夏日漫游樱花国（五）‍～伊势神宫 ‍

俗人俗世

清晨的那智胜浦依然宁静。今天我们将要离开和歌山县，乘坐三小时JR线火车去到位于三重县的伊势市。



火车上的卫生间有些特别。门侧采用弧形设计扩大了内部空间，除了通常的消毒、冲洗、洗手配置外，还兼顾了男女、老幼、母婴、残障的多种需求，任何人都能安心使用，非常人性化。隔壁另有一小间专供男士小解，避免了男女共用拥挤的问题。



这一趟车是联程，需要在多气站换乘。多气站是一座1893年建成的古老车站，难怪没有电梯🛗，但这似乎并不妨碍它的功能，一百多年来依然还在正常运行。



准点到达伊势，入住车站对面的西式便捷酒店。我们会在这里停留两天，游览著名的伊势神宫，和隔壁鸟羽市的水族馆。



伊势神宫是日本地位最崇高的神社，被称为“日本人的心灵故乡”，也是从江户时代起，日本人一生必行一次的旅行圣地。大概就如布达拉宫之于藏民，五台山之于佛教徒。

 伊势神宫创建于1300多年前的天武天皇时期，分内宫（皇大神宫）和外宫（丰受大神宫）。这里的内宫供奉日本神话中的至高神～天照大御神，是神道教的核心圣地，多为日本皇室举行重要仪式的地方。外宫与此地相距几公里，供奉掌管天照大御神衣食住产业的丰受大神，承担日常祭祀活动。



第一座鸟居后面，是横跨五十铃川的宇治桥，人们进出要求靠右侧行走。伊势神宫自建造起并未对外开放，直到1957年后才允许外国人进入参观部分区域。所以今天的我们才得以身临其境，感受日本宗教文化中最神圣的地方。



跟宇治桥平行的一排木桩，好像一队卫兵并排肃立，审视着走过桥面的每一位来客，守护内宫的安全。



过完宇治桥开始，路面上便铺满了浅灰色的小石子。这些石子叫做“玉砂利”，常常用在日本的庭院造景和神社建筑中，被认为具有净化身心的作用。

 人们行走在这些“玉砂利”上时，会听到独特的“沙沙”或“嘎吱”声响。这种精心营造的声响设计，创造出一种安静中的警示和引导作用，旨在唤醒人们的专注力，起到净化心灵的作用。特别是在神社这样的神圣场所，这种声音更有着一份不可言喻的肃穆。每一声响都仿佛在提醒人们——你已踏入神明的领域，请保持敬畏与谦逊。



第二座鸟居之前，按照习俗，参拜者须在此洗净双手，才能进入神社。



旁边流过的五十铃川，标注也可以用于净手。参拜者在这样的怡人氛围里，想必不仅能够洗净双手，也定能清净心境，毫无挂碍的面对神灵了。



来到内宫的中心～正宫，即皇大神宫，主祭神是天照大御神，也就是日本最核心的神——治理诸神所居处的太阳女神。传说中日本国最早是她指派天孙来管理并由其子孙一直延续，所以被奉为日本皇室的祖先，尊为神道教的主神。



许多被录入国宝、文化遗产的建筑，常常在漫长岁月中损毁后再复兴，因此虽可上溯千百年历史，但建筑本体往往跟最初的外观已有不同。但伊势神宫最独特之处在于它的式年造替制度，就是在社殿旁边保有一块相同大小的空地，每隔20年依古法在这块空地上原样重建社殿并迁祭，即“式年迁宫”。

关于迁宫的原因，一般认为是为了保持社殿的清净庄严，并传承唯一神明造的建筑技术和御装束神宝的传统工艺。另有一种说法是，在日本的神道教看来，万物的第21年代表着成年，故执行每20年就要迁宫的制度，以此来让供奉神灵的神宫始终保持常青的状态，日语里叫做“常若”。

神宫就这样一直维持着二十年重建一次的循环，所以也不可能被指定为文化遗产。却又因为这种仪式，反而让原始的模样得以一代代传承。虽是最新的，但也是最老的。





　　

式年迁宫传统延续1300多年，到2013年已举办了62次。我们看到正宫旁的空地边上立有一个白色柱子，上面写着第六十三回式年迁宫的字样，应该就是标明下一次重建的地方了。



除了最大的正宫以外，内宫里还有十座别宫。这一处名叫荒祭宫，地位仅次于正宫，居内宫所有别宫之首。

这里的建筑都是米仓形式，源自日本弥生时代的高床仓库，材料采用萱草和芳香的桧木。单纯的材料，简洁的构造，显得朴实而庄重。没有高大体量和华美装饰，却有一种令人动容的尊严。



伊势神宫开放参观，不卖门票，也不设功德箱，内宫只接受皇室的供奉。游客可在殿外参观，不能进入内部。即使每次迁宫耗资巨大，他们也只向信众募捐，坚持着它的宗教和文化属性，不让这神圣的领域受到商业侵袭。



这里是神乐殿，包括用来陈列演奏神乐、供奉膳食的御馔殿，以及出售御守、神宫日历、御朱印的商店。通常要许愿也是在这里买符帖，书写下心愿后交由神乐殿的神职人员献祭。



树林里又一个鸟居后面，又是一座跨在五十铃川上的小桥，过去便是另一座名叫“风日祈宫”的别宫，是供奉风神，祈求风调雨顺、农业丰收的地方。

 在风日祈宫的旁边也有一块铺满玉砂利的空地，简单用绳子围起来，为八年后的下一次迁宫做好准备。



内宫出口外有一条商业街，街头停放着人力拉车，看着有些恍惚，感觉像是到了国内的某个古镇。

不同的是这里店铺各有特色，很多商品是地区限定，或有不同主题，一路根本看不到同样的货品。街道两旁江户时代的排屋，挂着各式各样的招牌，售卖各式各样各不相同的东西，从糕点零食、动漫周边、玩偶器具，到药品酒类，琳琅满目，应接不暇。



难以抗拒的美食诱惑，一路走一路品。



鲍鱼烧一支一头，鲍汁浓厚！



松坂牛肉可乐饼现做现卖，外酥内嫩，极致美味！



哈，这玩意儿看着是不是很熟悉？



在一家器物店里，发现一脸严肃的喵星人，“决定要快乐地过一生”，好治愈！



商业街的店铺下午五点关门，有的还要早些。难道他们是怕晚了人多喧闹，搅扰到内宫里的神明？



　　

外宫就在我们住的酒店附近，步行十分钟即达。晚上七点关门，很适合夕阳西下的傍晚漫步游览。

走过一段紫薇盛开的街区，便来到了外宫的门前。跟内宫一样，也在千年古木环绕之中。



门前有标牌，说明这里是供奉丰受大御神的神宫，就是在一千五百年前，掌管丰收，守护衣食住产业的神。

‍

神宫博物馆在一片森林环抱的湖边，四点半就已经关门。宽阔的走廊有许多长长的木凳，好像专供人们休憩。无论看没看馆，眼前这方静谧的森林和湖水，就足以让人感受时空的魅力了。

‍

第二座鸟居有一些老人路过，一看就是经常前来参拜的本地人，进入鸟居都要躬身行礼。

有位婆婆经过我和女儿时主动跟我们搭讪，询问来处，可能看我们不大像参拜者，游客一般不会在这个时间参观，有点好奇。

跟内宫一样，外宫也有神乐殿，售卖御守等物的部分已经下班，只有接受祈祷请求的屋子还有灯亮着，为参拜者继续值守。



这里的正宫就建在平地，不像内宫那边的正宫，在需要上很多阶梯的高处，建筑规模也相对要小一些。大概因为内宫是守护皇室的皇权，而这里守护的是关乎平民的生活。



正宫左侧空地也有跟内宫同样的御柱，告示此处为式年迁宫的用地。



外宫只有四座别宫，其中多贺宫排在第一。我们没有祭拜需求，也就不再前往。

整个神宫十分安静，只有偶尔地上的沙沙声，提示着有人走过玉砂利。树木也陷入了沉默，鸦雀无声。日本文化里神明的居住地，他们心灵的故乡——想必是在这神圣的静寂里，能得到救赎和疗愈吧。

酒店附近有些萧条，看到应该是曾经店铺集聚的一条街，现在已经关门闭户，貌似废弃了。谷歌地图找到的餐馆，有些在店休，有些需要预约不接受临客，有的闭店很早，错过饭点都吃不到。不过我们有时间转转，就当去探索发现。



这家本地评分很高的西餐，意大利🇮🇹风情装饰，虽然味道并不特别出色，但环境还有格调。小店只有几桌，看着都是本地人在光顾，大概跟我们一样吃多了和食，也想换换口味了。

这家开业到晚上九点的“食堂～平和之家”，是错过饭点的最好选择。店内的布局显得有些古旧，但也干净整洁。整间屋子墙面贴了很多画幅，充满了年代气息。



还有这块刻着上世纪流行歌曲歌词的木牌，大概也是店主钟爱的物件。



店内一角的顶上放着一台老式电视机📺，正在播报新闻。店里只有一位老爷爷在做菜，一位老奶奶在服务。这样的氛围让人有些恍惚，好像穿越到了日漫里某个过去的时代。



小添因为好奇菜单上的“他人丼（音‘冬’）”点了一份，端上桌看了半天，终于想通这名字的来由——应该是跟另一款“亲子丼”区别开——鸡肉和鸡蛋叫亲子，牛肉、鱼等其他品类跟鸡蛋必定就是“他人”了😄。



结账时发现店主就是做菜的老爷爷，很热情地走过来用不太熟练的英语跟我们聊天，得知他开这家店至今已经52年。食堂的餐食价格并不高，半个世纪坚守下来确实不易。

说起我们来自中国，他只知道台湾和香港，大概来日本的多是这两个地方。看小添是高中生，又跟他聊了几句。

 离开的时候老爷爷送给小添一罐饮料，很开心的说“ For my friend”。

不知我们今天的相遇，是否会让老人刷新对中国的印记？