南疆行记六

白云飞

　　从和田到阿拉尔市，中间隔着浩瀚的塔克拉玛干沙漠。塔克拉玛干沙漠是我国的第一大沙漠，面积比新西兰国土面积还大。也是世界上第二大流动沙漠。横穿沙漠在农耕时代几乎是拿自己生命开玩笑的“死亡游戏”。曾经有位探险家夸下海口：“我所到之处都是人类未曾到过的。”在塔克拉玛干沙漠，这位仁兄为自己的轻率几乎付出生命的代价。

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　　因而，塔克拉玛干沙漠又有“死亡之海”这骇人听闻的称谓，维吾尔语的意思是“进去出不来”。缺水和沙漠的流动，将古丝绸之路上的重镇——楼兰古城，湮没在莽莽沙海之中。唐代诗人王昌龄曾写下：“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”的诗句，楼兰之破不假人力，天意难违，如今楼兰古城遗址就在塔克拉玛干沙漠深处。

现代科技社会的进步，往往会将过去的“不可能”变成“可能”。1995年9月，第一条横穿塔克拉玛干沙漠的公路建成，公路南起民丰县，北至轮南。2007年，第二条沙漠公路建成，“隔海相望”的和田与阿拉尔，“天崭变通途”。2019年，公路升级为G580线，旧时人迹罕至的沙漠腹地，摇身一变成为“此生必驾”的旅游“热线”。

　　开车上到G580线，一望无际的沙漠连绵不断，一直延伸到遥远的天边。这片被古人称为“瀚海”的生命禁区，黄沙茫茫，摄人魂魄。在这荒无人烟的地方，自然环境下，连植物也无法生长。生命在这里就如沧海一粟，宛如广袤苍穹中的微尘，随风飘荡。

　　在这片沙丘里行驶，小车好像一只飘摇在大海里的小舟，载着我们前行。公路两旁的沙丘早已有防沙网对流沙做了固化，路上还设有驿站，游人可到此停车小息，加油加水。驿站近旁有了水源的滋润，树木扶疏，树荫下还有游人盘桓歇息。

　　登上近处的沙丘，四望皆沙，黄沙在秋日下闪烁着金黄色的光泽。一阵微风轻抚，把关不严的我们，嘴里已有了“异物”咔咔作响。虽然没有驼铃声响，此时此刻，《梦驼铃》的旋律似乎在我的耳旁响起：“黄沙吹老了岁月，吹不老我的思念。”而这时，我最思念的则是细雨连绵的春日和窗前的一杯清茶。

几百公里的沙漠公路，在黄沙里蜿蜒前行，曲折但并不崎岖。虽然跋涉在塔克拉玛干沙漠，安全有了可靠的保障，我们晃晃悠悠，边走边看。没见到“长烟落日孤城闭”的苍茫，但确实有“西出阳光无故人”的感怀。想想过去人们的探险之行，如今成了游人“必驾”之路，这也许就是科技社会进步给人类带来的福祉吧。 下午五点，我们来到阿拉尔市。
　　阿拉尔市是一个师、市合一管理的县级市，“阿拉尔”维吾尔的语意是“绿色岛屿”。 难怪这里绿树成行，刚从沙漠中走出的我们，仿佛走进了另一个世界。作为新疆生产建设兵团一师的所在地，这里留下了许多兵团人为建设边疆所担当的使命和无私的奉献。

　　新疆生产建设兵团一师的前身就是大名鼎鼎的“三五九旅”。在“三五九旅屯垦纪念馆”，我看到了“生在井冈山，长在南泥湾，转战数万里，屯垦在天山”四句话，高度浓缩了三五九旅的前世今生，给我留下了深刻印象。

　　驻足于一件件展品之前，我试图去了解兵团战士是如何屯守在祖国的西北边陲，又如何在亘古戈壁荒漠上书写人间奇迹。在一张张有点模糊的黑白照片前，兵团战士的面貌依稀可辨，我心存敬意，他们留给后世的福泽将和塔里木河一起长流在这片土地上。

王震将军塑像 塔河五姑娘 塔里木职业技术学院

　　新疆的雪山、湖泊、草原和湿地呈现出的五光十色，让人心醉神迷，而这里独特的地理位置和气候环境又营造出许多神奇的大峡谷。有“大峡谷之王”的天山托木尔大峡谷，就座落于阿克苏地区温宿县博孜敦柯尔克孜民族乡境内，海拔7443.8米的天山主峰托木尔峰南麓，这里曾是通往南北天山古代驿路木扎特古道的必经之地。

从阿拉尔出发，到天山托木尔大峡谷，车程仅需两小时。虽然是舟车劳顿，我们仍然心生期待。

　　抵达景区，穿过一座深红色的景区门楼，连绵的红褐色的山体，犹如刀削斧劈一般映入眼帘，当地人称其为“库都鲁克大峡谷”，维吾尔的语意为“惊险、神秘”，虽然我们不是来探险的，但大峡谷的惊险和神密更勾起了我们的好奇之心。

　　大峡谷东西长约25公里，南北宽约20公里，由3条呈“川”字型的主谷和12条支谷、上百条小支谷组成。最宽处可容纳三个足球场，狭窄处仅可一人通过。穿梭在峡谷里，没有汽车代步，一天下来，游览的景点估计只有十之一二。

　　进入景区，我们换乘上一辆轮子足有半人多高的摆渡车。摆渡车行驶在泥土飞扬的干涸河道里，将我们带进一个犹如神奇、神秘的“外星世界”。 峡谷内沟壑纵横、迂回曲折，放眼望去，到处是红崖赤壁和千姿百态的石峰石柱，赤石如火，草木难生，展现出一种荒无人烟的孤寂。

　　一座座山峰形态各异，有的像城堡宫殿，有的像走兽飞禽，仿佛是大自然精心雕琢的艺术品。沿着蜿蜒的山路前行，两侧的崖壁高耸入云，阳光从缝隙中洒下，形成一道道金色的光线，给峡谷增添了几分神秘的色彩。在3号谷问天谷，需要攀爬一个小山坡，虽然有些耗费体力，但当站在山坡上俯瞰整个峡谷时，那种壮观的景象让人觉得所有艰难的跋涉都是值得的。

　　继续深入峡谷，仿佛走进了一座活的地质演变史博物馆。亿万年的风蚀、水蚀和地壳运动，在这里留下了深刻的痕迹。沟壑纵横的地面，是山洪冲刷的见证；层叠交错的岩石纹理，诉说着岁月的变迁。

在一处崖壁上，可以清晰地看到不同层次的岩石，有红色的砂岩、灰色的泥岩，还有白色的盐层，它们相互交织，地质地貌的多样性构成了一卷独特而丰富的地质演变教科书。 2号谷有台阶可以爬到山顶，天气好的时候，可以清晰地观赏到西北部的天山主峰托木尔峰。可惜天公不作美，厚厚的云层将托木尔的圣洁雪峰收藏起来，大峡谷的红层地貌与托木尔的圣洁雪峰相映衬的美丽我们无缘见到，留下了小小遗憾。 泰戈尔曾说过：我的生活中有一片荒漠和寂静。那是一片旷野，我忙碌的日子在那里获得了光线和空气。
　　在我们平凡的日子里，奔赴远方，去寻求现实中的旷野与荒漠，也许会给我们浮躁的心灵带来一丝的安宁。穿过沙漠，踏上天山托木尔大峡谷，融入到浩瀚大自然之中，天山的阳光和空气便融入了我们心灵的某个角落。 在回程的摆渡车上，偶遇了一大群来华旅游的马来西亚华人，一路上相谈甚欢，他们对新疆的壮丽景色赞不绝口。

离开大峡谷，一条新修的水泥便道将我们带到一座新修的枣红色城楼下。原来这里才是托木尔大峡谷的正门。乌孙古道、夏塔古道均由此处开启，随意之行，倒有意外之喜。 大楼前竖着一块牌子，给托木尔大峡谷贴了不少标签，其他倒也切合，就是“地球上最美的伤口”让人感到突兀，鲁迅说过无名肿毒：“红肿之际，艳若桃花，溃烂之时，美如乳酪”，他讽刺的是“打肿脸充胖子”的浅薄。话说回来，再美的伤痛都将给身体带来不适，将美景喻为“伤口”实在值得商榷，美也是有边际的。 傍晚，我们入住阿克苏，在酒店旁边找了一家地道的新疆菜馆，点了几道新疆菜，其中的一盆羊蝎子，味道鲜美，令人回味无穷。