日本赏秋忆京都（又见岚山）

Copymay

又见岚山，是在2024年深秋这个被时光藏起来的宝藏季节。枫叶正以最明亮的黄、最鲜活的橙、最炽热的红铺展开来，连带着岚山的一山一水、一寺一木，都浸在这五彩斑斓的调色盘里，争先恐后地往感官里钻。那一刻忽然懂了，所谓四时风物不同，原是每个时节都藏着独一份的欣喜，只等有心人撞进这恰到好处的相逢里。

2019年的盛夏，暑气正盛时，我们从京都站搭上JR，一路晃到马堀站。出了站便是蜿蜒的乡间小道，两旁翠绿的稻田，蝉鸣声里，慢慢踱到龟岗站。

换乘嵯峨野观光小火车时，特意选了5号开放式车厢。车轮碾过铁轨，风裹着草木清香扑面而来，车窗外是郁郁葱葱的峡谷山林，保津峡的绿意随火车前行铺展，二十多分钟的车程，像一场流动的绿意盛宴。

抵达京都西郊的岚山时，暑气仿佛被隔绝在外。小苍山的竹林小径幽深静谧，阳光透过竹叶洒下斑驳的光点；龟山公园、天龙寺与桂川渡月桥相映成趣，一步一景皆是清凉。行走其间，真像闯进了绿野仙踪的世界，也终于懂了，为何这里会是日本历代王公贵族偏爱的休闲避暑地。

一整天走走停停，暮色渐浓时仍觉意犹未尽。望着眼前山水相依、自然与人文交织的景致，忍不住开始想象——待到秋深，这里红叶似火的盛景，该是如何一番动人模样。

岚山的广川鳗鱼饭，是摘得米其林一星的名店。他家最动人的，是每日精选的日本本土上等鳗鱼，经日式秘调酱汁细细炙烤，油脂香混着酱香缠在鱼肉肌理里，多年来稳坐京都鳗鱼饭口碑头把交椅。

早听说这店是彻底的预约制，网传“一桌难求”，得提前一个月订位，我们规划行程时便断了念想。谁知那日偶然路过，木造门面透着低调的雅致，终究没抵过诱惑，试着敲了门。

竟意外被安排了空位。坐在清幽的和室里，看侍者端上烤得油亮的鳗鱼饭，鼻尖立即飘来烤鳗的焦香，鱼肉嫩得轻轻一碰就颤，酱汁浓淡恰好，配着白饭一口下去，满是地道的鲜甜。这趟不期而遇的美味，倒成了行程里最惊喜的注脚。

2023年国庆，借着女儿的假期，我们先同游了北陆段。她返程后，我和先生续行关西游。初秋时节，再次来到岚山。

在马堀站换乘嵯峨岚山小火车的间隙，我们无意间走进了一座小山村。信步其间，周遭的稻田与日式小清新景致交相辉映，让人不由得沉醉流连。

村子洁净又静谧，日式庭院里栽着鲜花、柿子、枣子，还有各色蔬菜，一路行来，家家户户门窗都关着，竟没遇上一位村民，却是亲眼见识到日本环境的整洁，即使是乡间小道及山村的屋前屋后也难见凌乱的垃圾。

顺着屋舍间的小径往山上走，能俯瞰龟岗全景。山腰稍高处藏着几座小寺院，贸然走进去，却空无一人，倒让我们独享了这一方清幽与恬静。

坐在驶向岚山的小火车里，秋风顺着半开的车窗溜进来，不似盛夏的黏腻，已让人觉出秋的清冽。正晃神时，车窗外忽然撞进几抹叶尖染上浅绯的枫树，远处保津峡的山峦依旧绿意盈目。铁轨沿着保津川蜿蜒，时常与漂流的木船打照面，船离得近了，穿藏青色制服的车长会笑着挥手，船头的船夫也扬起木桨呼应，车船上的游人便跟着起哄打起招呼来。

初秋的岚山，清冷疏朗，气候宜人，蜿蜒的小径藏在草木间，绕过竹林，穿过松林和枫林，路过藏在树后的寺院，瞥见嵌在林间的公园角落，每一处都带着不慌不忙的韵致，虽说是声名在外的景区，却不见攒动的人潮，完全可以按自己的节奏漫行，倒是多了份自在。

枫叶还没到盛时，但已有零星几片抢先染上红色，在一片翠绿中和湛蓝的天空下显得格外夺目。

从天龙寺出来，顺着热闹的商业主道，不多时便到了渡月桥边。天气晴好，云絮像被揉碎的棉糖，轻轻浮在蓝天上，古老的桥卧在波光粼粼的桂川上，栏柱的纹路里浸着岁月的痕迹，远处的连绵起伏的山峦，动静之间，恰好拼成一幅让人赏心悦目的画卷。

我们穿过渡月桥，在岚山公园附近闲逛了一圈，又沿着桂川慢慢踱到公园东侧，直到日落才回走。

一直惦记着广川的鳗鱼饭，这次我们真的就提前一个月在网上预订了位，我笃定先生一定喜欢这里的用餐环境和这盒焦香的鳗鱼配上莹白的米饭。

有了先前两次漫行踩点的铺垫，2024年的岚山深秋之行自然是有备而来。从京都出发的交通摸得熟了，JR、巴士都试过，这次特意起了个大早，选了从四条大宫驶出的岚山电车。

这趟车特别有意思：有些区间穿在居民区里，“咣当咣当”擦着民宅的窗户驶过；有些路段就铺在寺院门前，现代电车与古寺建筑隔着时空默契共存；还有些轨道直接嵌在路中央，电车与汽车并排而行，一路向西，驶向天龙寺对面的岚山站。这个时辰，窗外掠过的，始终是京都最本真的日常风景，上下站大多是清早赶着上课的学生和上班的市民。

早就听闻岚山有一家别具特色的面包店，只供早午餐。从车站出来，穿过主道，在景区弯绕的巷道里找到这幢江户时代的茅草屋（如今已是京都有形文化遗产）。

原以为赶在八点开门前到，可以避开蜂拥而来的游客，没成想店门还没开，屋檐下已排起了队，且排队的大半是附近居民。原来这家藏在深巷里的店，早成了当地人的“私藏食堂”，倒让我这特意赶来的游客，多了份“寻宝”的期待。这顿份量十足的特色套餐，面包口感绝佳，外皮酥脆，内里柔软，绝对值得等上一个小时。

吃完早餐，沿着山路继续前行，来到了常寂光寺。这座位于小仓山山腰的寺院，是京都枫叶季各榜单都会推荐的赏枫地之一。

正值红叶见倾，天空澄明，刚迈进常寂光寺的山道，视线就被铺天盖地的色彩攥住了。枫叶红得像燃着的火，一路烧到古朴的仁王门。

阳光携着秋日特有的清透，穿过层层叠叠的枝叶，将红的、黄的、橙的叶片照得透亮，风过时，叶片在枝头轻盈翻卷，像一蓬蓬绚烂的烟火在头顶绽放。每一个途经的旅人，都不由得沉醉在这如诗如梦的秋韵里，抬头仰望的瞬间，惊叹声便顺着目光一同落在了这片斑斓之中。

寺庙的庭园设计兼具精致与野趣，将日式的素雅禅意不着痕迹地融进山间景致。拾阶而上，两侧高大的枫树凝着深浅不一的红，竹林筛下斑驳光影，青苔沿着山坡蔓延，三者相映成趣，而且有地势差，显得红叶非常有层次感，每一步都浸着清幽古意，别有韵味。

本堂庭院坐落于高处，视野敞亮开阔。寺宇飞檐被层叠红叶温柔簇拥，红叶倚着石灯笼，古朴建筑的黛瓦、青苔的莹润翠绿与红叶的炽烈火红相映相衬，光影在其间交错流转，于这方小天地里微妙地和谐共生。连天空都化作最澄澈的画布，将那浓烈到仿佛要溢出来的秋景，明晃晃铺展在眼前。

我们来得正巧，撞上日本电视台在寺院拍宣传片。深秋的寂光寺，是真能让人卡壳——话到嘴边全咽了回去，满心满眼就只剩下那漫天泼洒的色彩，再容不下别的。

这趟旅程有小确幸但也有小波折。第三次奔赴，总算坐上了那趟心心念念的嵯峨小火车，车身碾过秋意，从岚山往马崛驶去，嵯峨野的层林、保津峡红叶装点的山峦全成了流动的画卷在窗外铺展。

不过保津川漂流被取消确实有点可惜，毕竟是专门安排的行程。从马堀转乘JR到龟冈起点，售票处的工作人员才告知：我们预约的一点半那班船，因峡谷间藏着天气难测的风险，这趟两小时的漂流临时取消了。我们疏忽了，这种户外项目真得出发前再确认下订票邮箱信息，哪怕天气看起来没问题。

只好再乘JR返回岚山。好在预约祐斋亭的时间还早，便沿着山间小径慢慢悠悠地走到桂川边。

桂川的秋意最是随性，却在水光林影间藏着几分迷幻的壮阔。游船划过江面，水波微漾，把两岸层林尽染的斑斓全揉进水里，随着波流轻晃，倒比岸上的景致更添了几分灵动。

坐落在桂川江畔山腰的祐斋亭，是一栋明治年间的老建筑。它得名于现任主人——染色家奥田祐斋，其前身原是一家料亭旅馆，传闻更是作家川端康成在京都时最偏爱下榻创作的地方，2020年才开始对游客开放。

室内可供参观的场地不大，其间分布着主人的工坊与作品展厅，而最惹眼的，当属那两处因圆窗而走红的室内景致。游客依着工作人员的指引，在长桌前的榻榻米上落座，借着墙上的圆形窗与锃亮的黑漆桌面相互映衬造景，将岚山的山水风光巧妙收进室内，叠映出几分亦真亦幻的意境来。

室内光线偏暗，反倒让窗外景致愈发鲜明起来。透过圆窗望去，火红的枫叶历历在目。说起来，窗框里的风光未必算得上绝顶惊艳，可这般借窗造景的美学巧思，着实令人称叹。

室外露台正对着桂川，连排座椅沿栏而设，游人在此穿上鞋子，顺势歇坐，抬眼便是红叶帘下游船划过碧绿桂川流动画景。

一旁特意辟出的水镜，正映着漫天枫色与渐暗的天光。我们望着镜中晃动的枫影，便让这场岚山狩枫之行，在这般虚实相映的温柔里，轻轻落了幕。

三访岚山，无论盛夏踏幽寻凉，还是深秋醉赏丹枫，总赶得这般恰到好处。沉醉于眼前景致的刹那，那份得偿所愿的圆满，便如桂川的流水般，悄然漫过心头，余韵悠长。