帮主游记416：古堰画乡烟雨吟（浙闽补遗之6-丽水莲都）

帮主游记

　　千年拱堰枕江流，樟荫古埠泊春秋。石函引水通阡陌，烟霞水墨一笺收。古堰画乡，一幅永不褪色的水墨长卷…

浙闽补遗之6：

古堰画乡烟雨吟

帮主游记上期回顾：

帮主游记415：踏影花溪百杖潭（浙闽补遗之5-金华磐安大盘山·上）

第4天（6月15日）：磐安花溪——百杖潭——古堰画乡

入住古堰画乡的大港头镇瓯江南岸，客栈距离画乡西门很近，稍事休整，徒步数十米便来到瓯江江畔。

　　这里名通坪码头，龙泉溪与松阴溪在此汇流，下游则称为瓯江。

　　古堰画乡位于丽水市莲都区大港头镇，瓯江，这条浙南的母亲河，在碧湖平原与松荫溪交汇处，放缓了奔涌的脚步，孕育出一颗独特的时光琥珀——古堰画乡。其最大的特色便是世遗古堰、欧江风情、艺术画乡。

　　瓯江将景区分为两部分，古堰是屹立1500年、至今仍滋养万顷良田的水利丰碑——通济堰，位于瓯江北岸的堰头村；画乡则是堰坝下游因水运而兴、浸透艺术气息的古老村落，位于瓯江南岸的大港头镇政府所在地，二者隔河相望。

　　宽阔的江面在古樟林外铺展开来，水流平缓，倒映着远山的黛影与天空的云霞。

　　老船夫撑着或摇着木船，张起素白的帆，在碧波上悠悠划过。白帆点点，映衬着青山绿水、古树老屋，构成一幅天然的水墨长卷，灵动而富有诗意。

　　傍晚时分的江畔，犹如水墨晕染的烟火人间。薄雾轻笼，帆影绰约，更是摄影家和画家们追逐的梦幻光影。

被爬山虎爬满的民居

　　沿江的民居多数已改造成民宿，这种可在室内或者露台观赏美景的房间价格不菲。

　　沿着堤坝的石板路一边行走，一边欣赏着瓯江风情，不一会便来到古街的东首，这里有两棵硕大的樟树。

　　这两株樟树树龄约1100年，树高22米，胸径0.62米，平均冠幅达35米。

　　两株樟树的树荫下，有二层小亭，曰“双荫亭”，始建于1920年代，位于江滨古街东端，因亭前两棵千年古樟树交织成荫而得名。

　　双荫亭为双层攒尖顶木结构建筑，占地约50平方米，由18根红漆亭柱支撑，寓意"十八罗汉"，故又名罗汉亭。这里临近码头，曾是商贾休憩场所。

这巴比松是为何意？

　　古堰与画乡之间没有桥，只有画舫往返两岸，驾车需绕行10余公里。这瓯江航道上的古老渡口，除了停靠游船，还有这种小型公交船承担着两岸居民的日常渡江通行。

　　码头处的广场中央还有一株更大的樟树，树龄1300多年，树高26米，胸径1.13米，平均冠幅达42米，已经成为古堰画乡的标志之一。

　　这株最负盛名的千年古樟，树干需数人合抱，枝桠如苍龙般伸向江面。

　　巨木参天，枝干虬结如龙，树冠亭亭如盖，似乎要将整个村落温柔地揽入浓荫之中。

　　广场处为大樟树市集，估计在旺季的夜晚，这里定会热闹非凡。

这里也是当地居民的休闲场所

　　暮色余韵，瓯江帆影，这是一组组流动的诗行，更是一幅幅水墨江南的山水画。

　　这里江面开阔，水流平缓，对岸层峦叠嶂，天上绵绵细雨，古树、古街、古码头、帆影、渔舟、远山、共同构成了一幅幅极具东方审美意蕴的天然画卷。

　　江滨古街长约500米，与瓯江堤坝平行。

夜色渐浓，古街的灯火次第亮起

　　也许是下雨的缘故，几乎没有游客，各商家店主要么早早关门，要么百无聊赖地刷着手机。淅淅沥沥的雨声中，夹杂着一阵阵短视频的声音。

　　晚餐，当然少不了红烧溪鱼，搭配紫苏提香是这道菜的特色。

　　再回到江畔，突然发现河水已经暴涨，部分堤坝石板路面已经被淹没。

　　夜幕中的瓯江安静而神秘，江边彩灯照射在堤坝处，与夜幕下的江水浑然一体，美轮美奂。

第5天（6月16日）：古堰画乡——云和梯田

早上再次来到江边，发现一夜的大雨过后，水位已经暴涨近1米。

龙泉溪水还算清澈

　　松阴溪注入的河水明显混黄，瓯江水黄绿分界线十分清晰。

堤坝已经无法漫步，继续在古街游荡

　　与近些年那些统一新建的“古街不同”，画乡的江滨古街保留着原始自然的风貌。

　　多数是清末民初风格的木结构二层建筑，另有经过现代化改造的民居，也有几座破败的危房被围了起来，写有不得靠近的警示牌。

几乎每座房子之间都有巷弄通向江边

　　老宅多被改造为画廊、特色民宿、咖啡馆、文创店、特色小吃店等，但整体格局和风貌保存较好。

　　古街上还有座艺术展馆，在这里，寻找到了“丽水巴比松”的答案。19世纪，法国艺术家在巴黎南郊约50公里处，发现了一个叫巴比松的小村庄，从而形成了风靡一时的“巴比松画派”，特指具有自然主义、现实主义风格的乡土绘画。

　　相隔两个世纪后，中国艺术家在浙西南同样发现了一处世外桃源，那里桨声帆影，烟雨尘印，是古堰画乡的核心景区所在地。于是，20世纪80年代末，这里来了一拨又一拨的丽水本土画家，他们走进自然，支起画架，忘情地写生创作，形成了自成一派的“丽水巴比松”。

码头已经被淹没，渡船游船都已经停航

　　这几艘画舫并在一起，不知驶往何处躲避洪水。

　　又逛了一圈江滨古街，回到客栈驱车来到堰头村的古堰游客中心。

　　本来可以环线游览古堰景区，然而暴涨的河水已经淹没了松阴溪边的步道，只能走樱花栈道往返。

　　文昌阁位于堰头村村口，始建于清嘉庆年间，1909年重修。

　　堰头村是叶氏宗族的聚居地，乾隆、嘉庆年间，叶氏科甲不断，鼎盛时期连出了五名进士，获准建文昌阁，供奉文昌帝君，寓意昌明儒学文化。

　　文昌阁旁为石函，又名三洞桥，为二墩三孔石平桥，始建于北宋公元1111年（北宋时期），由王褆、叶秉心设计，是通济堰古代水利工程的重要组成部分，现石函为1954年按原状修复。

　　石函桥下层是通济堰的渠水，上层是从山上流下来的涧水，也通行人，是世界上最早的水上立交桥，比德国的马格德堡水桥早了近千年。

　　王褆，时任丽水知县，与县学助教叶秉心创造了石函引水工程，成功地实现了立体交叉排水，破解了被干渠被山涧来水侵犯而壅塞的难题并沿用至今。

　　周边河道设有人工造雾系统，定时喷雾，营造出云雾缭绕的仙境效果，也成为大妈们重点光顾的打卡地。

　　过文昌阁，便步入堰头村。节孝流芳牌坊，系奉旨旌表本族先贤叶成发妻梁氏贞节而建。

　　牌坊为三间四柱五楼式砖石仿木结构，牌坊上额置双龙饰边“旌表”石牌，牌四周绕以缠枝花卉纹，下额砖刻横匾式“节孝流芳”褒扬文字。

　　村中的这条古道曾是古代交通要道，一侧是古民居，一侧是古渠。

　　古渠两岸密布古樟树，见证了古堰悠久的历史。这些古树形态各异，苍劲虬曲，行走其间，绿野仙踪。

　　这株树干中空的古樟树曾多次遭雷击又奇迹生还，民间敬为“舍利树”。

　　堰头村的古樟虽不如画乡码头那几株巨大，但是绿意更为浓烈。它们或矗立于渠畔，庞大的根系如巨爪般紧紧抓住堤岸，守护着清澈的渠水。或掩映着粉墙黛瓦的民居，枝桠探入院墙，在斑驳的墙面上投下摇曳的绿影。

　　阳光透过层层叠叠的樟树叶，洒下碎金般的光点，空气中弥漫着樟树特有的清香和泥土的芬芳。

　　堰头村的古民居多建于晚清至民国时期，这座建筑名南山映秀，石雕、木雕精美。

　　龙庙，民国建筑。厅内陈列十余通元代至民国年间有关通济堰的石碑。

　　最后来到通济堰。暴雨过后，溪水异常浑浊，横卧于松阴溪之上的弧形石坝，像一条蛰伏的巨龙，揽住湍急的溪流。水流漫过光滑的堰体，形成一道宽阔的水帘，汩汩而下。

　　通济堰是迄今为止所知世界上最早的拱坝，始建于南朝时的公元505年，距今已逾1500年， 2014年列入首批世界灌溉工程遗产名录。

　　通济堰由拱形大坝、通济闸、渠道、石函、叶穴、概闸及湖塘等组成。碧湖平原地势西南高东北低，落差20米，通济堰根据地理形势营造，将大坝建在碧湖平原西南部海拔最高处，横截松阴溪，引水入渠，从而基本实现碧湖平原农田自流灌溉（本图片摘自网络）。

　　南梁时，朝廷派出詹司马、南司马前来治水，他们集民间智慧，精确选址，成功建起拱形坝截流，成为世界首创。为解决淤沙问题，于是在坝的一侧设计了一个闸门，初创了通济堰。

　　何澹，南宋诗人，曾任兵部侍郎、参知政事（副宰相），辞官后曾奏请朝廷调兵3000人疏浚通济堰，将早期采用木框填石结构改为石坝并用铁水浇筑工艺加固，解决了每年开春需要大修大坝，费工费料的大麻烦。

　　通济堰历代多次续建整修。现大坝呈弧拱形，利于分压抗洪与节省材料，长275米，宽25米，高2.5米。洪水太大，遮住了拱坝，借一张网络图片看一下拱坝构造。

　　堰体上设有三座闸门（初为木筱，后改石涵），用于调节水位和控制灌溉水量。然而却被浑浊的溪水全然掩盖。

　　此外，还配套有完善的渠网系统涵盖72条支渠、321条毛渠及多座闸门、湖塘，形成总长22.5公里的竹枝状灌溉网络，覆盖农田3万余亩，如同血脉般滋养着碧湖平原万亩良田，至今仍是当地农业的重要命脉。

　　通济堰还拥有始于南宋、沿用千年的《通济堰规》，详细规定了用水分配、维护责任、经费筹措等，是中国古代水利管理制度的珍贵范本。

　　通济堰以千年不朽的身躯，诉说着先民改造自然、利用自然的伟大智慧与坚韧意志，是凝固的史诗；而瓯江畔的画乡，则以流动的光影、古朴的街巷、蓬勃的艺术气息，铺陈开一幅永不褪色的水墨长卷。

　　告别古堰画乡，前往云和，途中在云和县城午餐。下一站：云和梯田（待续）。

帮主游记下集预告：

帮主游记417：云和梯田陌上行（浙闽补遗之7-丽水云和）

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