松坪沟·红叶未红先相思—— 川，甘，青骑游第二十二日

山恋

8 月 27 日，晴，茂县 17℃—28℃。

松坪沟·睿美酒店，海拔 2342 米。

一、黎明从 3℃ 的松潘古城出发

07:20，松潘古城的城门还笼在一层青灰色的冷雾里，昨夜刚被雨水擦亮的石板路泛着幽暗的光。我把冲锋衣的拉链一直拉到下巴，手套里的手指仍像被冰针扎着，脚趾已经失去知觉。

“出发！”——黄队长一声令下，十几辆单车沿着古城中轴线的石板路鱼贯而出，铁马冰河入梦来。

国道 213 像一条被群山攥紧的丝带，顺岷江跌宕而下。前夜的大雨让江水暴涨，浪头推搡着浪头，发出低沉的怒吼。太阳被东侧的山脊死死按在身后，峡谷里只有风——从江面升起，带着水腥和寒意，贴着皮肤一路钻进脊梁。

“微下坡”在码表上是温柔的，可在体感里却像一场冰桶挑战：滑行时风割脸，踩踏时汗结冰。30 公里后，一束金光突然劈开峡壁，像舞台追光打在柏油路面上。我尖叫一声，单脚撑地，把车推到光斑中央——晒手、跺脚、原地开合跳，活像一个在高原上自燃的小太阳。

二、叠溪海子：1933 年的伤痕与今日的镜子

再往前10 公里，阳光终于铺满河谷。我们在路边一家“岷江鱼庄”停脚——木桶蒸岷江鱼、野菌炖土鸡、青花椒炝莲白，一碗下肚，寒气从毛孔里被逼出来。饭后继续下坡，叠溪古镇的指示牌像一块被岁月磨亮的铜牌。

1933 年 8 月 25 日，一场 7.5 级大地震把叠溪古城连人带屋一齐拽进岷江，只留下 11 座堰塞湖——当地人叫它们“海子”。如今，海子像一串遗落的翡翠，镶嵌在断裂带最疼痛的伤口上。我们沿着“之”字形的回头弯俯冲，风声在耳畔拉出一声长长的叹息。

三、104 乡道：一场 7 公里的“高海拔爬坡仪式”

213 国道与 104 乡道交汇处，一块斑驳的木牌写着：松坪沟 11 km。箭头朝上，像一声不怀好意的邀请。

坡陡、弯急、碎石遍地。我把齿比放到最小，心率飙到 160，每一次踩踏都像用腿在跟地球谈判。山茱萸、野花椒、红桦树依次后退，空气越来越薄，喉咙里泛起金属味。

忽然，一抹亮黄拦住去路——那是睿美酒店的旗幡，在海拔 2342 米的垭口猎猎作响。前台姑娘递来一杯姜茶，笑得像整座山谷都开了窗：“欢迎来到云端。”

四、松坪沟：红叶未红，已先相思

放下行李，跨上单车，3 公里后抵达景区大门。观光车呼啸而过，扬起一阵尘土，我选择步行——栈道像一条挂在山腰的灰丝带，把我和喧嚣隔开。

1.白石海

第一眼，像被谁推开了巨幅水彩。湖面 450 亩，羌语称之为“龙措”，意为“天神遗落的镜子”。岸边一块白色巨石，被阳光照得几乎透明。羌族人把白色视为天神的羽衣，于是这块石头就成了神的信物。

我蹲下身，指尖探进水里，冰凉从指尖一路窜到后颈；抬头，群峰倒立，云在湖里游泳。

2.墨海

栈道陡升 200 米，树木由青转墨。墨海藏在一片冷杉的怀抱里，水深 80 米，蓝得发黑，像一块被岁月遗忘的砚台。风掠过，墨汁微漾，山影被揉碎成一纸淋漓的草书。

3.珍珠瀑布

再往上，栈道被山体截断。峡谷突然收束，河水从 40 米高的陡坎上纵身跃下，碎成漫天银屑。阳光斜照，水珠折射出一道道微型彩虹，像谁打翻了藏民的经盒，五彩经幡漫天飞舞。我靠在栏杆上，任水雾打湿睫毛。那一刻，忽然懂了羌族老人说的：“山会唱歌，水会诵经。”

五、夜宿睿美，与星空对饮

回到酒店，暮色像一块深蓝幕布，从山脊缓缓垂落。老板是松坪沟土生土长的羌族汉子，端出自酿的咂酒，坛口还冒着白泡。

“你们来得早，再等一个月，红叶铺满山谷，像火神喝醉了酒。”

我举杯，酒液在舌尖炸开，带着青稞的微酸和花椒的轻麻。抬头，银河像一条被风抖开的哈达，从白石海一直铺到墨海。那一刻，我在心里悄悄许了个愿——

等松坪沟的红叶红遍时，我要再来，和它们一起，把整座山谷点燃。