初探樱花之国

慧眼

关西的红叶

日本回来大半年了，一直不知从哪下笔捋捋在关西几天的见闻。一个去看红叶的提议，意外的把去日本旅游提上了日程。对日本的印象，和大多数同龄人一样，是黑白胶片的抗日电影，在那个饱受屈辱的年代，看完总会让年少的我心情分外压抑，日本这个词就是敌对一方的代名词。1972年9月25日，我当时在小学生方阵里，欢迎日本总理大臣田中角荣和外务大臣大平正芳访问中国。记得中日建交发表《联合声明》，当时姥爷十分的不解。听母亲说，要不是姥爷会几句日语，顶在姥爷胸前的刺刀就没有后来了……。之后随着逐渐长大，“日本制造”却以另一种形象出现在了我们的生活中，那是代表精良和优秀的电器产品，以至于同一款家电，只要是日本进口的，价格就会硬生生的高出一大截。一个是带给我们惨痛历史的代名词，另一个却是制造业先进的同义语，很是矛盾。日本究竟是什么样呢，不是仇恨，也不是羡慕，带着好奇与困惑踏上了飞往大阪的旅途。

和我国隔着日本海的国家叫日本，古代称之为倭国。倭，在汉语中有猥琐矮小的意思。东汉开国皇帝，汉光武帝刘秀赐给日本国王的金印上，就大大方方的刻着“汉倭奴国”，隋唐之后逐渐改称“日本”。地图上的一个小岛国，呈东北向西南延伸，呈弧形岛链状。面积有37.8万平方公里，包括北海道、本州、四国、九州四个大岛和六千多个小岛屿。由一都、一道、两府和四十三个县组成。印象中的小其实比英国、德国还大。东京的GDP早就破万亿，跟纽约、伦敦、巴黎并列全球四大金融中心。也难怪他们的社会服务、交通设计、老年福利都远超亚洲的平均水平。

日本位于太平洋西岸，东临太平洋，西隔东海、黄海与中国相望。地处环太平洋火山带，地震、火山活动频繁。由于是温带海洋性季风气候，终年温和湿润。我落地的大阪是日本西部地区重要的经济、金融、商业中心和交通枢纽，物资流通便捷，文化底蕴深厚。历史上，大阪曾几次被定为国都，遣隋使船和遣唐使船都是从大阪的港口出入，这座城市对日本的对外贸易和文化交流做出了极大的贡献。大阪也是关西地区的工商业和水陆空交通中心。作为物资流通的中心地区，继而发展成为一座被称之为“天下厨房”的商业城市。大阪城天守阁是大阪的地标，大阪摩天大楼最密集的地区是在西梅田的大阪花园城。我们就是在梅田蓝天大厦的空中庭园俯瞰大阪的繁华夜景，在最顶层的蓝天步道尽情欣赏三百六十度的城市风景。

日本没有官方法定的国花‌，民间普遍认为‌樱花和菊花‌是日本象征性的花卉。日本的樱花很出名，深受日本民众的喜爱，因此被选为国花也在意料之中。菊花有高洁、不畏严寒的形象，已经成为日本皇室贵族的象征。樱花作为日本的象征，代表民族精神；菊花则代表日本皇室贵族，是高贵、华丽的象征。樱花在世界各地都有生长，主要在日本种植。花开每枝三到五朵，成伞状花序，花瓣前端缺刻，花色多为白色、粉红色。常于每年三月与叶同放或叶后开花，随季节变化，樱花花色幽香艳丽，常用于园林观赏。樱花在日本已有一千多年的栽培历史，花期集中在春季，一般是三月到四月期间。

在日本，相传很久以前，有位名叫“木花开耶姬”（意为樱花）的仙女。有一年十一月，仙女从冲绳出发，途经九州、关西、关东等地，在第二年五月到达北海道。沿途，她将一种象征爱情与希望的花朵撒遍每一个角落。为了纪念这位仙女，当地人将这种花命名为“樱花”，日本也因此成为“樱花之国”。日本人喜爱樱花，崇尚它象征日本武士道绚烂而短暂的生命，成为了人们心中不可或缺的情感寄托。“欲问大和魂，朝阳底下看山樱。”日本人认为人生短暂，活着就要像樱花一样灿烂，即使死也该果断离去。樱花凋落时，不污不染，很干脆，被日本人尊为日本精神。

菊花是日本皇室的家纹，代表高洁与不畏严寒的品质。平安时代起成为皇室贵族的符号，作为表示天皇最高权力的象征，由天皇独占，皇室徽章图案由菊花和罗盘的图样组成，象征着皇权永固，统领四方。江户时代后逐渐普及至民间，随着历史的发展，日本人民将本民族的文化不断融入菊花的栽培中，形成了独具日本特色的菊花文化。明治维新至第二次世界大战结束，菊花成为了皇权至上的军国主义象征，成为代表统治阶级思想的国花。第二次世界大战结束后，随着皇权思想逐渐淡化，菊花重新被日本人民所接受。现在日本人欣赏菊花，不仅仅是表达对皇室的尊重之情，还是将自身内敛、注重事物内在、返璞归真、平淡、自由的心性寄情于菊花中。菊花成为了日本人情感、社会审美的一面镜子，与樱花一样成为日本的象征。

日本全国划分为一都（东京都）、一道（北海道）、两府（大阪府、京都府）、四十三个县，下设市、町、村。都、道、府、县是平行的一级行政区，直属中央政府，但各都、道、府、县都拥有自治权。日本的“都道府县”与中国的一级行政单位“省”是相对应的，日本的“县”在行政区划上级别要高于中国的“县”。每个都道府县的政府所在城市叫作都厅、道厅、府厅或是县厅所在地，相当于中国的省会城市。

二战后的日本工业基础设施满目疮痍、百废待兴，日本战后的经济正是在这样一片战争废墟上发展起来的。1952年，在盟军占领结束之时，日本还是一个“发展中国家”，人均消费水平仅是美国的五分之一。在其后的二十年间，日本的经济年均增长率达8％，第一个从战后的“发展中国家”一跃跨入“发达国家”的行列。

日本是世界第四大渔业国，是世界上食鱼最多的国家，水产品在日本人的饮食中占有重要地位。日本饮食一般称之为和食或日本料理，日本的食物几乎都是原味呈现，很少会看到用重调料的菜肴。比如，生鱼片、寿司等食物，都是以食材的原汁原味为主，保持了最原始的风味，而这些食材本身的鲜美，往往是整个料理的精髓。我觉得日本的食物不仅味道好，还很好看，他们很注重色、香、味、器的和谐统一，每一道菜都像一件艺术品，让人垂涎。

日本建筑吸收了中国建筑的精髓，并发展演变成自己的民族风格。和风建筑继承了佛教寺庙、传统神社和中国唐代建筑的特点，采用歇山顶、深挑檐、架空地板、室外平台等。日式室内设计中色彩多偏重于原木色，用竹、藤、麻和其他天然材料制成，形成了朴素的自然风格。我们所住的酒店装修多注重一种境界，追求淡雅节制、深邃禅意的感觉。日式家居环境所营造的闲适写意、悠然自得的生活境界，也许就是我们所追求的。

住温泉酒店的一晚，就是体验榻榻米的低床矮案，给我留下了非常深刻的印象。榻榻米多为蔺草（蔺：lìn，即灯芯草）编织而成，一年四季都铺在地上，冬暖夏凉，或坐或卧，自由随心。榻榻米房间白天作为起居、用餐空间，晚上铺上被褥即可睡眠，实现“一室多用”。之前我对榻榻米还有些担心，觉得它就是睡在地上可能不太舒服，毕竟我习惯了睡席梦思床，觉得地板会不会太硬了。然而，体验一晚榻榻米还算舒适，我一觉睡到天亮没有不适的感觉。

日本的花园利用岩石、沙砾、假山、池塘和流水等加以艺术性的点缀。与成几何布局的西式花园不同，传统意义上的日本花园大多仿造自然，尽可能营造出一份朴实无华的景观格局。花园将自然界的山川河流加以微缩，极具抽象的特色，一组组的山石代表着群山或瀑布，而白砂则用于表示流水。将其集中表现在一个限定的区域内，意味着人们甚至可以在城市里营造出一个理想化的山村美景。借用风景，他们更喜欢从房屋内部欣赏花园的美景，于是这些花园的设计主要考虑到赏心悦目的目的。

日本被视为世界上红叶最美的国家之一。日本秋季漫长，多种植枫树、山毛榉等秋天叶色转红的树木，与山明水秀的风土相得益彰。日本的红叶景观一部分属于原野自然景观，一部分与人文景观（比如寺庙）交融，形成庭园景观。

从古代起，日本人就把秋天看红叶叫做“红叶狩”。狩，狩猎。在日本人眼里，红叶有点儿像一头毛色华丽的野兽，当它嗅到一丝秋天的气息，就会快速度从北到南跑遍全日本，仅需五十天左右，就能把这个狭长的岛国笼罩在它的影子里。人们不得不像猎人一样，追寻它的足迹。每年初秋，日本气象局总要在红叶开始变红之前，郑重其事地向全国发布“红叶前线”，也就是“红叶变红时刻表”。红叶的观赏期与气温关系密切，通常最低气温低于八摄氏度，叶子就开始上色，最低气温一旦低于五摄氏度，叶子就能迅速变红。红叶的颜色要好看，还必须同时满足充分的日照、适度的水分和气温骤冷三个条件。当年夏天的气候、秋天的昼夜温差以及晴天的多少都会影响到红叶的品质，一般来说，阳光、水分充足、气温凉爽是造就漫山红叶的最重要条件。

选择落地大阪，在京都附近赏红叶，就捡印象最深的两个地方记录一下吧。先说说金泽：

金泽市位于日本北陆地方石川县中部，是北陆地区最大的城市，也是石川县的县厅驻扎地。处于日本海一侧，远离倒幕运动的中心，也远离第二次世界大战的主要军事据点，故金泽市数次免于战火侵袭，保留了大量古迹，成为日本著名的旅游城市。曾经的金泽统治者，加贺家族邀请过许多艺术家和工匠来到这里,使得金泽的手工艺水平达到了相当高的境界，而且一直繁荣昌盛。 “金泽箔”是与加贺友禅（日本著名的和服品牌）、九谷烧（日本著名的陶瓷品牌）、金泽漆器（日本著名的漆器品牌）等齐名，不仅在金泽甚至日本全国家喻户晓的传统工艺都是金泽的特色。

金泽作为一个城市的兴起是在1583年，织田信长的部将前田利家从七尾的小丸山城入城，统治加贺、越中、能登三地，开始在金泽建立城下町。 修建城墙和护城河，在城周围兴建武士住宅，规划道路加强城防，再召集商民居住。前田家一直是享有百万石俸禄的最大的大名，有加贺百万石之称。到明治维新为止前田家共传了十四代藩主，君临金泽城和加贺地区两百九十年。前田家的人因害怕幕府撤藩，金泽城的天守阁失火烧毁后就不再重建、不扩张军备，始终采取恭顺的态度，是为向幕府表示自己没有二心。

金泽城虽已不再，但其遗址经过精心修复后，成为了金泽城公园。金泽城重新修建以后的建筑，崭新得令我难以与历史建筑联系起来。在这里，只能看到残留下来的石墙、护城河以及一些复建的建筑。

游金泽我们住在繁华的市中心香林坊，第一餐品尝了顶级的能登牛肉，果然名不虚传。牛肉脂肪含量较低，口感清爽不腻。据说“能登牛”必须先要满足三大条件，首先要是血统明确的黑毛和种，其次要以石川县作为最终饲养地，而且在石川县内的饲养期必须是最长的，还要肉质等级达到A3或B3以上 。之后经过严格审查，才颁发“能登牛证明书”， “能登牛”的年产量少，每年大约生产一千头，所以基本上只有在石川县内才能吃到。

我以为打开一个城市的最好方式是清晨散步，住在市中心的好处就是出门就能体会市井生活。走在金泽街头传统建筑物仍静静的伫立在城市中，它们融合在金泽的现代氛围之中，从而造就了一座迷人的古典城镇。

出了铃木大拙馆我们来到了日本三大名园之首的兼六园，一个融合了池塘、人造小山和亭台的回游式庭园。我们到的时候红叶不多，还是一派长夏的景象。据说“兼六”，这个名字其实是出自宋朝诗人李格非的《洛阳名园记》。他描述了园林的六种要素：宏大、幽邃、人力、苍古、水泉和眺望。兼六园的名字就取自这六种特质，强调的是园林兼具这六种特点。

逛下来的总体感觉是相比大部分日本园林，兼六园确实不小。宏大只是相对而言，大部分视角还是显得精致小巧。虽然园子大，但小路设计非常合理有韵味，每个角度都能拍出很有意韵的照片。湖景、小山丘、青苔、松柏、石灯笼、枫树以及古建等，传统景致该有的都有。通过乔木、灌木、地被植物的搭配形成立体空间，不同颜色和材质强化了层次感，打造“随季焕彩”的景观，确实是日本园林里的顶级存在！

兼六园坐落于石川县金泽市的中心，经加贺藩历代藩主修建而形成了今天的样貌。加贺藩历代藩主修建兼六园的指导思想都是神仙思想，即以池为海，以岛配之。所以，巨大的霞之池内，有蓬莱，方丈及瀛洲这三个传说中神仙居住的仙岛。

十一月下旬我们漫步园中，随风摇曳的枫叶传来秋信，初秋枫叶刚刚开始染红，和夏季比景致更加幽美了。我们望着天空高爽、金风徐吹的园子，满园绿树苍翠之中的片片火红，把秋季的园林变成锦绣图画。特别涨见识的是，第一次看到园中开始入冬的准备，就是给松树等常绿乔木吊枝的情形。这是为了防止冬季的大雪压断松枝，竖起木柱把松枝用绳子一根一根吊住，看着这新奇的景色体会到了雪国生活的人们对植物的精心管护。

金泽市足轻资料馆，这个紧凑的博物馆由两座江户时代的房屋和一个小花园组成，展示了武士级别中低级的士兵足轻（步兵）的生活。由足轻曾经住过的屋敷改建，在其中展陈了当时的生活用品，能从中窥见到当时足轻的生活场景。

足轻是日本古代最低等步兵的称呼，他们平常从事劳役，战时成为步卒。在战国时代，接受弓箭、枪炮的训练，编成部队。到江户时代成为最下等的武士、杂役。

足轻通过努力奋斗而发迹的最佳例子是丰臣秀吉（1536~1598），秀吉的父亲是一名足轻，侍奉织田信长的父亲织田信秀。在一次作战中，他腿部受伤，不得不完全退出行伍。为此他失去了与织田家原有的联系，全家沦为流民。他的儿子则逆袭获得织田信长的信任，一路升迁。信长死后，秀吉用智谋和狠辣从足轻登上统治者之位，最终统治全日本。

丰臣秀吉的后继者德川家康（1542~1616）建立政权后，对日本的社会阶层进行了更严格的区分。地位最高的是武士，其中包括足轻，自此，足轻被正式视作武士阶级里的最低层。

既然足轻是最低的武士阶层，那就得弄清什么是武士。日本武士是十世纪到十九世纪在日本的一个社会阶级，十世纪时，朝廷无力镇压地方势力的叛乱，不得不借助各地武士的力量，武士更进一步得到了中央的承认，成为日本的特权统治阶级。武士集团的形成是和以天皇为首的中央集权制的瓦解和庄园制的发展分不开的。由于庄园的普遍建立，庄园之间的矛盾斗争日益增多。庄园主为了扩大领地，经常要去强占别人的土地。被别人强占土地的领主要保护自己的利益，都要诉诸武力。于是一部分庄民被武装起来，开始时还是亦农亦武，以农为主，后来则成了职业的武士。

在日本镰仓幕府时期，江户时代逐渐发展出儒家武士道和佛家武士道两支。其主要信奉的是忠诚、信义、廉耻、尚武、名誉。武士道作为幕府时代的产物，受到了日本本土文化神道教的极大影响，神道教倡导“绝对”的精神。所以武士道精神强调“绝对的忠诚”、“绝对的坚韧”等等，形成一种独特的文化。

日本武士在井上清先生的著作《日本历史》中，明确定义为：杀人、抢劫、强盗即为武士。战败而逃亡、流浪的武士则为浪人，可见日本武士杀人成性的本质。武士的忠诚、勇猛是建立在他所效忠的领主，能对武士所作出的贡献给予奖赏的主从制度上，他们同时也是一种磨灭人性的职业。作为专业的军事集团，作战是武士的第一使命。

武士出现后，逐渐从分散走向集中，聚集在一地区强大豪强贵族的旗下，形成武士集团。武士集团的结合有家族和宗主两种关系，都是以严格纪律和绝对服从为第一要务，渐渐形成了尽忠、献身等所谓“武士道精神”的伦理观念。明白了武士道精神，就不难理解为什么在中国的土地上，日本人的残暴行为了。

明治维新后，武士道并未随着封建制度和封建武士退出历史舞台，反而从中世纪的武士道中推陈出新。逐渐演变成了“近代天皇制武士道”和“现代军国主义法西斯武士道”，成为对外进行侵略扩张的精神工具。日军以己方官兵不怕死的武士道精神，不计伤亡地冲锋陷阵，让士兵用鲜血和生命去填平“胜利道路”。

作为日本封建时代最大的城堡城镇，金泽的武士群体巨大，集中居住的区域留下了很多遗迹。金泽以保存完好的江户时代武士文化著称，武士文化是其历史的重要组成部分，集中体现在江户时代的加贺百万石统治时期和武士住宅建筑群中。加贺百万石指江户时代加贺藩控制的土地年产量达一百零二万石，仅次于德川幕府的八十万石。

走在这里的窄街上空无一人，两旁都是修缮精美的传统米色土墙，庭中绿树从矮墙前探出，似是邀请似是拒绝。走在静谧的街道上，看着落在围墙上晃动的树影，漫步其中，仿佛能穿越时空，亲身体验江户时代武士们的日常生活，是我在金泽感受到的最静谧的瞬间。

离香林坊商圈几分钟的距离，长町武家屋敷迹保存了最完整的江户时代武士聚居区，他建于十六世纪加贺藩统治时期。坐落于金泽城的西南隅，这里曾是势力显赫的前田氏武士的居所。虽然历经百年，但依然保存完好。路上就能看见完整保留了土墙、鹅卵石街道等传统建筑元素，大部分的街道和院墙都保持着过去的格局和样式，院墙都不高。充分展现了当时的建筑技术与生活风貌。

从小巷观看武士住宅的样式，临街土墙由黏土、砂砾与稻草混合建造，墙面冬季覆盖雪吊，用绳结固定稻草形成防雪层。 道路基本保持江户时期的格局，不宽的鹅卵石巷道串联各屋敷，现存的土墙建筑中有些被评定为日本国家重要文化景观。

武士社会的阶级制度差异明显，从屋檐的高度可以判断武士的阶级，屋檐越高等级越高。

野村家故居是对外开放的武士宅邸，是江户时代一位富裕武士的宅邸，凡是武士能拥有的物品，在屋内皆可找到。玄关，庭院，书房，茶室都非常耐看。野村屋内有一个别致的庭院。庭院的景观设计别出心裁，受到精心维护，堪称艺术之作，吸引众多游客慕名前来。走进这座宅邸的不同房间均可以从不同角度欣赏庭院美景。

野村的全名叫野村传兵卫信贞，即野村信贞，传兵卫是他的官职。他是前田利家的重臣。他的石高是一千二百石，也就是他的级别，不出意外的话，石高是可以继承的。石高，反映的是战国时期大名的地位，也可以理解为封地的大小以及可以拥有武士数量的多少。

野村家负责加贺藩（今石川县及其周边地区）历任藩主的骑马安全，他们的武士刀和盔甲在这里展出。

足轻的盔甲被称为御贷具足（意为借来的盔甲），构造简单，只是胴（护身铠甲）与草摺（裙），加上叫做阵笠（战盔）的简单头盔。这些盔甲是由大名提供给足轻的，显示出大名对足轻有足够的重视，愿意向他们提供盔甲，而不是让他们自己解决装备问题。而且，几乎所有的御贷具足上都有大名的家纹（徽记），印在胴的前方。有时足轻还会携带另一件印有家纹的物品：飘扬在盔甲后方的指物（旗），可用于辨识身份。

离野村家不远就是金泽市老铺纪念馆，这是一家重新翻修过的商人药房，曾经服务于生活在这个地方的武士。在这座纪念馆内，不但可以了解当时商人阶层的生活，还可以欣赏这里展出的金泽本地工艺品。

金泽市老铺纪念馆，原为当地一家历史悠久的中药铺旧址，现通过改建成为展示金泽传统商业文化的场所。 ‌一楼‌复原了传统药铺场景，游客可直观感受江户时代商家的经营环境。二楼‌展示金泽百年老店的历史与工艺品，涵盖当地特色手工艺品及传统商铺陈列。最有意思的是二楼的正中间摆着一台美轮美奂，几乎占据一个屋子大小的插花，我看着漂亮拍了下来。回来看资料才知道，这竟然是和果子！（和果子，一种日式甜品，以糖，糯米，小豆等为主要原料。和果子基本上是依附在茶道中的副产品，也就是佐茶的茶食。）九十年代初金泽著名的和果子老铺柴舟小出，花费好几名熟练匠人用了九个月时间，制作出了这款华丽的和果子参赛。之后在这里展陈，美丽的事物跨越了时间，哪怕过了这么多年仍然美的动人。

老铺柴舟小出自1917年开业以来，已历经三代传承，以各式饼干与和果子闻名。店内招牌生姜饼干“柴舟”，形似一艘小船，脆脆的饼干表面，涂抹上一层生姜蜜，并撒上白砂糖，将姜的辣味和甜味完美调和，风味特殊却不奇怪。柴舟小出受欢迎的伴手礼，还有使用红豆、杏仁，以金泽名胜兼六园为灵感制作的“曲水”、“伞之雪”和“户室”等，不同季节也会推出各式期间限定点心，如果有机会再去金泽一定要看看这和果子的芳容。

这个精致漂亮的让人不忍释手的小东西，是日本曾经盛行的手鞠球。又称手球，是日本自古以来就有的一种玩具，亦是“新年”的季语。金泽的特产手鞠花，是一种丝线编织的图案精美的球，大大小小琳琅满目。在日本，有些地区新年将至，母亲会亲手在纸条上写下对孩子的祝福，并将它藏于手鞠球芯内，缠绕刺绣，制成精美的手鞠球，送给孩子。

“箔一”是金泽最大的一个金箔品牌，可以买到各种金箔工艺品，包括很受欢迎的金箔护肤品。我们品尝了箔一有名的金箔冰淇林。他们家的金箔冰淇淋号称最华丽的冰淇林，制作金箔冰淇林的过程非常小心，要确保整一张金箔完好覆盖在上面，制作完成后颜值飙升，金闪闪地非常美丽。我们也体验了一下吃金子的感觉，在冰淇淋上加上一张薄薄的金箔，舔一口，满嘴都是金箔，这可能是我有生以来吃过的最豪华的冰淇淋了。

金泽的金箔蛋糕也相当知名！金泽，这座被誉为日本金箔工艺之乡的城市，以其种类繁多的金箔制品而闻名。无论是传统的华丽装饰品，还是现代实用的生活用品，金箔都以其独特的魅力，丰富多样的展现形式和体验让人称道。

茶屋街是江户时代武士阶层休闲娱乐的地方，金泽有东茶屋街、西茶屋街和主计町茶屋街，其中东茶屋街规模最大。这里处处充满了传统江户风情，百余所建筑物有三分之二都是过去保存下来的古迹，漫步其中可以体会到金泽城下町昔日的繁荣街景。沉浸在时代的痕迹之中，感受过去的文明。

东茶屋街是金泽最具代表性的传统街区之一，这里保留了许多江户时代的建筑风格。走在狭窄的巷弄间，我看到一些茶屋和艺伎表演场所。偶尔还能遇到穿着华丽和服的妇人穿梭其间，仿佛带你穿越回了遥远的时代。这里还曾是电影《艺妓回忆录》的拍摄地点。在这里，可以真切体验到日本传统文化的魅力。

东茶屋町的历史可以上溯至二百年前，这里曾经是加贺藩指定的娱乐街区，出入此处也是社会地位的象征。在战争与地震中被保留下来的茶屋町，以东茶屋町、西茶屋町和主计町茶屋街一并组成，穿行其中的时候，我无法感受到其中的界限和区别。这一带每一条巷子、每一座房屋都从历史中穿行而来，在繁华的城市里，保留有旧时代的深刻烙印。

木造的百年老房保留了最真实的老街风貌，是日本“重要传统建筑群保存地区”之一。东茶屋街，作为金泽市的一条核心街道，以其丰富的历史和文化价值而闻名。这里除了保留一些茶屋外，其他还有商店、食肆、酒馆、博物馆、艺术馆等等。东茶屋街，不仅仅是一条街道，也是一个时代的记忆，一个民族的文化传承。

木质老房子风格各异，以紫红格子窗、两层木造建筑和石板路为特色，保留了江户时代高档饮食街的风貌。这样的老建筑在东茶屋街据说有近百座，其中非常有特色的也不少。就是在这些老建筑里，静静地坐着，感受时光的流转，也别有一番风味。

即使游客众多，但是只要有心，还是能拍摄到空无一人的街景，这是我觉得茶屋街最有趣的地方。历史悠久且保存有过去印记的城市才是真正的时光机。

这些建筑基本都保留着明治时期的外观，不过一定有过精细的修复。在作为重要传统建筑保存地区之一的东茶屋街散散步，时间仿佛没有给这里留下任何印记。繁华一时的街道，曾经以优美曼妙的舞蹈与乐曲，招待客人的艺伎们的居所鳞次栉比。带有格子门的旧式町屋散发着幽静的韵味，身处其中恍惚有种穿越到古代的感觉。

东茶屋街是体验传统人力车的主要场所，这里保留了江户时代的茶屋风貌，人力车作为特色交通工具穿行于石板路上，营造出穿越时空的氛围。人力车很有特色，车夫是个年轻力壮的帅小伙，给他拍照时笑呵呵的，很开心。

近江町市场被称为是“金泽市民的厨房”。它的历史可以上溯到1804年，那时便是石川县的顶级海鲜市场之一。市场内汇聚了约一百多家店铺，出售着新鲜的海产、肉类、农产品、甜点、清酒等，琳琅满目，应有尽有。

近江町市场主要是做生鲜食材的，因为金泽近海且海沟很深，所以这里售卖的海鲜除了新鲜，品种也很多，有很多其他城市没有的。秋天是吃生蚝最好的季节，初秋的生蚝已经日渐肥美，个头大肉也相当饱满。这里的生蚝、海胆都非常新鲜，可以买了直接食用。游客跟本地人汇在一起，当场点、当场吃，日本人给这种用餐形式起了个名字叫“立吞”，简直太形象了。在人气最旺的海鲜摊位前，我们挑了几样生食，薄薄的塑料盘子盛着各种名贵海鲜，端到鱼摊儿边的小桌上，自己加佐料直接开吃，与大海零距离。较少吃生冷食物的我，能接受它们的鲜嫩，也就是体验式的尝尝鲜而已。这里无论你是生鲜爱好者还是喜爱本地风味小吃的，都能满足你的味蕾。

市场里有趣的细节很多，看着不认识的海产品会有涨见识的新鲜感，难能可贵的是即便是海鲜市场，这里的地面依然清洁，空气中虽然有淡淡的鱼腥味，却不会令人觉得不适。四处都很干净，包括商贩的衣襟和手指，这些都令人感到舒服。

近江町市场的烟火气给我们添了几分亲近感，这里是我们计划解决中午饭的地方。似乎是因为最近刚刚开渔的缘故，市场里热闹非凡。我是个从小生活在内陆的人，只能大约猜测开渔这件事情对于贩卖鱼类的商人与喜爱海鲜的客人来说，等同于什么意义。

江户时代 (1603-1867) 是一个繁荣且相对和平的时期，在此期间，高雅艺术和手工艺文化蓬勃发展，金泽也因此成为日本西海岸的文化之都。日本各地的艺术家和工匠纷纷前来金泽定居，为金泽数百年来形成的独特文化锦上添花。相较于大阪的繁华都市景象，金泽的宁静与低调更显得抚人心弦。这里并未被浓厚的商业氛围所侵染，也未有人潮涌动的喧嚣嘈杂，取而代之的是深厚的文化底蕴与历史的沧桑。

金泽这座城市给我以低调的印象，却很有历史，曾有着“加贺百万石”的荣耀，在江户时代更曾是继江户（今东京）、大坂（今大阪）及京都之后的第四大城市。当地的文化、艺术和手工艺也蓬勃发展，是日本西海岸的文化之都。

金泽是一个可以体会到安静的地方，如果能够静下心来，体会那种平淡间的平和缓慢，秋日特有的红叶与翠绿相间，森林中的淙淙流水声，大片留白下的意境，以及日本文化中强调的清、静、和、寂, 就是对生活细节的留心，倡导简朴中体悟永恒。在旅行时拥有既放松又敏锐的感知力，可以充分地认真地品味周遭的一切细节，这样的状态，我以为是最理想的了。

金泽，这座充满魅力的日本城市，既有深厚的传统底蕴，又不失现代气息。这里，古老的建筑与时尚的元素相互交融，为游客呈现出一幅独特的画卷。无论是探寻历史的足迹，还是感受现代的风尚，金泽都能满足我的期待。

离开金泽前往福井县的永平寺，福井县位于日本的中部，由古代的越前国和若狭国组成。越前是日本福井县的历史地域名称，以文化遗产和自然景观著称。日本男女平均寿命最长的县，经济、文化历来繁荣发达，名胜古迹众多。以岩柱奇观的“东寻坊”为中心的旅游胜地，这里奇岩绝壁临海而立，壮阔非凡。被列为“柱状节理世界三大绝胜”之一，自然景观十分壮观。还有著名的温泉游览地芦原温泉，我们下榻的酒店就坐落其中。

福井平原为稻米的主要产地，越光稻日本闻名。福井县的海产品中，以肉质鲜美的长腿越前蟹最为著名。越前刀具、越前烧、越前漆器、越前日本纸都是地方特产。福井县可以说是传统文化荟萃之地！这也是我关西之行想记录的另一个地方。

永平寺为1244年道元禅师创立了这座寺庙。道元禅师一生致力于培养弘法僧才，他的禅宗思想至今仍在传承。这里的严谨戒律与庄重的修行氛围令人肃然起敬。永平寺以“只管打坐”为特色，不求目的，引导现代禅修者对内心平静的追求。永平寺位于福井县中部，日本第一巨刹。是佛教中的曹洞宗（这一源自南宋的佛教宗派，由道元禅师引入日本）一派的大本营，在日本拥有一万五千座下属寺院。曾被全部烧毁，十八世纪才重新修复成今天的样子，至今还有将近两百位修行者和行脚僧在这里艰苦修行。

永平寺坐落在山脚下，三面环山，古寺被六百多年树龄的巨衫包围，杉树之粗壮之高大，衬托出了古寺的古老与深邃。踏入寺门，古朴的建筑、参天的松柏，宁静祥和的氛围扑面而来，让人瞬间忘却尘世纷扰，沉浸在悠悠禅意之中。

这里不仅是一处历史悠久的宗教圣地，更是一个让人心灵得到平静的地方。无论是寻求精神寄托的朝圣者，还是对日本传统文化感兴趣的旅行者，都是一个值得到访的地方。

这里藏着独一无二的风景，七堂伽蓝和七十间堂宇，回廊相连节节升高，引导我们渐渐走向佛殿。进入佛堂，佛像庄严肃穆，烛光摇曳，香烟袅袅。在这静谧的氛围中，可以虔诚祈祷，也可以只是静静地坐着，让心灵得到片刻的休憩。

伞松阁：一楼为游客休息室。二楼的大厅天花板由两百三十幅彩画组成，面积两百五十平方米，非常壮观。

这个季节来福井一定不能错过越前蟹，“越前蟹”指的是在福井县渔港捕获的雪蟹公蟹，由于当地日本海海域海水营养丰富、加上冷暖流交会，捕获的越前蟹肉质紧实、甜度高，蟹黄的滋味更是浓郁，其中在“三国港”捕捞的越前蟹，是自明治时代以来就作为进贡皇室的极品珍馐。每年11 月6 日为越前蟹捕捞解禁日，当地许多温泉旅馆、餐厅都会供应鲜活的螃蟹料理，其天然鲜甜的肉质、细致软嫩的口感，是让人难以抗拒的美味！

越前蟹是日本福井县越前海岸特产的顶级雪蟹，被誉为“冬季味觉之王”。蟹生长于水深两百到三百米的沙泥海底，因越前海岸的特殊梯田式海底地形形成天然渔场。只有在每年冬季，越前蟹才集体到浅水海域产卵。 越前蟹的公蟹称为楚蟹，“楚”在日文中的意思是细长的小树枝，一只公蟹完全长成要24年，经过17次脱壳。母蟹因为将卵背在背上，所以被称为背子。母蟹较公蟹小许多，也要历时十年，脱壳十次长成。这种螃蟹不能人工饲养，只能够限量捕捞，所以捕捞是有限制的。每年仅11月6日至次年3月20日开放捕捞，需持特许执照作业。公蟹甲幅达17cm，蟹足展开可达70cm，蟹钳根部装有黄色防伪标识。因渔场近港，捕捞后能快速处理，肉质饱满且自带海水的咸鲜味，生食亦佳。

品尝越前蟹的每一口，都是大海的馈赠，满足味蕾对鲜美的极致追求。

越前和纸之乡是日本三大和纸产地之一，位于福井县越前市，以生产高质量和纸闻名。其历史可追溯至奈良时代，最初用于抄写佛经，后逐渐发展成为全国知名的手工纸生产基地。其制造工艺在一千五百年的发展中不断革新，是日本各地高级和纸的主要来源。越前和纸以纤细优雅、种类丰富著称，曾生产“越前奉书”（和纸中的顶级品种）“越前鸟子”（和纸中的代表品类，用于书写、绘画及传统工艺）等优质纸张。越前和纸，以其坚韧耐用、纹理细腻而闻名，常用于制作书画、屏风等高档艺术品。越前作为历史文化名城，平安时代文学家紫式部曾在此居住并创作《源氏物语》，现存紫式部公园等纪念设施。

一方水质养一方纸，中国最好的宣纸就出自安徽，秘密就在乌溪河的水质上。和纸之乡福井县越前地区的水属于中性软水，正因为这样的水质，成就了和纸柔软温润的特性，成为了纸中之王的千年纸。

和纸的制作原料主要包括雁皮、楮、三桠等植物纤维，这些原料各自具有独特的特性，对和纸的品质产生了深远影响。雁皮是和纸制作中最为优质的原料，其纤维细长且柔韧，这使得用雁皮制成的和纸质地轻薄、坚韧，表面光滑细腻，具有良好的书写和印刷性能。楮树的纤维相对较长，具有较强的交织能力，用楮树皮制作的和纸强度较高，不易破损，耐久性好。三桠的树皮十分坚韧，可以加强纸张的韧性，使和纸在具备一定强度的同时，还具有较好的柔韧性。

越前的和纸在日本文化中占据着举足轻重的地位，宛如一颗璀璨的明珠，散发着独特的文化魅力，充分地体现了日本文化中的自然、简约、精致的价值观。

中国发明了纸，向东传入了日本，初始被用来抄写经文、渐渐地随着佛教在日本各地的生根发芽，纸张也随之得以普及。跨过漫长的历史长河、和纸已在衣食住行、文化艺术等多方面融入日本人的生活，据说奥运会等国际盛事，获奖者的荣誉证书就是顶级和纸印刷的，纸因人贵、人因纸更贵。

和纸之乡的体验工坊，可以观看专业工匠演示高品质和纸的制作流程，感受古老时代延续至今的技艺‌。

据说还有一个祭祀纸的神社——冈太神社。这里不仅拥有和越前纸一样悠久的历史，还是日本唯一祭祀纸的神明“纸祖神”的所在地。

一张纸不仅仅是呈现在上面的文字，纸张本身也传递着那个时代的追崇。

和风小物

在日常生活中，和纸被广泛应用于各个方面，如门窗隔扇、和服、寝具、纸币等，成为人们生活中不可或缺的一部分。越前和纸的纤美与强韧、细润与肌理、最是那纸寿千年的温柔让我喜欢，它润物细无声地潜入了我的心扉。这次越前的短暂逗留，让我回味的不仅是越前蟹、越前海岸、越前漆器，更有越前和纸。

这里是我们住的芦原温泉酒店的门头。芦泉的温泉一直有“关西的后花园”之称，不同的住宿设施可以体验不同的温泉。

我们睡过的榻榻米的卧具。

清晨闲逛，看到没有开门的越前烧店铺。越前坐落在日本北陆地区，是陶瓷的摇篮。以福井县越前町为中心，遍布着古老的陶瓷生产工坊。在日本六大古窑中，越前窑独树一帜。福井这个背山面海的小城，我们冲着海风和日落而来。这里的大海山川和古迹都让小城安宁闲适，走在其中，感觉岁月都慢了下来。

这几天的关西红叶之旅，深感日本红叶更赋观赏性，其‌层次丰富的视觉冲击‌和‌深邃的禅意氛围‌，不同寺院与自然景观的组合，呈现出多元化的美学体验。“春观夜樱，夏望繁星，秋赏红叶，冬会初雪”，在日本人的审美体系里，每一季都是天赐的礼物。

尚未去日本赏过樱花看过飞雪的我，此次关西红叶行，所赏红叶景点各有千秋，或静谧、或精致、或热闹、或禅意。每一处景点，都以其独特的方式，展现着秋日的静谧与美好，让我细细品味这秋日里的风情。我以为旅行的意义，不是发朋友圈，不是打卡网红景点，而是在不同的文化里找到一面镜子，重新审视自己的生活方式。

附上几张旅途中拍的红叶，以纪念2024年的秋天。