漫步柏林与科隆的街上…2025

vivian

离开伦敦，经法兰克福转机，终于降落在柏林勃兰登堡机场。当机翼掠过德国大地，仿佛一本厚重的历史书籍正为我们翻开，而此刻，我们的目光恰好落在“柏林”这一章。

顾不得细看勃兰登堡机场的模样，我们拖着行李匆匆购票，登上了驶向市中心的S-Bahn列车。行前用DeepSeek制作的攻略清晰标注了下车站点，我们便到站下车。然而踏出站台，四周景象却与网上所见大相径庭——疑惑中打开手机地图，旅馆赫然显示在三公里外！万幸尚未离开站台，我们当即折返，搭上下一班列车再乘了两站，这才抵达真正的目的地：柏林中央车站 (Berlin Hauptbahnhof)。

眼前豁然开朗：这是一座高达五六层的钢铁与玻璃巨构。地铁、轻轨、城际、国际列车在此纵横交错，织就庞大的交通网络；层叠的站厅内商铺林立，喧嚣的人潮与琳琅的店铺，瞬间让人恍若置身一座垂直的城市综合体。

夕阳的余辉中，目光轻易便捕捉到马路对面那醒目的招牌——Hotel Romy by Amano。它比想象中更令人惊喜：现代的设计语言流淌其间，简约、时尚，处处透着新颖的巧思。未来三晚的柏林时光，将在这方精致的空间里徐徐展开。

安顿好行李，柏林的夜色已悄然浸透窗棂。辘辘饥肠催促着我们回到灯火通明的中央车站寻觅晚餐。穿梭于琳琅的商铺间，目之所及多是快餐的霓虹招牌——最终，一份熟悉却略显匆忙的简食安抚了旅途的劳顿。

餐后，我们并未忘记行前攻略的提醒。在车站服务台，购得两张崭新的 “柏林欢迎卡” (Berlin WelcomeCard) ，48小时的交通权限与景点折扣握在手中。彼时的我们未曾预料：柏林的核心景点竟如此步履可及，而这张精心准备的卡片，最终只在寥寥几次短途车程中派上用场，其附赠的博物馆折扣也成了未拆封的“礼物”——这小小的错位，倒成了旅程中一份带着自嘲的独特印记。

晨光透过餐厅的落地窗，唤醒了柏林的第一个清晨。步入 Hotel Romy by Amano 的餐厅，浓郁的咖啡香与烤面包的暖意瞬间将我们包裹。作为意大利酒店集团旗下的品牌，这里的自助早餐果然不负期待。晶莹的生鱼片、金黄的炒蛋、嫩滑的煎蛋卷、成排的火腿芝士与萨拉米等，铺陈在盘中置放于大理石台面上。

一旁刚出炉的牛角包散发着焦香，自己动手切橙榨出果汁，莓果的鲜亮、蜜瓜的甜润穿插其间……我们拣选心仪的食物，在咖啡杯的轻碰声中，为即将展开的柏林探索蓄满能量。

根据预约，国会大厦玻璃穹顶的参观排在上午10:30。为充分利用时间，我们临时决定“插叙”一段——先乘10号城市轻轨车前往“柏林墙遗址纪念公园”，再折返国会大厦。我们拿出昨晚购得的“柏林欢迎卡”，学着柏林人的样子刷卡登车，开始了对这座城市“最沉重章节”的阅读。

柏林墙遗址纪念公园这片曾撕裂城市的伤疤，如今化作一座巨大的露天博物馆，它无声诉说着1961至1989近三十载的分裂岁月。漫步其间，历史从冷战铁幕初降的1947年徐徐展开，呈现着被高墙阴影笼罩下柏林生活的方方面面。那些印在残存墙体上的黑白照片，如同沉默的证人，凝视着每一位到访者，将砌墙的瞬间、逃亡的血泪、以及隔绝对峙的日常，凝固成永不褪色的警示。

遗址公园内，深色木条构筑的椭圆形“和解教堂”静立着，格栅透出庄严的十字光影。

它的前身是1894年的新哥特式教堂。它熬过了二战，却在1961年柏林墙筑起后，陷落为“东西交界的死亡地带”，成了沉默的禁区见证者。

1985年，东德当局以“安全清洁”为由，悍然炸毁这孤立荒芜二十载的老教堂。

两德统一后，年轻建筑师的方案让教堂于2000年涅槃重生。温暖木构，现代诠释。和解，其名呼唤人与神、与历史、更与彼此的和解——宽恕伤痕，拥抱差异，珍爱世人，这是对世界和平最深的祈愿。

教堂广场，木栏内悬着三座大钟。整点时分，浑厚钟声悠远回荡，如“和解”的永恒祷文，叩击心灵，播向人间。

预约时间将至，我们汇入国会大厦前的人流，走向这座象征民主重生的殿堂。

作为德国总统选举与国会议事的核心地，国会大厦提供免费官网预约。对讲座、导览与自助游等选项，我们因时间有限，仅选择了屋顶平台与玻璃穹顶的参观。

步入通透的玻璃穹顶，沿螺旋坡道盘旋而上至顶端，柏林城景尽展眼前。穹顶设计极富巧思：底部天窗直通下方议会大厅，民众可俯瞰民主运作；中央倒锥形镜面装置将自然光精准反射入议场，同时通过建筑通风排出热浪。

立于观景台，柏林脉搏触手可及：勃兰登堡门静卧脚下，施普雷河穿城而过，历史建筑与摩登楼宇在绿意间交错生长——这座融合厚重历史与现代活力的都市全景，在此翻开了壮阔的篇章。

菩提树下大街与街景

勃兰登堡门：石头的史书

这座18世纪新古典主义丰碑（1791年落成），曾彰显普鲁士鼎盛荣光。门顶“胜利女神驾战车雕像”（1793年增置），面向城内，寓意凯旋。

历史的践踏与重生：

拿破仑铁骑踏门而过，掳走女神像（1806）；十余年后女神方归（1815）。二战的炮火重创门体，胜利女神仅存一马头——当苏军将红旗插上门顶，德军炮火做了最后的疯狂。今日所见雕像，乃战后浴火重生。

门下的和平乐章：

周日清晨，晴空如洗。勃兰登堡门前人潮跃动：婴儿车缓缓推过，背包客驻足仰望，全家福的笑声此起彼伏……无数镜头对准了这座沧桑地标。忽然，清越的小提琴声穿破喧闹——一位年轻女孩伴随着丰富的肢体语言正倾情演奏着，指尖流淌出欢快的旋律。围观人群静立、微笑、鼓掌，阳光洒在她飞扬的发梢和锃亮的琴弦上。这一刻，门顶上沉默的胜利女神，正俯瞰着一个和平时代的柏林。

我们在勃兰登堡门下走过，仿佛穿越历史时空：拿破仑的战马、第三帝国的溃败、红旗与炮火…而这座石门，始终是柏林不屈的脊梁，在战火与和平的更迭中，默诵着平凡生活的珍贵。

勃兰登堡门南面不远处，步行几分钟，一片空地上赫然矗立着 2711 块灰色混凝土碑体。这些石碑长宽尺寸相同，唯有高低错落，密密麻麻排列着。这便是欧洲犹太人遇难者纪念碑林。虽然知道设计者的本意不是建造墓地，但看着它们，想到被杀害的六百万犹太人，很难不联想到墓碑。走在石碑之间，空气都显得沉闷。

数十年过去，在缅怀逝者、铭记历史的同时，人们更需面向未来、拥抱和平。眼前：姑娘们围坐笑谈；父亲俯身与孩子指点互动；端着相机的游客按下快门定格瞬间；年轻学生倚坐碑侧专注阅读……肃穆的碑林里，生命的声音正在发芽。人们没有忘记历史，但生活依然向前流淌。

我们在去“查理检查站”的途中，一路走一路随拍柏林街景。

远远望见了美军士兵的巨幅照片，才搞清我们正在从东德走向西德。反之，如果看到的是苏军士兵的照片，那就是从西德走向东德。

查理检查站静卧在昔日的东西柏林分界线上，曾是进出这座“一城两国”的咽喉要道。如今，这处冰冷的边检遗迹已化作游客的集散地，人们纷至沓来，回望那段封存二十余年的历史。

抬眼瞥见“麦当劳”的明黄与“肯德基”的鲜红招牌——这些战后涌入的西式符号，此刻只是寻常街景。腿脚已有些酸软，我们径自推开肯德基的门，在炸鸡香气中补给能量。

街道上，等待与“查理检查站”标志合影的游客排成长队。相视一笑，我们也默默缀入了这列向历史致意的队伍。

从柏林墙上剥下来的墙体，在商店里售卖13～15欧/每块。

恐怖地形图（Topographie des Terrors） 坐落于柏林市中心，这里曾是纳粹秘密警察（盖世太保）和党卫军的总部所在地。如今，这片土地被改造为一个专门揭露纳粹罪行的露天与室内结合的历史博物馆。

博物馆的核心展品是大量二战时期的真实历史照片和文件。它们被安置在室内展厅以及暴露在外的原建筑地基和残存墙体上，直观地展示那段黑暗历史。

我们坐巴士并中转一次，顺利抵达了“东边画廊”（East side Gallery）。这本是明天的游览活动，我们觉得意犹未尽就把明天的计划提前了。

东边画廊——这段沿着施普雷河畔的柏林墙遗址，以1.3公里的斑驳墙面承载着105幅自由宣言。1990年，艺术家们在墙东侧泼洒下最初的抗争色彩；2009年的修复则让这些呐喊重焕新生。如今，它早已超越艺术展区，成为柏林最鲜活的自由图腾。

我们沿河漫步许久，怀着好奇寻访那幅著名的政治涂鸦《兄弟之吻》终未寻得。但目之所及皆是惊喜：爆炸的色块在水泥上流淌，反战口号与抽象人形在阳光下争鸣。指尖按下快门，将几帧叛逆的画作定格收藏。

我们沿着斯普雷河信步而行，远处城堡般的大桥上，列车正隆隆驶过。天色已近黄昏，我们也该歇一歇了，于是乘坐 S-Bahn 火车回到旅馆。

我们以前在黑森林与慕尼黑都享用了当地美食—“猪肘”，每次都给我们留下美好的印象。柏林今夜，我们决意再续这份味觉记忆。但问题是我们不知德语的“猪肘“怎么讲，于是就利用谷歌翻译软件，查出了它原来叫“Eisbein”, (冰猪腿)。旅馆前台很认真帮我们查找餐厅，俯身写下餐馆地址的纸条。拿着纸条我们再次出发，就为寻找那份心心念念惦记着的美味……

持欢迎卡坐地铁不过两站，钻出地面竟重遇勃兰登堡门！循手机导航穿行白天熟悉的街巷，那家传统餐馆正亮着灯光招徕食客。从古色古香的装潢设计来看，那是家传统风格的餐馆，所以才有“猪肘”这道传统菜肴。服务生问我们要传统风味还是柏林风味？原来还有不同烹饪方式的猪肘，瞠目之余各点一份。

等两大盆猪肘与配菜端上来，才知往日迷恋的是薰烤，而今又邂逅了柏林蒸煮。酥脆与软糯各有千秋，都很美味！

为了拍一张勃兰登堡门的夜景照片，我们在勃兰登堡门与旅馆之间的地铁上穿梭来回，总算等到夜幕低垂，才让灯光照射下的勃兰登堡门雄姿，在我们手机里永存。

天亮自然醒，下楼再度享用精致美味的意式早餐。昨日两万余步的疲惫换来今日的从容，我们乘地铁直达亚历山大广场。

刚出站口，柏林电视塔的银色塔尖已悬在头顶直冲云霄——365米的城市地标，在柏林任何角落抬头可见。

目光转向塔旁喷泉，水帘后方浮现出红色瓦墙、绿色钟楼的圣母教堂（St.Mary‘s Church），它是柏林现存最古老的教堂之一，静立喧闹广场已八百年。

电视塔与教堂之间的海神喷泉中央，海神尼普顿手持三叉戟矗立，四尊河神雕像环列水边：代表易北河、莱茵河、维斯瓦河与奥德河的女神各持象征物（果篮、葡萄、船桨与鱼）。

喷泉正前方，红砖市政厅钟楼上悬挂柏林市旗，楼前飘扬着4面蓝黄双色的国旗，在红墙背景下格外醒目。

绕到市政厅侧面，一片绿地人迹寥寥。忽闻柏林大教堂钟声传来，我们循声走去。绿地中央孤零零立着两尊雕像—M 扶膝端坐，E 立于一旁。在柏林这寸土寸金之地，故人依然有一小片安静的立足处。

悠扬的钟声，将我们引至柏林大教堂。这座建成于1905年的宏伟建筑，是德国最大的基督教教堂。虽在二战中损毁严重，但已在战后得到全面修复。

教堂前方的花园里，喷泉水声潺潺，与洪亮的教堂钟声交织相融，在开阔的绿地上回荡，悠远绵长。

路边停靠的旅游大巴涌下众多游客，为广场增添了盎然生气。休闲漫步的、打卡留念的，还有虔诚的信徒，人们在此各自寻求着心灵的慰藉。

与柏林大教堂比邻而居的，是柏林旧艺术博物馆。气派的罗马柱、斑驳的墙体，彰显着德国新古典主义建筑的典范，它也是德国最古老的博物馆之一。

　　

在旧艺术博物馆对面，矗立着洪堡论坛（Humboldt Forum）。

这里是柏林独特的文化交汇之所：一个融合艺术、文化与科学的体验空间；一个激发交流与探讨的聚会之地；一个求同存异、将柏林与世界紧密相连的平台。

随着人流，我们也步入这座宫殿般的建筑。眼前是众多开阔的展览厅堂。洪堡论坛久闻其名，今日终得一见。

耳畔忽然传来圆号乐声，一位街头艺人正在演奏埃尔加《爱的致意》，旋律优雅，委婉动听。

斯普雷河畔的街道上，柏林艺术集市正热闹举办。艺术家们纷纷展出珍藏与精心创作的作品，展品琳琅满目，品种繁多，新颖独特。

菩提树下大街（Unter den Linden），这条柏林的交通要道，不仅串联起无数重要景观与名胜，更承载着厚重的历史。

它曾是帝国首都的心脏，见证过普鲁士士兵的阅兵、乐队的演奏、市民的悠闲漫步，也经历过纳粹覆灭前与苏军的殊死巷战……街道两旁风格各异的古建筑，均在二战中损毁，如今所见皆为战后依原貌重建。

大街北侧，德国历史博物馆、法西斯和军国主义受害者纪念堂、洪堡大学、老图书馆依次矗立；南侧则坐落着国家歌剧院等。路中央，德皇弗里德里希二世的骑像巍然屹立。

柏林历史博物馆

“法西斯和军国主义受害者纪念堂”前，一群年轻学子聚在门口低声讨论，仿佛正在进行一堂生动的实地历史课。

见学生们朝门内张望，我们也驻足向内看去。肃穆的大厅中央，静静陈列着一尊名为“母亲与亡子”的雕像，其姿态令人动容。

柏林洪堡大学（Humboldt-Universität zu Berlin），蜚声国际，不仅是德国精英大学之一，更是欧洲最具影响力的高等学府。

作为世界上第一所将科研与教学深度融合的新式大学，它被誉为“现代大学之母”，其学术地位在全球高校中名列前茅。

柏林国家歌剧院矗立在菩提树大街（Unter den Linden）旁。它有着朴素的希腊式立柱和带着岁月痕迹的外墙。这座剧院由腓特烈大帝建于1742年，历经三次战火焚毁与重建，依然静静地伫立于此。看着它，仿佛能触摸到柏林近三百年的沧桑与坚韧。它的存在，就是这座城市对艺术与历史最朴素的见证。

德皇弗里德里希二世的骑像

沿着这条历史长卷般的林荫大道，我们从博物馆区漫步至勃兰登堡门，最终回到国会大厦的穹影之下。我们步履所及之处，柏林这部泛黄史书正簌簌翻页。

柏林主要景点打卡结束后，我们决定换个方式看城市。

在国会大厦附近的巴士站，掏出“柏林欢迎卡”刷了100路车。车轮启动，视野一下子开阔起来： 柏林大教堂青铜穹顶从车窗外滑过；胜利纪念柱的金色天使在树梢闪光；威廉皇帝教堂的新旧塔楼晃现又消失……巴士先向西开，到动物园站又折返向东。中途在亚历山大广场的“月亮餐厅”吃了披萨，接着坐回西行方向，最终在动物园站下车。

这张之前没怎么用上的“柏林欢迎卡”，这次终于物超所值。虽然只是走马观花，但坐在车上看了大半个柏林，像快速翻完一本城市画册。

在亚历山大广场的“月亮餐厅”（La Luna）享用披萨。

下车后，我们专程探访了巴士上一瞥而过的威廉皇帝纪念教堂。这座教堂由威廉二世于1891-1895年为纪念祖父威廉一世建造，属新罗马式风格，缀以哥特式装饰与马赛克浮雕，曾是柏林西区最耀眼的建筑明珠。

二战炮火炸毁其塔楼与穹顶。为警示战争之殇，德国人刻意保留残破钟楼，任累累弹痕裸露于日光之下。旧塔旁矗立着崭新的玻璃新塔，旧骸与新塔并存，仿佛毁灭与重生在此凝固成永恒的对话。

当教堂晚祷的钟声漫过柏林暮色，我们轻轻合上这座城市浸透历史的篇章。柏林最后一夜，在教堂钟声的余音中沉入梦乡。

晨光漫过窗棂，告别了已住三晚的这方精致的空间，告别了旅馆餐厅不负期待的意式早餐，我们收起“柏林欢迎卡”，拖着行李箱再临中央车站。

从柏林中央火车站出发，清晨的空气里带着一丝凉意。ICE列车静静滑出站台，红白相间的车身在晨曦中闪着微光，带着我们驶向莱茵河畔的科隆。

ICE (InterCity Express) 是德国的高速列车，是德国铁路旗舰产品，也是城际列车（IC）的升级版。ICE列车以其高速和舒适性著称，最高时速可达300公里，是连接着德国主要城市之间最快捷的方式之一。并可直达欧洲各国。

列车途经波茨坦——普鲁士国王的旧都，二战末期波茨坦会议的举办地。透过车窗，绿树、湖泊和红顶的房屋交错闪过，历史仿佛在风景中轻轻流淌。

一路上，大地的色彩层层递进：金黄的麦田、深绿的森林、还有点缀其间的小镇。偶尔看到远处的风车在旋转，像是在为旅人送行。车窗内，邻座的年轻姑娘正专注地在电脑上敲击键盘，戴着耳机，似乎与窗外的风景处于两个世界。

行车约五小时，列车缓缓驶入科隆中央火车站。穹顶之下人声交织，透过出口的缝隙，科隆大教堂高耸的尖塔已经映入眼帘。

初见科隆大教堂时，内心激动难以言表。虽然此前已三度踏访德国，却始终与这座传奇圣殿失之交臂。今朝终于站在它巍峨的面前，所有期待在瞬间化为敬仰与感动。两座高耸入云的尖塔，如同长矛直指苍穹，带着中世纪的威严与虔诚，稳稳地矗立在莱茵河畔。

灰黑色的外墙是岁月的印记，雕刻在立面上的圣徒、花纹与怪兽，历经风雨仍神情鲜活，仿佛在注视每一位仰望它的人。

踏入厚重的大门，空气顿时沉静下来，只剩脚步在石板上轻轻回响。高耸的拱顶像倒挂的森林，让人不由屏息仰望；彩色玻璃在阳光照射下洒下斑斓的光影，把肃穆的殿堂染得温柔。木质长椅整齐排列，微微泛着岁月的光泽。

门口，两位身着鲜红礼袍的教会神职人员，微笑着轻声与来访者问候，手中捧着一只精致的捐赠盒，静静地等待着访客的善意回应，那份温暖的仪式感，悄然融入这座千年圣殿的庄严之中。

我们在科隆中央车站附近找了一家旅馆，距离火车站约五十米，为我们节省了很多时间与体力。

在科隆的莱茵河畔散步时，意外邂逅了一座巨型的蓝色穹顶建筑——上面挂着醒目的“MOULIN ROUGE”霓虹字样。原本只在巴黎蒙马特想象中的红磨坊，竟然在这里盛装登场。建筑外观极具现代感，金属桁架像巨型拱门般包覆着蓝色屋顶，与传统的红磨坊风情形成一种奇妙的反差。入口上方的德语“WILLKOMMEN”让人瞬间明白，这里是为德国观众量身打造的歌舞天堂。周围车水马龙，莱茵河的风吹来带着些许湿润的味道，我站在天桥边拍下了这张照片——像是巴黎的浪漫和科隆的现代在这一刻交汇

黄昏时分，厚重的云层低垂，遮住了晚霞的绚烂色彩，天空显得有些沉静。我们漫步在莱茵河畔，微风轻拂，河面泛起细碎波光。

走上那座历史悠久的霍亨索伦桥，脚下的铁轨伴随着列车隆隆的轰鸣声，仿佛诉说着城市的脉动。桥上挂满了象征誓约与祝福的同心锁，静静守护着无数真情。

远处，科隆大教堂的双塔巍峨矗立，与霍亨索伦桥上的风景交相辉映，构成一幅动静交织的独特画面。

清晨，科隆大教堂的钟声缓缓响起，穿透薄雾，回荡在宁静的街道与莱茵河畔。它如同一曲悠远的晨歌，唤醒沉睡的城市，带来新一天的希望。

今天，我们即将结束在科隆的短暂旅程。中午将搭乘火车前往法兰克福，随后踏上归家的路途。早餐过后，整理好行李，我们还有两个小时的自由时间。于是便随意漫步在街头巷尾，捕捉着城市的点滴风情，留下最后几张随性的快照。

带着行李，我们再次回到火车站。虽然科隆中央车站没有柏林那般华丽，但却车水马龙热闹非凡，琳琅满目的商店和糕点快餐店吸引着络绎不绝的旅客。人潮中，还意外看见一位身着迷彩服的德国士兵，正耐心排队购物，生活的细节在这里悄然展现。

我们登上驶往法兰克福的列车，车厢内轻微的晃动伴随着列车缓缓离开站台。我按下录像键，记录下这段“向科隆告别”的画面。

二十六天的旅程，从北美出发，历经非洲与欧洲，如今即将划上句号。窗外的风景渐行渐远，我们满载着美好的回忆，怀着对未来的期待——回家了！

（完）

谢谢！