【英伦三岛之旅二. 苏格兰（2）】

吉庆有余

5月24日星期六5. 苏格兰首府 - 爱丁堡(Edinburgh) 早餐后9点，我们驱车离开天空之岛，经历了5个小时，到达了苏格兰的心脏 - 首府爱丁堡。前两天在天空之岛，阳光罕见地慷慨，山水间一片澄澈。可那天清晨，送别我们的却是轻雾与细雨，像是岛屿卸下了笑脸，露出它本来的神情。离开天空之岛2个小时，天色仍旧灰蒙。如果当时维京人遇到这种景象，也许会把天空之岛扩大数倍。从几乎是纯净自然的天空之岛，跨越到苏格兰的文化之都，这段旅程像是我们从文化的沙漠，一下子闯入到了层层叠叠的文化丛林。这里是山城，也是都市，还有中世纪的古老气息。老城区内的爱丁堡城堡 (Edinburgh Castle) 巍峨耸立，是苏格兰王冠珍宝和命运之石的所在地，命运之石曾用于苏格兰统治者的加冕仪式；亚瑟王座（Arthur’s Seat) 是荷里路德公园中一座雄伟的山峰，视野开阔；卡尔顿山（Calton Hill) 顶上遍布纪念碑和纪念馆；乔治亚风格的新城区，遍布花园和新古典主义建筑。 薄雾下的天空之岛 薄雾下的天空之岛 途中的水坝 途中的水坝 矗立在岩石上的爱丁堡城堡 爱丁堡城堡门口 爱丁堡草坪市场 爱丁堡草坪市场 苏格兰酒吧 视频 - 星期六晚上苏格兰酒吧 5月25日星期日(1) 荷里路德公园（Holyrood Park ）那天一早，我们在楼下草坪市场上的一家古老的餐厅，吃了一顿典型的苏格兰早餐，旨在感受一下这里的历史和餐饮文化。一进门，看到沧桑的历史，镌刻在这餐馆内古老的石壁上，以及它们的缝隙之中。看着坐在堂内的人们，觉得他们只不过是见证到这一历史中的极少一部分。前人已逝，后人仍将历史继续延续，短短的几百年在历史长河中算得了多少呢？幸运的是，我们站在现在的历史时刻和高度，回望陈年历史，使我们的视线拉长了许多……难道这不是历史给我们的启示吗？早餐后，我们约好与老朋友们 9点在荷里路德公园相聚，共赏这座苏格兰爱丁堡市中心的皇家公园。它在爱丁堡城堡以东约1英里处，始建于1541年，与荷里路德宫相连，前身是皇家狩猎庄园。公园大约有650英亩，内有连绵起伏的丘陵、湖泊、峡谷、山脊、玄武岩悬崖和成片的金雀花，还有16世纪前就被遗弃的礼拜堂残垣。它的最高处 - 即亚瑟王座的顶峰，呈现出一片狂野的高地景观。在那里，可远眺整个爱丁堡及周边的湖海；同时风疾如潮，人被吹得前后左右摇晃，难以站稳，似乎有着强烈被狂风肆虐的感觉。即便如此，游客上顶的脚步依然坚定不移。由于那天公园里正举办马拉松，几条主要步道被封闭，行走多少有些不便，但游客依然络绎不绝。下山的路上颇费周折，绕了不少弯，弄得我腰酸背疼的。最终踏进餐馆时，我几乎是拖着沉重而疲惫的身体。好在餐后慢悠悠走了10来分钟便回到住所，小躺一会儿才渐渐缓过劲来。 住所窗外的爱丁堡城堡 草坪市场上的古老早餐店 古老早餐店中的苏格兰早餐 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 公园内16世纪前被遗弃的礼邦堂残垣 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 荷里路德公园景色 视频 - 荷里路德公园亚瑟王座顶峰 （2) 逛爱丁堡老城在爱丁堡的几天，我们住在老城区最热闹的草坪市场一带，住所离城堡步行仅5分钟，去城中主要景点也都在10几分钟到半小时的步行范围内。下午天色阴沉，细雨断断续续飘落，小睡片刻后醒来，我们撑着雨伞沿着皇家大道（Royal Mile）漫步，目睹到了宝莱坞正在大道上拍摄电影，一大批年轻人翩翩起舞，围观的人里三层外三层，一段马路被挤得水泄不通。最后我们钻进了苏格兰国家美术馆，在温暖的室内细细欣赏画作。皇家大道是爱丁堡老城区的中轴线，也是一组相连古街的统称。这个名称诞生于20世纪初，随后便广为流传。大道全长约一英里，西起爱丁堡城堡，东至荷里路德宫，串联起苏格兰王室历史上的两座重要地标。从西向东依次经过城堡山、草坪市场、高街、卡农格特街以及修道院河岸街，仿佛一条时光长廊，将中世纪的石墙、古老的市集与皇家气息连成一幅动人画卷。皇家大道是老城区最繁忙的旅游街道，汇集了各种商店、餐厅、酒吧和旅游景点。在一年一度的爱丁堡艺术节期间，街上挤满了游客、和街头艺人。议会广场是苏格兰法律体系的核心，是苏格兰高等司法法院和苏格兰民事法院的所在地。广场上每天都有穿着苏格兰裙的风笛手，甚至顶着小雨，吹着传统的风笛曲，给路人表演，这已成了一道独特的民俗风景。 皇家大道上的彩色建筑 J.K 罗琳创作《哈姆.雷特》的咖啡馆 宝莱坞正在皇家大道上拍摄电影 视频 - 宝莱坞正在皇家大道上拍摄电影 视频 - 宝莱坞正在皇家大道上拍摄电影 苏格兰银行 斯科特纪念碑 斯科特纪念碑 苏格兰国家美术馆 皇家大道上的建筑 皇家大道主要建筑全景 皇家大道建筑之一 视频 - 皇家大道上的古老建筑 （3）苏格兰国家美术馆(National Gallery of Scotland）那天下午的最后时刻，我们走进了苏格兰国家美术馆，欣赏美丽的佳作，直至闭馆。这座美术馆坐落在爱丁堡市中心，毗邻王子街，外观为18至19世纪盛行的新古典主义风格建筑。自1859年首次向公众开放以来，这里一直收藏着苏格兰国家级的重要美术作品，时间跨度从文艺复兴早期直至20世纪初，既包括苏格兰本土佳作，也囊括了国际艺术精品。这个馆的规模仅次于伦敦的英国国家美术馆。在英国，无论是大英博物馆、国家美术馆，还是各地其它博物馆，大多免费开放；相比之下，教堂与城堡则通常需要购票入内，而且有些票价并不便宜。 苏格兰国家美术馆 意大利文艺复兴时期，著名画家拉斐尔的作品 意大利文艺复兴时期，著名画家拉斐尔的作品 意大利文艺复兴时期，著名画家拉斐尔的作品 水彩铅笔画 苏格兰绘画 梵高的橄榄树 法国的印象派绘画 荷兰和佛兰德艺术1590-1720（Dutch and Flemish Art） 5/26/2025 星期一 （4）格雷弗赖尔斯公墓（Greyfriars Kirkyard Cemetery ）一大早，我们首先去了爱丁堡16世纪的格雷弗赖尔斯公墓。它位于爱丁堡老城区的中心，距离苏格兰国家博物馆和我们住的草坪市场旁的住所，仅有几分钟的步行路程，那里有一些古老的墓牌。JK罗琳（JK Rowling）笔下的《哈利·波特》（Harry Potter）中的许多人物名字取自于此。游客可以在这里找到小天狼星布莱克（Sirius Black）、罗伯特波特（Robert Potter）、威廉麦格（William McGonagall）、甚至伏地魔本人托马斯里德尔（Lord Voldemort himself, Thomas Riddle）等人名。JK罗琳的主创地咖啡小屋就在皇家大道上，离该地走路只需5分钟，也许当她黔驴技穷时，常来该地获得灵感。公墓内还有一处醒目地，那里安放着格雷弗赖尔斯鲍比（Greyfriars Bobby）。它是一只小巧的爱犬，19世纪的爱丁堡因它而多了一段传颂至今的忠诚传奇。 19世纪50年代，约翰·格雷在爱丁堡警察局担任守夜人。无论白天黑夜，他的脚边总有一只机灵的小犬鲍比相随。在短短的两年里，他们几乎从不分开。1858年，格雷病逝，被安葬在格雷弗赖尔斯墓地。从那以后，鲍比据说在主人的墓旁一守就是十四年，除了外出觅食，几乎从未离开过那片静静的土地。游客被它的忠诚所打动，纷纷与其合影。 格雷弗赖尔斯公墓入口 格雷弗赖尔斯公墓入口 格雷弗赖尔斯公墓入口 格雷弗赖尔斯公墓入口 格雷弗赖尔斯公墓 格雷弗赖尔斯公墓 格雷弗赖尔斯公墓教堂 小犬鲍比的墓地 小犬鲍比的墓地 小犬鲍比的墓地的铜像 （5）爱丁堡城堡（Edinburg Castle)下午，我们按计划造访了一座历史悠久的爱丁堡城堡。以前只有君主和朝臣才能踏入，现在敞开大门，只要付钱，人人可进，一探其威严与风采。当然，门票需要预先订购，否则很难入内。这座城堡巍然矗立在坚硬的城堡岩上，俯瞰四方。自铁器时代起，距今已有4千余年，便有人在此安居。11世纪，马尔科姆三世在岩顶建立了皇家城堡，数百年间，这里一直是苏格兰王室的居所，直到1633年才结束这一身份。自15世纪起，城堡的生活功能逐渐减弱；至17世纪，它已主要作为军事要塞。19世纪初，人们开始重新审视其作为苏格兰国家遗产的价值，并在过去一个半世纪中开展了多项修复工程。目前它仍保留以前的皇家宫殿，詹姆斯三世的出生地，苏格兰皇后加冕时的皇冠，战争博物馆，以及大量兵器和战争资料。其规模在英国仅次于伦敦附近的温莎城堡。自1861年以来，每天下午一点整，大炮打响一次。原先为了让通过附近海域的船只能够校对时间，而今作为一种表演。苏格兰与英格兰的邦联时代，开启于1603年，苏格兰国王詹姆斯六世登上英格兰王位。到了1707年，在安妮女王执政期间，两国依照《联合法案》正式合并，诞生了大不列颠王国。王室是苏格兰政府最重要的组成部分。苏格兰人与英格兰人向来有着微妙而深刻的隔阂。许多苏格兰人不愿被称作“英国人”，苏格兰的酒吧也常拒绝被冠以“英国酒吧”之名。这背后既有文化根源，也有历史渊源。苏格兰曾是一个独立的王国，拥有自己的语言 - 盖尔语（Gaelic）与独特的传统。后来被并入英格兰王国，组成联合王国，但许多苏格兰人始终觉得，这是“大欺小”的结果。独立的念头在苏格兰社会中从未完全消散。2023年，苏格兰举行了一次独立公投，结果虽未能如愿，但他们依旧保有高度自治权，以及独立的司法体系。这种既同属一国、又彼此疏离的状态，正是今日英格兰和苏格兰关系的写照。看城堡，读历史。实物讲解，一次难忘。 苏格兰城堡正门 苏格兰城堡正门 正在使用的炮台 城堡内的战时医院 博物馆兵器 大臣聚会之地 皇宫及皇冠室 图左边是战争博物馆 腑瞰城堡内景色 视频 - 等待下午1点的炮响 视频 - 等待下午1点的炮响 视频 - 城堡内部 （6）英国的中餐晚上，我们在老城区品尝了一顿“王贵仁麻辣烫”什锦砂锅。吃法颇似火锅：客人先提着小篮筐，在食材区挑选喜欢的菜品和汤料，按重量计价。随后，厨师将选好的食材煮熟，盛入热气腾腾的砂锅中，再配上调好的佐料端上桌。过程简单利落，不仅避免了食物浪费，还大大减少了碗、盘、筷、勺等餐具的清洗工作。英国的中餐水平之高，丝毫不逊于美国东西两岸的华人美食重镇，如纽约、洛杉矶和旧金山等地。与当地的中餐业者闲聊时才得知，无论是英国本地人，还是慕名而来的游客，都颇懂得如何品味中餐。正是他们挑剔而又热情的口味，推动了英国中餐的品质与水准一路攀升。每次出门旅行，品尝各地的美食是我们的必选项目。这是我们体验异国文化最直接、最迷人的方式。即使是相同的菜式，到了不同的国度，也会因食材、调味和风土人情的差异，而呈现出别样的风味与惊喜。隔天早晨，我们将飞往爱尔兰首都 - 都柏林，然后对北爱尔兰以及爱尔兰进行最后的参访。 麻辣干锅 川味大肠 陕西𰻞𰻞面 慢炖羊肘 英国香肠 西班牙海鲜饭 西班牙海鲜饭 街头素什锦快餐 街头素什锦快餐 街头素什锦快餐 海鲜市场 海鲜市场 （待继）