晋中三重奏：王家大院、平遥古城与五台山游览散记

龙的传人

我和老伴与俩个孙子在王家大院标志性建筑前合影留念。

　　八月初，小女儿便开始策划带我们一起去旅游。南方酷暑难耐、新疆路途遥远、北方多地暴雨成灾。最终我们决定自驾游山西，让小孙子亲身感受这片土地厚重的历史文化，见证晋商在中国历史中的卓越贡献。于是，我们从延安出发，踏上山西之旅。小汽车驶入长延高速公路，途经延川县跨过黄河大桥，很快便进入山西省。这是一条修筑在半山腰的高速公路，平直而宽阔。秦晋大地的壮丽画卷在窗外依次展开：曾经黄土裸露、林草稀疏的黄土高原，如今已化作郁郁葱葱、生机盎然的绿水青山。各色山花点缀其间，使我们的心情也随之豁达开朗。在我的前半生，曾多次前往山西出差、办案。那时的国道狭窄而弯曲，不是上坡就是下坡，车行极为缓慢，从子长县到太原市，往往要耗上整整一天。虽然早知有王家大院、平遥古城，却因工作繁忙、时间紧迫，始终未能一睹其风采。这次将要游览灵石静卧的王家大院、商魂未散的平遥古城，以及云端之上的五台圣境。在地图上，它们构成一个稳固的三角形；在精神的维度，它们奏响了一曲关乎秩序、烟火与永恒的磅礴交响曲。我渴望在青砖灰瓦、市井喧嚣与梵呗清音的交织中，触摸晋地灵魂的隐秘脉络。

灵石县城主干道上的木牌坊。

　　小汽车抵达灵石时，正午的日光炽烈如熔金，洒落在依山层叠的王家大院之上。远眺，青灰色的屋脊在日色里翻涌成凝固的波浪，折射出冷硬而内敛的光泽，无声诉说着一个家族曾经煊赫的野心。景区简介表明：王家大院始建于明万历年间，明代中叶王家致富后，宅院进一步扩展。清康熙年间，王家成为显赫官商，开始大规模建造房屋，先后建成拥翠巷、锁瑞巷、宜安院等。清雍正年间，王家开始在静升村北山坡筑堡建宅，建成崇宁堡、怀永图院等建筑。至乾隆年间，王家大院迎来筑堡建宅的高峰期，相继建成拱极堡、和义堡、恒贞堡等建筑。嘉庆十六年（1811年），视履堡建成。从清咸丰年间开始，王家走向衰落，至光绪年间已经败落，并开始变卖家产谋生。光绪十七年（1891年），王嘉言将视履堡1.2万余平方米的宅院卖出。现存建筑多为清康熙至嘉庆年间修建，占地45000平方米，建筑面积32000平方米。被誉为“华夏民居第一宅”“中国民间故宫”和“山西的紫禁城”。

我和老伴与孙女在王家大院景区合影留念。

老伴与俩个孙子合影留念。

　　我们从高家崖东门步入砖石构筑的森严宇宙，穿过连接红门堡的人行天桥，静心感受到“五巷六堡一长街”，如同精密的血脉网络，将家族伦理的尊卑长幼、内外亲疏，严丝合缝地浇筑在每一寸空间。当导游指向一处高敞轩昂的院落：“族长居此。”而目光稍移，与之形成鲜明对比的是低矮逼仄的仆役房舍。连窗棂的雕花都在低语身份：族长院落的繁复云纹与瑞兽，穷尽匠心；仆役窗上，不过是几道敷衍的直线。这无处不在的等级符号，是晋商精神内核中严苛理性的冰冷外显。

我和老伴在王家大院东门合影留念。

老伴与俩个孙子合影留念。

　　行至凝瑞居，一面照壁攫取了所有目光。“鹿鹤同春”的砖雕，其精微处令人窒息。仙鹤翎羽的纤毫毕现，灵鹿回眸的温润眼神，甚至叶片脉络的起伏流转，都仿佛被赋予了生命。更令人震撼的是，这不是预制拼接的构件，而是匠人直接在砌好的整面砖墙上，以刀为笔，以砖为纸，全凭胸中丘壑与手中准绳，一气呵成的惊世之作。这需要何等的定力与绝对的掌控？它不仅是技艺的巅峰，更是晋商灵魂的隐喻：在森严的规则框架内，追求极致的完美与不朽的野心。每一道刻痕，都浸透着对“恒常”近乎偏执的渴望。

小孙子在红门堡城墙拍照留念。

在红门堡城墙俯视王家大院。

　　登上红门堡高耸的城墙，整个大院匍匐脚下。那鳞次栉比的屋宇，如同摊开的、用砖石书写的厚重家谱，记载着王氏一族从豆腐挑子起步，筚路蓝缕，终成富甲一方巨贾的传奇史诗。站在这里，晚风似乎也裹挟着当年王家人睥睨其商业王国时，那份膨胀的满足与掌控全局的雄心。然而，历史的吊诡在于，再巍峨的城墙也非永恒。晋商辉煌的余烬冷却，这座精心构筑的秩序迷宫终难逃凋敝沉寂的命运。如今游人如织，快门声此起彼伏，却鲜有人能真正听见砖缝间那野心膨胀又轰然坍塌的回响，以及那份对“永恒秩序”最终徒劳的悲怆。它像一个巨大的问号，悬在黄土高原之上：秩序的极致，是否终将导向自身的僵化与寂灭？

王家大院南门的照壁与角楼。

　　第二天早饭后，我们告别凝固的野心迷宫，驱车向北，车行约一小时，便抵达了平遥古城。那雄浑的轮廓，与王家大院的森冷秩序感截然不同。平遥古城扑面而来的是滚烫的、汩汩流淌的市井生命力。六公里长的明代城墙，如巨龙盘踞，守护的却非冰冷的标本，而是一座依然蓬勃搏动的“活着的古城”。

我和老伴与小女儿、俩个孙子在平遥古城南门合影留念。

　　我们从南门进入，先坐观光游览电瓶车绕城一周，感知岁月对青石板的温柔打磨，光滑如鉴，倒映着六百年的熙来攘往。大街两侧，明清风貌的铺面次第展开，灰砖青瓦，飞檐如翼。空气中弥漫着复杂的“活”的气息：浓烈诱人的平遥牛肉香、山西老陈醋香、推光漆器作坊里清漆的独特气味、新式咖啡馆飘散的烘焙芬芳，还有老宅子深处隐隐传来的家常饭菜香。历史在这里不是供人凭吊的遗迹，而是融入柴米油盐、买卖吆喝的日常肌理。行走其中，仿佛踏入了时间的夹层，每一步都踩在叠加的岁月之上。

平遥古城的街道。

　　日升昌票号的旧址，是这世俗史诗中最耀眼的篇章。在这座看似寻常的晋中三进院落里，诞生了现代中国金融的雏形。立于那方狭小的柜台前，指尖拂过木质台面冰凉的包浆，耳畔仿佛响起当年算珠的噼啪脆响、银锭交割的沉钝撞击、以及各地商贾操着不同口音的低语密谈。晋商的天才在此展露无遗：一套包含密押（如“谨防假票冒取，勿忘细视书章”对应日期密码）、汇票流通、总分号联营的精密金融网络，其理念之超前，足以令今人叹服。这不仅是商业智慧，更是对“信用”这一无形价值的深刻洞察与制度构建，是市井烟火中升腾起的理性光芒。

著名票号——日升昌外景。

　　在暮色降临时，我们登上古城墙。夕阳熔金，为连绵的屋脊、高耸的市楼披上庄严的袈裟。袅袅炊烟从万千院落中升起，在金色的光霭中缓缓弥散，勾勒出人间烟火的温柔轮廓。俯瞰全城，“四大街、八小街、七十二条蚰蜒巷”的格局清晰如棋盘，严谨得如同一个巨大的生命体，其血脉、肌理、骨骼历经明清动荡、近代烽火、乃至现代化浪潮的冲刷，竟奇迹般地保存着原始的心跳。平遥的魅力，不在于它“像”历史，而在于它“是”历史本身，是时间洪流中一座坚韧的孤岛，证明着烟火人间的顽强与不朽。

平遥古城县衙外景。

我们一家人在观雲楼合影留念。

　　夜色深沉，红灯笼次第点亮，将古城浸染在温暖的橘红里。在一家挂着百年招牌的面馆，我们每人点了一碗刀削面。店主是位精神矍铄的老者，揉面的手势带着世代相传的韵律。“祖上五代都在这条街上，”他语气平淡，像在讲述邻家事，“早先是开布庄的，后来嘛，就改做这吃食营生了。”言语间没有沉湎往昔的惆怅，只有一种对生活本身巨大韧性的坦然接纳。这份“活在当下”的从容，或许正是平遥穿越千年风霜而不倒的终极密码——历史是背景，生活才是永恒的主角。

平遥古城夜色一角。

五台山景区。

　　五台山——云端的叩问与顿悟的微光。自平遥北行，车窗外景致渐次抬升，空气也滤去了尘埃，变得清冽甘甜。当山势愈发陡峭，云雾开始在林梢缭绕时，五台山——文殊菩萨的智慧道场，便庄严地矗立在眼前。与前两处浸染着浓厚人间烟火的所在不同，五台山自有一种超然物外的澄澈与空灵。一百余座古刹精蓝，错落镶嵌于翠谷峰峦之间，晨钟暮鼓，梵呗悠扬，涤荡尘心。

五台山景区木牌坊。

　　我们从南区游客服务中心进去，乘坐景区免费公交电瓶车，只见车窗外山岚氤氲，如轻纱漫卷。寺庙的金顶、白塔、红墙在流动的云雾中若隐若现，恍若《山海经》中描述的蓬莱仙境。这并非视觉的幻象，而是一种精神氛围的具象化——此间是沟通凡尘与彼岸的桥梁。

显通寺全貌（网络图片）。

　　首访显通寺，这座五台开山祖庭。踏入大雄宝殿，低沉浑厚的诵经声如海潮般涌来，撞击着胸腔，引发奇妙的共鸣。僧人们仪容整肃，梵音仿佛带有实质的力量，在殿宇的梁柱间回旋震荡。殿内那座巧夺天工的明代铜殿和铜塔，历经数百年香火熏染，依然光华内蕴。一位眉目慈和的老僧缓言：“十万斤精铜，化整为零，肩扛手抬上这高山之巅，再合而为一。” 此言如禅机一点，瞬间勾连起王家匠人在砖石上雕刻永恒的专注，平遥商贾在算盘间运筹千里的智慧。晋人的血脉里，似乎流淌着一种化宏大愿景为具体路径的惊人禀赋，无论是在世俗的巅峰，还是在精神的云端。

黛螺顶全貌。

　　攀登黛螺顶的一千零八十级石阶，是一场身体的苦行，亦是精神的隐喻。初始尚能默数台阶，象征性地拂去“烦恼”，渐次便只余沉重的喘息与酸胀的双腿。及至登顶，豁然开朗。回望来路，五座台顶环抱中央，状如莲台初绽。恰逢云开雾散，万丈金光倾泻而下，聚焦于塔院寺高耸入云的白塔之巅，刹那间光芒万丈，璀璨不可方物。置身此境，凡尘琐屑顿如云烟消散，一种超然的澄明与辽阔自心底油然而生。肉身的疲惫与攀登的艰辛，在精神的顿悟面前，获得了全新的意义。

我和老伴与俩个孙子在殊像寺合影留念。

小女儿与儿子、外甥女合影留念。

　　殊像寺：文殊真容与匠心的神迹。在台怀镇中心，殊像寺静默矗立，虽不及显通寺恢弘，却因一尊塑像而名震天下——明代彩塑“文殊骑狻猊像”。踏入大殿，迎面便是这尊高达9.87米的巨像，文殊菩萨端坐于狻猊（狮子）背上，面容慈悲而庄严，衣袂翻飞似有清风拂动。最令人震撼的是菩萨的面容——并非传统佛像的程式化宁静，而是微带笑意，眉眼间透着一股灵动的智慧，仿佛能洞悉世间一切迷障。

老伴顶礼膜拜文殊菩萨。

小女儿顶礼膜拜文殊菩萨。

　　传说当年塑造此像时，匠人苦思不得其法，忽见天空云气翻涌，文殊真容乍现，转瞬即逝。匠人当即以泥塑形，终成此千古绝唱。这故事虚实难辨，但塑像本身的确有种摄人心魄的力量——它不是高高在上的神祇，而更像一位智慧长者，以慈悲的目光凝视着每一位仰视它的凡人。殿内光线幽暗，唯有酥油灯微微摇曳，在菩萨的面容上投下变幻的光影，更添几分神秘。

文殊菩萨碑。

　　下山途中，特意探访了深藏于台怀镇外山谷的佛光寺。这座幸存的唐代木构瑰宝，其恢宏的斗拱、深远的出檐、古朴的彩塑，散发着盛唐气象的雄浑余韵。寺内幽静异常，只有一位看守的老人。他告诉我们，正是梁思成、林徽因夫妇在战火纷飞的年代，依据敦煌壁画线索，历尽艰辛“重新发现”了它，确认了其无可替代的唐代身份。“真佛啊，往往隐于最深的幽谷，最旧的容颜之下。”老人这句无心之语，如醍醐灌顶。王家大院的兴衰、平遥古城的韧性、五台圣境的永恒，乃至这深山古刹的重光，无不印证：最深刻的价值与最恒久的光芒，常常不在喧嚣的舞台中央，而在时间的深处，在专注的凝视里，在默默无闻的坚守中。

五台山景区标志。

　　告别五台山，我们乘坐游客拥挤的公交车，在夕阳西下中回望，层峦叠嶂化作一幅水墨长卷。我的思绪，串起了此行的三处坐标，也骤然明晰了它们内在的联结：王家大院，是晋商精神在物质世界的极致投射——对秩序、积累、显赫的追求，凝结为砖石间森严的几何与繁复的雕饰。它是世俗成功的丰碑，却也刻满了野心与秩序的双重悖论。平遥古城，则展现了市井生活的伟大韧性。它是流动的历史，是活着的史诗，在城墙的守护下，将商业的理性、日常的烟火、家族的血脉代代相传，证明了在变动中守护恒常的可能。而五台山，则提供了超越性的精神维度。它是云端之上的莲台，是叩问永恒、寻求解脱与智慧的道场，以其空灵与澄澈，映照着尘世的喧嚣，也安放着灵魂的归处。这三者，共同构成了晋地乃至华夏文明一个深邃的精神图谱：它既拥抱现世的精进与繁荣（如晋商），也扎根于坚韧的日常生活（如平遥），同时永不放弃对精神超越与永恒价值的仰望（如五台）。青砖（大院）象征尘世的构建与秩序，市廛（古城）代表生命的韧性与流动，金顶（莲台）则指向精神的飞升与觉悟。 山西人，或者说这片黄土地上的人们，正是在这三者构成的张力场中，用双手、智慧和信仰，一点一滴地塑造着他们的世界，丈量着灵魂的深度与高度。这趟晋中之旅，最终丈量的，不仅是三处地理坐标的距离，更是我们自身灵魂在物质与精神、瞬间与永恒之间，所能抵达的深度与广度。

2025年8月16日于延安