《辽土军魂：卅八载重逢与千年史痕》

池建学

2025年8月6日上午八点，我从林东出发，先沿天山一路驶向通辽，再转高速直奔长春。平生头一回来这座城市，竟是与战友同行，车窗外的景致随路途渐次变换，心里却满是对重逢的期盼。

抵达长春时已过下午三点。一想到要见三十八年未曾谋面的几位战友，胸腔里的激动便按捺不住。后来才知道，姜立生、魏宏斌、孙继东三位战友早早就候在京喜1985烤鸭新京菜酒店了，这份心意沉甸甸的。

偏偏天公不作美，下起了雨。加上我头回进城，对路况全然不熟，街上车辆又多，我和妻子跟着导航在雨里绕了近半个小时，才总算摸到酒店门口。更让人犯难的是没处停车，正着急时，恰逢酒店保安和孙继东是农安老乡。老乡见老乡，格外热络，那保安二话不说，找了根皮带把门口的石墩子捆上，硬生生拽到一旁，腾出个入口，还帮忙把我的车开了进来——这波操作又暖又实在，让初来乍到的我们心里瞬间踏实了不少。

下车和战友们匆匆寒暄两句，便一起在门口等着葫芦岛赶来的李宏志一家。下午四点半后，他们的车也到了。几位老兄弟隔着三十八年的光阴再度聚首，手紧紧握在一起，有说不完的话，道不尽的情。

寒暄过后，大家径直上了二楼205餐室。临用餐前，魏宏斌提议：“来，咱们先在吧台这儿合张影，留个念想。”于是，便有了这张定格在京喜酒店“京喜”字样旁、饱含重逢喜悦的照片，镜头里的每个人，眼角眉梢都藏不住笑意与感慨。人生处处有惊喜，诚不我欺。

8月7日上午八点，我们跟随战友用过早餐后，来到长春净月潭公园。这座公园于20世纪30年代初由侵华日军修建为水库，1985年开始经营旅游，如今是国家5A级旅游景区。停好车后，姜立生叫来负责旅游区的战友，带我们来到女神广场。我已经晕头转向，分不清东西，经他朋友介绍才知道，女神广场位于景区西北部，是大型活动举办地，中央的净月女神雕塑是标志性迎宾景观。我们拍了几张照片，便坐着旅游区战友提供的车开始游览。

第一站是北普陀寺。寺院是新建的，远远就听见里面传来《三国演义》电视剧中《这一拜》的歌声。我以为是排练节目，走到大雄宝殿门口才发现，原来是寺院正在开法会，唱的正是这首歌的旋律与部分歌词。简单参观后，我们便离开这里前往景区内部。半小时后，来到他战友经营的“枪林弹雨”游戏区，下车玩了会儿射击游戏，之后又去景区拍摄荷花，上午的游玩就此结束。

中午饭后没歇脚，我们直接前往伪满皇宫。在抚顺军营的那三年，因与伪满战犯监狱仅一墙之隔，我对那段扭曲的历史有了格外深切的感触。无数次走进战犯管理所，看溥仪关押处的场景：那里的一切都在无声诉说着一个傀儡政权头目从虚妄到认罪的轨迹。后来常回第二故乡踏查，总想着要去长春看看——看看他曾粉墨登场的地方，看看起点与终点如何在历史里形成尖锐的对照。

终于得偿所愿。2025年立秋之日，我与妻子同几位战友踩着立秋的风走进了伪满皇宫。关外的秋意来得直接，清冽的风掠过琉璃瓦，带着草木初凋的微涩，掀动檐角悬挂的铜铃，却只晃出几声沉闷的回响。

残阳斜斜切过飞檐，将斑驳的朱漆照得半明半暗。这座被强行安插在东北大地上的“帝宫”，在秋日的肃杀里更显萧索：同德殿的鎏金早已剥落，怀远楼的窗棂蒙着厚厚的尘，曾经的“御花园”里，杂草正漫过石径。

我随着众人的脚步参观伪皇宫的几栋楼房，只觉得胸口发闷。这压抑与荒诞交织的空气里，剥落的墙砖仿佛是从历史的裂痕里探出来的他的无奈。恍惚间，抚顺战犯管理所的灰墙与眼前的琉璃瓦重叠——一边是认罪伏法的低头，一边是粉饰太平的昂首，最终都被钉在时间的审判席上。

由眼前的伪满皇宫，不禁想到溥仪这一生与“场所”的羁绊。这位只做了几年宣统皇帝的人，倒有几分“幸运”——他待过的那些地方，都好好地保留着。

反观自身，便多了些怅然。多次回老部队看营房，满心遗憾：营房早就拆了，连我出生的那间屋子，也早已没了踪迹。

倘若溥仪真有魂灵，能看到这一切，不知会作何感想？北京故宫，是他登基的地方；长春伪满皇宫，是他妄图复辟大清、粉墨登场的所在；辽宁抚顺战犯管理所，则是他褪去虚妄、重新学做普通人的地方。三处地方，串起一生，从云端到尘埃，从傀儡到凡人，历史的刻痕如此清晰，想来他若看见，心绪也该如打翻的五味瓶吧。一个半小时后，我们结束了这里的参观。

离开伪满皇宫，历史的沉郁尚未散尽，我们已驱车奔向长春电影制片厂——那是我打小就扎根心底的向往。

儿时看《白毛女》《地道战》，片头“长春电影制片厂”的烫金大字，早成了心头不灭的光。军营里看《上甘岭》，银幕英雄与身边战友的脸庞重叠，更懂这光影里藏着民族的筋骨。

进了厂区，老红砖楼爬满爬山虎，“长影”厂徽在叶隙光斑中闪着温润的光。道具库的老军装、旧步枪，件件都似从记忆里走来。摸到《英雄儿女》中“爆破筒”道具时，指腹的粗糙感竟与军营枪支的质感重合，原来光影与岁月早有默契。

老剪辑室里，老式放映机与胶片齿孔在阳光下流转，仿佛听见《甲午风云》的海浪在此间奔涌。我们随着参观的人群拾级而上，从一楼的胶片陈列到三楼的摄影棚复原区，镜头里定格下老导演的工作台、斑驳的场记板，还有战友们对着《平原游击队》道具枪比出的飒爽姿势。每一张照片里，都映着两代人对光影的敬意。

临别回望，这方水土孕育的不只是电影，更是代代相传的精神火种。在厂门口拍了几张照片后，才恋恋不舍地结束了这场跨越时光的探访。

晚上，我们开车随几位战友前往农安县。农安县隶属吉林省长春市，位于松辽平原腹地。农安古城始建于古夫余国，两汉时曾是夫余国的都城，隋为高句丽夫余城，唐朝为渤海国的夫余府。辽灭渤海后，改名为黄龙府，辽太祖耶律阿保机灭渤海凯旋，经此驾崩，遂改称黄龙府，并设黄龙县。

古城至今已有两千年的历史。辽圣宗太平三年（1023—1030年），建有宝塔，位于古城西墙外一百米处，亦称“佛塔”“辽塔”“宝塔”“古塔”。塔为八角十三层，高44米，是密檐实心塔，以形状各异的精制灰砖瓦建造。塔身有亚门、平栏门、角梁、斗拱、花拱，采用不同样式的平瓦、猫头瓦、飞翅瓦等工艺。

金代改称隆安，之后历经元、明、清各代，一直是东北地区的重要交通枢纽。南宋名将岳飞曾对部下说：“直抵黄龙府，与诸君痛饮尔”，即指此地。

晚上到达农安后，我们住在龙府大酒店。饭后已近11点，回到房间后，一夜安睡到第二天早上七点。

8月8日早饭后，我们首先去看辽塔。站在塔下，我思绪万千：我从契丹故地辽上京寻来，脚下曾是契丹铁骑驰骋的疆场，身边是并肩多年的战友。指尖抚过农安辽塔斑驳的砖壁，千年长风穿掠塔檐铃铎，裹着辽代的尘烟，也卷得心头热流奔涌。朝阳里，八角十三层的塔身不算巍峨，却像一位沉默的老者，守着黄龙府的旧梦，轻轻叩开记忆的闸门。

望着砖雕斗拱上风化却依旧清晰的脊兽，我们相视而笑——多像抚顺高尔山的那座辽塔啊。还记得吗？军营的号角总在天未亮时响起，我们裹着寒气绕着塔基奔跑，喘息混着塔铃的清响，成了清晨最鲜活的背景音。那时总嫌路长塔高，跑完后腿像灌了铅，回头却见朝阳从塔后漫上来，把影子拉得老长，连古塔都成了青春里最硬朗的注脚。

如今再立塔下，战友的笑声依旧爽朗，眼角却添了细纹，鬓角也染了风霜。说起曾共扛的枪、同淋的雨，忽然懂了：这些古塔从不是冰冷的砖石堆，而是时光的坐标，一头拴着辽代的金戈铁马，一头系着我们滚烫的军旅岁月。

风又起，农安塔的铃铎与记忆里高尔山的塔铃遥遥相和。原来有些牵挂从不怕山河阻隔，就像这两座塔，隔了千里，却在重逢时，成了心头最暖的印记。

看完辽塔后，我与战友们追着秋风前往松原，到查干湖访古。对我这个辽史爱好者而言，这里藏着二十多年的念想——从辽上京故地走来，终于能在这片牵动过王朝脉搏的湖畔，触碰千年前捺钵制度的余温；而更暖的，是身边战友的陪伴，让这场跨越千里的寻古之旅，多了份滚烫的情谊。

我们先到“家宴鱼馆”用餐，魏宏斌和孙继东怕我这个从“上京”来的人吃不惯，特意叮嘱厨房添了几道家乡味。满满一桌菜冒着热气，像极了当年头鱼宴的热闹，只是杯盏间换了战友的坦荡与热络。榆树市的田忠亚、刘海彬和葫芦岛的李宏志大哥笑着说：“这就是你心心念念的查干湖，今天咱陪你看个够！”盛情如湖光漫过心头，比初秋的阳光更暖。

饭后大家去景区拍照，我独自留在湖边，任思绪漫过冰面般的时光，沉入千年前的凿冰声里。这片湖水，藏着怎样的故事？

辽代实行四时捺钵制，春捺钵意为“春渔于水”。这一制度是辽代政治生活的核心，帝王借四季迁徙延续游牧传统，强化疆域掌控，而春捺钵以“渔猎”为要，承载着特殊的政治与文化功能。据《辽史》记载，春捺钵多在鸭子河泺，经考证便是今天的查干湖。从辽圣宗到天祚帝的139年间，大辽皇帝在此进行了106次春捺钵，足见其地位——除鱼儿泺（今白城市月亮泡）外，这里既是帝王驻跸重地，更是“头鱼宴”的举办地。遥远的辽上京（今巴林左旗）作为契丹肇兴之地，曾是帝王奔赴此处的起点，千年前的车辚马啸，如一条无形的线，将巴林左旗与这片湖水紧紧系在一起。

《辽史·营卫志》记载，每年正月上旬，辽帝会带领百官、嫔妃在冰面搭建牙帐，凿冰取鱼，历时约六十日。首条鱼称“头鱼”，随后设头鱼宴宴请群臣及各国使臣。这不仅是渔猎成果的展示，更是彰显皇权、联络部族的政治仪式。

最具转折意义的，是末代皇帝天祚帝的头鱼宴：他令各部首领依次歌舞助兴，唯独女真首领完颜阿骨打以“不能”拒之，宴会不欢而散。这一僵局，为女真起兵反辽埋下沉潜伏笔，也让查干湖的“头鱼宴”成了辽代由盛转衰的见证。

2009年，松原查干湖西岸草原发现了辽代春捺钵遗址——帝王四时迁徙的营地。遗址里，搭建穹庐与毡帐的土墩台遍布，台上散落的黑色陶片、铜钱和火烧土，默默佐证着文献，让查干湖与辽代捺钵的关联从文字落到实物。

遥望湖面，千年时光如风卷浪涛，倏忽漫过脚踝。立秋的风携着巴林草原的古韵，轻拂湖面，恍惚间，既似辽帝从辽上京启程的车驾碾过时空，又若战友的笑声顺着风飘来——千年历史的厚重与此刻情谊的鲜活，竟在此刻湖畔奇妙交融。

如今，当年摆宴的湖畔已覆满现代化建筑，钓鱼人、划船的桨声、鳞次栉比的新楼，让千年前的踪迹几不可寻。但冬捕传统仍在延续：每逢寒冬，渔民循古法凿冰捕鱼，凿冰的铿锵、收网的欢腾，依稀能让人透过风雪，遥想辽帝捺钵盛景。凛冽寒风中，掌心似能触到那道跨越千年的历史温度，凉而烈；而战友的笑脸与叮咛，像揣在怀里的暖炉，让这场寻古之旅，既有历史的苍凉，更有现世的温情。恰如契丹人银盏中的酒，烈过岁月，而战友的情谊，暖过时光。

晚上九点我们回到农安，在饭店吃完饭后便早早休息了。

8月9日上午，由于榆树市的田忠亚和刘海斌两位战友昨天从查干湖返回了榆树，我在农安黄龙大酒店与魏宏斌、孙继东战友道别。葫芦岛的李宏志大哥要到长春修车，我便与妻子在孙继东的带领下驶向高速口，结束了为期四天的旅行。