诗在旅途

静之

2024年10月，用大约20多天时间，从北京出发南下西安、转西入天水，再向西北，进入河西走廊。

退休后赴河西走廊一带旅游，初衷之一，是冲着那几句边塞诗，寻游诗词所指的地点方位、遗迹遗址，看看城堡城邑、遗存旧址等。

天水南郭寺

杜甫在天水（古秦州）寓居三个多月，有近百首诗词在此写就。如今，天水市保留了秦州区这个传承下来的名字。

天水城边的一处半山坡上，南郭寺坐落在此。杜甫在那里写下了“露从今夜白，月是故乡明”的传世名诗。

带着对诗圣的崇敬，拜谒他生活过的南郭寺，有点小兴奋。

寺内庭院格局似中原古典园林的风格，柔柔的、小精致。也许是时值黄昏，没有摩肩接踵的游人，略显冷落幽静。

一棵三叉“唐槐汉柏”，高大斑驳、歪斜着顽强生长，十分显眼。走近一看，种植于春秋战国时期的这颗树已有2500多岁。活到今天，树顶枝叶依然茂盛，实在太不可思议，以至于怀疑树龄是否真实。

一口不起眼的水井北流泉，仍有清泉活水。因保护古迹的需要，已经封管起来。

这一寺、一树、一井，因杜甫为南郭寺专作一诗而得名，“山头南郭寺，水号北流泉。老树空庭得，清渠一邑传”。在“古寺幽林里”，文人吟咏而出“禅房岁月深”的平淡与生动，很触动内心。

庭院风景幽丽，古柏参天，远山近水，四季常新。加之杜甫脍炙人口的诗词，又让庭院满目生机。因为安静，这里似乎可以感知点点的历史回音。

自认为:南郭寺已经成为了中国文学史的“地理标志”，何其珍贵！来天水，可以不去吃“炒作”很热的“麻辣烫”，一定要到南郭寺走一趟！

天水李广墓

西汉“飞将军”李广，天水人，抗击匈奴保卫中原的名将，其墓在天水城内。

“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”。唐代诗人王昌龄的这首悲壮浑成的边塞诗，让“飞将军”的形象和他的故事被渲染、捧红至今。

李广，西汉时期‌骁勇善战的名将‌，一生与匈奴作战七十余次。战场上，他如同飞鹰一般迅猛，常常以少胜多，被匈奴称为“飞将军”。李广虽未获封侯，但其身先士卒、忠诚爱士‌，赢得士卒爱戴。

毛泽东主席亲自手书王昌龄的《出塞二首（其一）》。

蒋介石为飞将军亲笔题写碑文。

前两次到天水是出差，来去匆匆。听朋友说，天水李广墓寺值得一看。于是，冲着王昌龄的《出塞二首》，特地去“打卡”墓寺，探访这位英雄传奇人物。

出了天水城，向西就进入到茫茫戈壁的河西走廊。戈壁旷野地广人稀，古迹城池残垣断壁，烽燧关隘远山苍劲…。初秋时节，沿途的风景，完全没有中原内地那样青山绿水的多彩变化。

走着走着，一棵树或是一块土墩，也成了一景儿。看到它，路过的人可能会多一点想像。远处的山壮阔但不显高耸，在阳光照射下，光影与山的层理色泽相交错，或明或暗地移动着。天，毫无遮挡，与地衔接得笔直而阔广，犹如面向大海，心情暂时会“留白”、心事会“归零”。

一直在浩瀚荒漠中行径，百十公里没有人烟。用车速丈量距离的旅游，时间一长，视觉疲倦和舟车劳顿会一股脑地出现。不过，但凡见到可以关联边塞诗句“秦月汉关”“羌笛孤城”“黄河远上”“万里长征”等的风景遗址时，便涌出不一样的旅游感觉。

凭借回荡在偌大世界里的几首古诗词，即便是远远看着坍塌了的城楼土墩，目光中也会涌出点诗境、有些色彩，想像力也会丰富起来。远行疲惫的情绪、身体的倦怠不适，顿时全无。

武威市辖天祝藏族自治县，是周恩来总理命名的全国第一个少数民族自治县。处于青藏高原、黄土高原和内蒙古高原的交汇地带。境内石门镇，因境内有两山狭窄对峙的石崖呈门状而得名。车行天祝县石门镇景区，迎面所见秃秃的两山对峙，虽不见青山，也如同“两岸青山相对出”，峭壁相对，势如一座天然门户。

石门水库面积不算大，蓄水量足以滋养那一带的生命。峡谷之间，遇见山谷岩缝间涌出股股清泉，很显眼。水库周围蜿蜒的溪水，曲曲弯弯、悠悠缓缓地流向远处。试想，春季有青草依依、有野花相衬，西域的风不再是沙尘，而是花草的味道。那时，一派荒山之中，秀美青青的景色一定很迷人。

乌鞘岭长城是万里长城中海拔最高的一段，处在天柱县境中部，横亘东西，也是河西走廊的东起点。它西至星星峡，在祁连山北麓绵延1200余公里。西汉外交家、旅行家、探险家张骞凿通这条向西的通路，从此它就成了古丝绸之路天然关隘、军事要地和商贸通关口。张骞出使西域、霍去病西征、唐玄奘西行取经、左宗棠收复新疆，都在这里留下了他们征战的足迹。

这一带，从地理位置上讲，是半干旱区向干旱区过渡的分界线，也是多种地貌和气候的交汇处。

一片看上去不起眼的山岭， 以其地理位置的特殊性和西域征战的历史事件，吸引游人前来驻足体验。

这里是俯瞰四野的制高点。秋季里，西北风直扑而来，耳边响着呼呼的风声。刚下车踉跄几步，脚才站稳。

看这类军事要塞，要懂得它的地形，我就不懂了。只能遥想千百年来，猎猎于朔风中的旌旗和一阵阵烟尘，华夏疆域的凌厉战事…。这一切虽然都已飘散远去，但是当双脚踩在实地上，历史的张力仍然会触动内心。

向南望去，在马牙雪山的映衬下，整个山岭身披云霞，霜雪风花。明代杨惟昶《乌岭参天》一诗如此描述它，“回首更疑天路近，恍然身在白云中”。

到武威市（古时称凉州）时，天色已晚。晚饭后，城里散步闲逛。夜幕低垂，华灯初上，马路宽敞，人车不多。市政打造的古街上，仿古街道和仿古建筑，孤零零冷清清。

抬头一望，明月高悬。“弯弯月出挂城头，城头月出照凉州”，此时边关冷月的感触，从心头一丝略过。如果耳边有点琵琶声和羌笛声，心得就复杂了。

不知道岑参写"凉州七里十万家，胡人半解弹琵琶"的心情，但是可以肯定，当时这座丝路枢纽城市是繁华多元的，人们生活是闲达舒适的。‌‌

初唐诗人陈子昂一首边塞诗句“峡口大漠南，横绝界中国”，描写的是张掖山丹县峡口古城的大致地形地貌。这座有着2000多年历史的古城，即将消失。

城内现存的过街楼等建筑，建于明代。

城外汉明长城和军事设施，残垣断壁，规模很大，格局也清晰可见。这一带的长城始建于西汉，明代加固成厚而高的墙体。

自汉代开辟了“丝绸之路”，这里有一条沙石和泥土混合而成的千年古道，峡口古道。向西通向西域，向东直达长安。西域的使者和商贾途经河西走廊，峡口古道是必经要道，是河西走廊上浓墨重彩的一段。

央视“山丹峡口看长城”、电影《牧马人》等影视片，曾在这里拍摄。

瓜州，一个充满诗意的地方。“塞花飘客泪，边柳挂乡愁。…”唐代诗人岑参借景用情，把中原汉地折柳送行的清雅风格带到了边塞，赋予了深情。以至于我在旅途中，总想能见到边塞之柳。在西域荒芜之地，行万里路的旅人，怀着“边柳挂乡愁”“折柳送友人”的那样惜别之情远征时，真是何等的动情和动容。

岑参 “君从万里使，闻以过瓜州”，写出了使者西行的艰辛不易。如今，天上地上的交通四通八达，无论走到哪里，已再无天堑可言。

秋季里，进入瓜州市，城边道路两侧，卖瓜摊位不少。北魏时就有的地名“瓜州”，因其“地生美瓜”而得名。下车买瓜，几乎是自驾车来瓜州游客的必选项。这瓜一口咬下去，真是甜啊！

离开榆林窟向敦煌行驶，榆林河时不时与我们相伴而行。当公路远离河流时，有瓜州戈壁来陪伴。车行一个多小时后，在广袤戈壁荒漠里，终于见到了大片柳绿。更令人兴奋的是，掩映在其中的一座经历1700多年风霜的锁阳城废墟遗址，影影绰绰。

锁阳城

“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”唐代诗人王昌龄的一首诗，让玉门关与楼兰古城声名远扬，但多数人不会问津诗中“孤城”所指，这“孤城”正是锁阳城。

这一带，流传一首民谣：“锁阳锁阳，是药又是粮，病时作药，饥时作粮。”相传，唐代著名将领薛仁贵率兵征西，不料在城里中了埋伏，难以冲出重围。日子一天天过去了，城内的粮食越来越少。将士们发现遍地生长着一种称为“锁阳”的植物，通体泛红长相极似红萝卜。战马吃了它，日日肥壮，于是将士们也挖来吃。就这样，一直挺到程咬金援兵解围。

锁阳城还是中国历史上真正空城计的发生地。公元727年，吐蕃大举进犯河西，数万之兵攻打瓜州，锁阳城危在旦夕。唐朝名将张守珪的城墙工事尚未完工，已闻城外杀声震天。张守珪让将士们在未完工的城墙上大摆宴席，并请来乐工吹拉弹唱。吐蕃军担心有埋伏，下令撤兵，张守珪率兵追击，大获全胜。朝廷为此嘉奖战功，瓜州提升为都督府，治所就在锁阳城。

锁阳城始建于汉朝，丝绸之路开通后，便成为商贾行人的歇脚地，人们也在此繁衍生息。唐朝，东西方商贸往来增加，城池规模扩建。后经数代逐年扩展，形成了规模宏大的西北边关城池和军事重镇。

到了明代，由于嘉峪关实行闭关政策，锁阳城没有了商贸往来，人口大量向外迁徙。加之，上游疏勒河水改道，城池渐渐没有水源流经，500多年后彻底荒废。

锁阳城城东约1公里处有一片土塔林，当地人称它为塔儿寺。塔尔寺残破的土围墙，大塔台基、小塔群以及房址等祭祀场所，其建筑和规模依稀还有模样。据记载，塔儿寺是唐、五代和宋元时，瓜州地方官员以及百姓进行祭祀的宗教活动场所，能容纳数千人，法事场地宽阔敞亮，气势非凡。

从少量遗迹的介绍标牌上可以读出，那时的塔尔寺熙熙攘攘，锁阳城人口密集，塔尔寺称得上西域边陲较大规模的精神汇聚地。

遗址之上，烈日之下，迎风怀想当初的惊奇和悠悠古风，有不虚此行之感。

2014年，中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申请世界历史文化遗产:“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”，锁阳城遗址被列入申遗名录。

历代一些文豪从中原到西域，在跨越大江南北的漫漫征途中，留下的千古诗情，一直浸润影响后世。如今，借助发达便利的交通，人们涌向西域，通过地理游历，了解河西走廊、丝绸之路、一带一路所呈现的历史更迭与延伸、多民族文化的交融与共通，中西方经贸开放的互利与互惠。从而使我们能够更好地认识向西发展的现实与深远的意义。

西出阳关不再无故人！