《到阿拉斯加找北去！》

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结束了在西雅图五天的漫游之后，乘阿拉斯加航空班机从西雅图塔科马机场起飞，飞行3.5个小时抵达安克雷奇，老俩口开启九天的阿拉斯加行程。 下午17点到达，才出机场就见四周雪山连绵，寒风瑟瑟中的安克雷奇冷清、空旷…… 入住酒店的大堂里的各种动物标本，让人强烈感受到阿拉斯加的原始、自然、粗放！ 在餐厅里吃晚饭时看到这张因纽特人的照片，有种似曾相识的感觉。因纽特人是生活在北极地区的黄种人，属于蒙古人种北极型，宽脸庞、高颧骨、深色眼睛、黑色直发和宽大的鼻子，这些特征与我国蒙古族及满族相类似。 确实！我们有一些很明显的共性特征，难怪有人说我像因纽特人，初到阿拉斯加就有如此亲切感，我就当是回乡探亲吧！ 今天计划游览基奈峡湾，早晨天气阴沉，飘着小雨，我们驱车穿行在寂寥的山野间…… 游客稀少，游船大多停泊在码头，年轻的船员在冷雨中期待着有更多游客上船。 我们今天的航线是沿着峡湾（虚线标示）巡游。 基奈峡湾展现了阿拉斯加南海岸的特色风光，细雨蒙蒙中的峡湾沉浸在一种古老的宁静里，万仞绝壁在雨雾中隐去了锋芒，只留下巨大的沉默剪影！ 船行其中，恍若驶入时间之外，唯有那深不可测的幽蓝冰川，在雨幕之后，冷冷注视着渺小的我们，诉说着地球的洪荒记忆…… 哈丁冰原是阿拉斯加的主要景观，每年会从该冰原上伸出30多条冰川，像巨大的触手一样流下山峰。这个闪亮的大冰场上各处覆盖着巨大的雪丘，随着变幻不定的风向而不断移动。 隔着玻璃窗看沿岸海鸟逐浪翻飞，峭壁上有大量的海鸟群，其中最知名的是角嘴海雀。 船上的广播时时播报在什么方位发现了鲸鱼等，游客们就拥过去兴奋的欢呼，根本来不及拍照，只能共享船上的专业摄像机拍到的图片。又深又冷的峡湾中生活着种类丰富的海洋哺乳动物，其中包括海獭、海狮、斑海豹、太平洋海豚、鼠海豚、逆戟鲸、座头鲸和灰鲸。 中午雨停了，船放慢了速度，在静谥的峡湾深处享用午餐 在这儿有几位划船者下船，他们将划着独木舟沿着生长着西部铁杉、高山铁杉和云杉的海岸雨林艰苦穿行，前往苏厄德附近的出口冰川，用身体挑战和享受大自然的独特魅力！ 下午结束峡湾巡游之后，天气仍旧阴沉，遗憾没能欣赏到峡湾最美的风景，返回安克雷奇的途中停车休息，想像一下漫山遍野开满鲁冰花的场景吧！ 阿拉斯加虽地大物博，但大多数生活用品都靠外地供货，安克雷奇超市里的食材价格比纽约、西雅图高15%左右。 尽量自己做晚餐，吃好睡好是老年人旅途中最基本的保障！ 今天计划到惠蒂尔小镇，沿着绿意盎然的环湖路，走走停停…… 远山雪峰连绵，近水澄澈缓流 进出惠蒂尔的唯一通道，狭窄的遂道仅能单向通行，由遂道出入口人工控制指挥通行，每辆车进出收费10美元。 惠蒂尔小镇的历史可以追溯到二战时期，是从美国为应对军队人员和家属居住而建立的巴吉奇大楼发展而来的。 1939年，美国军队仅用77天时间，在小镇和外界之间开辟出一条物资隧道，即安德森纪念隧道，这条隧道是美国工程设计奇迹之一。 二战期间，日本不时在阿留申群岛投下炸弹，美国为了牵制日军，急需在阿拉斯加建立军事基地。惠蒂尔因其优良的不冻港条件，进入了美军的视野，于是美军在此建立了一个军事基地，并命名为沙利文营。 小镇唯一的一幢大楼（巴吉奇大楼）至今仍孤零零的矗立在镇中心，当年全镇居民都住在这幢大楼里。 大多小镇居民在国营铁路或渡轮上工作，而巴吉奇大楼内包含了所有基础设施，使得居民们基本不需要外出。 当年惠蒂尔小镇的居民在三百人左右，住房有150多套。约90%的居民都住在同一栋大楼里，因此惠蒂尔获得了 “住在同一屋檐下的小镇” 的称号。 近些年随着旅游业的兴起，每年有大批游客慕名而来，带动了酒店、餐饮等服务业的发展。 巨大的邮轮大多数是从西雅图、温哥华始发，沿着太平洋西海岸一路北上，经停沿岸的峡湾码头时，游客白天登陆游玩，晚上再回到邮轮上夜宿。 冬季来阿拉斯加旅游首选极光穹顶列车，想象一下躺着追极光又是另外一种体验！ 绕到巴吉尔大楼后面，轰鸣的水声从远处奔涌而来，瞬间跌落进地下暗河，渐渐平静地注入太平洋……如同惠蒂尔小镇的前世今生！ 路过湿地，远远的看到一只白头翁在小雨中独自停歇枝头，周围没有其他鸟儿的踪迹，可能是因为故意躲闭着国鸟吧？ 返回酒店的路上车辆稀少，车窗外绿意盎然，偶遇闪现一栋小木屋点缀着夏季的阿拉斯加，遥远而清静。 一大早天气依旧阴雨蒙蒙，计划到楚加奇山脉巡游一天。 先到附近著名的“库克船长纪念碑”看看，才走到路囗，就见前面一只壮硕的驼鹿挡在路边觅食。 阿拉斯加驼鹿是世界上最大的驼鹿，成年雄性体重能超过730千克，站立时肩高超过2.1米。它们喜欢在黎明和黄昏觅食，奔跑速度快，时速高达56公里每小时，擅长游泳和跳跃，这都是为了躲避像狼或熊这样的猎食动物。人类只要不主动功击它，它一般不会伤害人。 简陋的纪念碑，周围杂草丛生 绕进附近的私人飞机场看看 各式各样的小飞机排列有序 开车在机场里绕了一大圈，目测有上千驾小飞机，这儿是来自世界各地的飞行爱好者的基地。 进山时必须停车在这家路边小店休息一下，不能错过一道美味儿！ 据说这家的冰淇淋加了秘制配方，口感独特！吃了一个也没有尝出什么特别的味道，只觉和这小姑娘的笑容一样甜！ 路边的不时闪现小松鼠的身影 沿着河边逆流而上，途中偶遇黑熊，停下脚步，屏住呼吸，看它捕获一条大三文鱼...... 进入湿地，成群结队的加拿大鹅在这繁衍生息！ 雪山、峡湾、湿地，大自然如此鲜活壮美！ 又遇熊出没！依然惊喜 在市区看到这一幕，不必惊讶，这就是阿拉斯加的常景 在安克雷奇周边漫游了几天之后，今天驾车一路北上前往费尔班克斯。全程520公里，需6个小时左右 一路边走边看，途经迪那利国家公园，远眺北美最高峰麦金利山。 麦金利山海拔6200米，其垂直起伏幅度达5500米。由于山脉所处纬度仅低于北极圈几百公里，所以，这儿随时可能遭遇严寒侵袭，特别是在猛烈的阿拉斯加暴风雪的肆虐下，风速可超过100英里/小时，而温度则可能跌至-40℃。 由于地形环境的强烈反差，这里也成为形色各异的野生动植物的家园，随处可见大驯鹿、驼鹿、灰熊。 停车给大驯鹿拍个照 轻徒步丹尼尔河谷 听河水欢腾 看苔藓斑斓 赏奇花异草 常停车雪山森林绿野，让动物们先行，它们才是这儿的主人！ 一路走走停停看看，晚上8点才到费尔班克斯。别说我们磨蹭，为美景而驻足值！ 上午散步路过一片烧焦的松树林，见有人在弯腰低头寻找什么？一问才知道是捡菌子，仔细一看，哇塞！遍地羊肚菌！ 随便一捡就超过两公斤，在费尔班克斯这几天可以顿顿享用山珍啦！ 午餐清炖 晚餐黄焖 今天我们将穿越北极圈 沿着南北纵贯阿拉斯加的输油管道，一路向北！ 踏上号称“魔鬼公路”的道顿公路，在茫茫荒野中没有信号 在阿拉斯加荒无人烟的旷野里长途驾车安全第一。 没有信号只能自备“星链”才能确保与外界联系畅通！ 美国最北端的加油罐，也是全美油价最贵的地方，油价是西雅图的四倍！跑了几百公里，再贵也得加点油才能确保不会在荒野里趴窝。 没有休息区，泥泞的冻土路曲折颠簸，行驶艰难…… 终于越过了北极圈66°33' 和六年前穿越南极圈一样，一张卡片是自己曾经穿越过地球的南北极圈证明！ 北极进入了白昼，没有黑夜，时间像是不存在了！ 晚上10点的暖阳下，正好拍到只悠闲的野兔 尽管前方仍有无限的风景在召唤，好在我们找着北啦！达到了预期目标。凡事有度，就此止步，在午夜白昼的辉映下返回费尔班克斯休整。 今天到离费尔班克斯70公里的珍娜温泉度假村休整一天。 绿树掩映中的小木屋精巧舒适 珍娜温泉已经有100多年的历史，想像一下冬季四周皑皑白雪，零下四十度的严寒中泡在温泉里该是何等舒服！ 彻底放松后脑子反而不够用了，别人都是先看冰雕后泡温泉，我俩是先热🥵后冷🥶有悖养生常识 做晚饭时多煎些三文鱼，把看冰雕时损耗的热量找补回来 在费尔班克斯的第四天，一早到美国最北端的麦当劳吃早餐。 沿着育空河寻游，路遇几辆老年人驾驶的房车，还有河岸边的特色度假小屋 兜兜转转寻找记忆中的电影场景，《荒野逃生》、《远山恋人》、《野性的呼唤》、《荒野生存》…… 这辆破旧的汽车就是《荒野生存》的主要道具，电影取材于1992年的真实事件：克里斯托弗•约翰逊•麦坎德利斯在华盛顿特区的富裕家庭长大，品学兼优，是个运动健将。1990年夏天，克里斯以优异的成绩从埃默里大学毕业，把银行的2.4万美元捐给慈善机构乐施会，烧掉钱包里的现金，从此杳无音信，和家人断绝联系。1992年8月，一群猎鹿人在阿拉斯加荒野发现了他腐烂的尸体，那年他才24岁。 身临其境，看着破旧车箱里的图片，脑子里反复闪现电影里的一幕幕画面。 他是逃避现实还是追求冒险？他是幼稚无知还是执着探索内心？为何他在萍水相逢的途人心中留下深刻印记？为何一个流浪汉的故事引起广泛争议？“阿拉斯加之谜”，一千人心中就一千个答案吧。 六月初的荒野里依然冰冻三尺 育空河承载着多少不为人知的故事缓缓地流向远方，流向荒野深处…… 凌晨一点天色才有一点点暗淡，凌晨三点就又是蓝天白云，阳光明媚 今晚就要离开阿拉斯加前往加拿大🇨🇦，整个白天就在费尔班克斯城区转转 1902年，城北发现金矿，吸引了大量淘金者，城市由此兴起。1903年设市，第二次世界大战期间成为美国在北美北部的重要军事基地。 费尔班克斯地处高纬度，冬季漫长严寒，夏季短暂温凉，日照时间长，拥有永昼与永夜现象。每年9月至次年4月，有200多天可观赏到极光，被誉为"世界极光之都"。 矗立在切纳河畔的原住民雕像是费尔班克斯的地标，篮天白云映衬下雕像显得柔和亲近！一个流浪汉在旁边晒太阳，笑着向我们问好！ 不远处就是北方极地博物馆，展出内容涵盖了地理特征、生物植物、人文社会、拓荒建设、原住民扶助…… 少见的红皮桦树 常见的白皮桦树 费尔班克斯，在这盛夏绿荫里该和你说再见了，也许还会在某一次说走就走的旅行中再见银装素裹的你！ 下一篇《行走在班夫的山水间》