一转。 酒店对面的这座高楼名叫锦江饭店 这是到挪威后第一次在这家饭店门楣上看到了亲切的汉字，想必是中资企业吧。 在奥斯陆我们住过的酒店。昨日入住时碰上一点小插曲，当时很恼火，过后随风而去。余言后叙，拍照以做留念。 短短一天的时间对奥斯陆的了解难免肤浅，这是一个平和、富足、安定的城市和社会。想起那位抱着孩子牵着狗在雕塑公园里溜达的奶爸，想起在码头坐在椅子上啜吸着饮料的游人，想起电车驶过街道响起叮叮当当的铃声，还有市政厅广场飞来飞去的鸽子～～同为首都，脑海里浮现的是巴黎街头抗议者纵火焚烧汽车的猎猎火焰，和华盛顿街巷里不时传出的枪声。在这个纷乱的时代，奥斯陆保持着近乎奢侈的从容，平和和稳定多么珍贵啊！再见了，奥斯陆。愿你一直这样，简单又美好。 （文中史实部分参考了网络资料）