普利亚一阿尔贝罗贝洛（Alberobello)

Mica

普利亚大区的小镇阿尔贝罗贝洛（Alberobello) ，近年来逐渐被国内旅游业所熟知，游客势头看涨，成了火爆意南的旅游景点之一。宣传广告用＂全意最美丽的小镇＂、＂童话般的体验＂等热烈的词语，招引来各式的旅行团前往，俨然成为炙手可热的打卡景点。然而，这绝非是原住居民的本意，为了振兴经济而刻意打造出来的。

特鲁利（Trulli 上图)，一种特殊的圆锥形干石建筑民宅，在伊特里亚山谷里已经存续了数百年之久，阿尔贝罗贝洛是其中最大的一处聚集地，共有1600座之多，至今依然是有人居住的自然村。

作为世界范围内独特的一个城市景观，它在各方面都很真实，1996年，UNECSO以"该遗址是人类居住地的杰出典范"为标准，收入世界文化遗产保护名录。

到达阿尔贝罗贝洛时，已是掌灯时分，入住的民宿是顶着圆锥屋顶的改建住宅，三室一厅，现代化的卫生间和厨房，宽敞、舒适、整洁。房东十分热情，还为我们准备了一堆食物，整齐的摆放在厨房桌上，任意选取，好有宾至如归的感觉。

自驾，仍是最方便的到达方式。此外，也可选择火车和Bus前往。从首都巴里（Bari）出发，中途需要转换几次，需时2小时，比较麻烦。省事的办法，参加巴里的一日旅游团，缺点是必须随团活动，时间受限。

阿尔贝罗贝洛镇子不大，步行距离大半天可转完。镇中心建在古卡河的街道上，大街不大，小巷狭窄，随地势起起伏伏。特鲁利群落，一律白墙黑瓦，错落有致，密密匝匝地挤满了山谷，自成风格气势，画面感强烈又唯一，令人过目不忘（上图）。

特鲁利屋平面为圆，屋顶为圆锥形，用当地石灰岩等材料干墙建造，不使用砂浆，圆锥形屋顶用石灰岩板叠压而成，上面作白色标记，加以识别，或绘有各式含意的符号（上图 1-2）。

这些装饰和符号的说明，常常可在礼品店或外墙上见到，便于游客理解（上图）。圆锥尖顶装饰，有多种形态特征，如下图中左第一列所示。屋顶上所绘符号，大多分为三类，分别代表神话、宗教和占星术，详细可参考上图注释（上图）。`

阿尔贝罗贝洛历史中心，由两组特鲁利群组成，大的蒙蒂区（Rione Monti），有1000多座特鲁利，也是主要的居住区。小阿贾区（Rione Aia Piccolo），面积小很多，只有400多座石屋。

我们入住的民宿，位于蒙蒂区坡顶，恰好与帕多瓦圣安东尼大教堂仅一街之隔。这里也是主街圣米歇尔山路的最高点，路的另一端，连接着山下的吉安吉罗拉莫广场。我们的游览路线，便从山顶出发，沿主街一路下山，当然也可以倒着转，由广场自下而上。

图中的这组建筑群，是阿尔贝罗贝洛最大的特鲁利宗教建筑，帕多瓦圣安东尼教堂（Trulli Church of St. Antony of Padua 上图) ，建于1927年。教堂的设计者，没有追随时代的建筑美学，而是保持了与整座村子一致的古老风格。设计上，借鉴了圆锥石屋的造型，并结合了普利亚地区罗马式教堂的建筑元素。正立面以花窗为中心，完全对称。教堂内部，希腊十字平面布局，厚重多拱，中央圆锥穹顶高23米，内外皆白色。整个建筑群南北不对称，表现出北＂完美＂，南＂贫穷＂的差异，这样的宗教场，在其他地方很难见到。（上图为建筑的北半部）。

原址是座老教堂，神父利波利斯（Lippolis)，因反对新教的传播，决定重建一座传统的宗教场所。新教堂献给帕多瓦圣徒，在那个时代，他被称为"异教的铁锤＂，表达了利波利斯神父对新教的抵抗态度。

上图为建筑的南半部，犹如改良版的特鲁利公寓。

教堂前的大街，是蒙蒂区的主干道圣米歇尔，主街自北向南贯穿整个社区，1000多座干石小屋，沿大街东西两侧漫延开去，覆满了整面山坡，彼此之间串联着数不清的小街巷。蒙蒂区（ Rione Monti)也是阿尔贝罗贝洛起源的核心原点，由最初的零星散户，不断扩大至如今的规模。

伊特里亚山谷地区（Itria Valley)有人居住的历史很早。10世纪，该地已存在有小量的聚落。14世纪中叶，法国安茹王朝统治那不勒斯，塔兰托亲王罗伯特.安茹，将该地区赐给了康韦尔萨诺伯爵（Conversano Counts)，以表彰他所作出的贡献。成为封地之后，伯爵便将土地的管理，交给了当地的小地主和农民经营，需交纳相应的税收，渐渐地开始聚集了约40家农户。

1620年左右，吉安.吉罗拉莫二世伯爵（Gian Girolamo II)继任，阿尔贝罗贝洛进入了发展期，开始了大规模的扩建。除了永久性民居，客栈、饭店、酒馆、仓库，磨房等也依次完成，显现出城市化的进程，自此确立了阿尔贝罗贝洛的核心源，到了18世纪，人口已超过了3500人。

13世纪末至19世纪初，阿尔贝罗贝洛地区一直属于那不勒斯王国，其间，历经数度王朝更迭。15世纪，那不勒斯安茹王朝时期，颁布了《巴罗巴布斯法令》，规定：每个在王国土地上新建的定居点／村庄，都必须缴税纳贡。法令颁布后的200多年间，尽管王宫数度异主，但该法令却一直有效至1797年，那不勒斯波旁王朝斐迪南四世时代。斐迪南国王授予了阿尔贝罗贝洛皇家城镇的地位，结束了该地区的封建统治，废除了所有税收义务，之后，村里出现了第一座正规建筑，特鲁利的建造开始减少。

根据研究，特鲁利干石建筑的出现，和王国颁布的法规有关。特鲁利是当地人为了逃避缴纳税款，而制定的反制计谋。这些干石屋，外观刻意设计的十分简陋，摇摇欲坠，极不坚固，给人一种可以轻松拆除的感觉，属未完成的临时建筑，以此来搪塞官府，避免纳税。此法与现代埃及人的避税之道有异曲同工之妙。开罗城内大量的建筑都不封顶，人们住在钢筋裸露，门窗洞开的大楼里，同样是为了逃避政府的重税。

世遗的评判却并不尽然，认为＂干石建筑技术在地中海地区已有上千年的历史＂，希腊殖民时代，就有类似的建筑存在，阿尔贝罗贝洛的特鲁利群"是幸存下来的杰作＂。

不管怎样，现在的特鲁利群聚村落，绝对是原汁原味真实的历史遗存，非后来建造的。

在蒙蒂区里走街串巷，你会发现，特鲁利确实是很简陋的住宅，不打地基，白墙建在基石或石灰岩上，然后将圆或椭圆锥形屋顶直接坐在墙上，与矩形墻体的联连，仅靠简单的角拱。墙体上开门窗，屋顶上叠码上石灰岩板，人就住在里面。上图是原始状态的特鲁利（上图）。

解决供水的方法很有意思，建造时，在每个房屋的下方建个蓄水池，屋顶底部设有沟渠板，水经过屋顶底部突出的屋檐收集后，经沟渠板引入蓄水池中。这种完全靠天吃水的方式，不清楚今天是否还在使用？

阿尔贝罗贝洛现有人口约一万多人，大部分的特鲁利主要还是用于居住，令人略感意外。因为是世界文代遗产，很大程度上必须保留原始状态，只能做内部改造。偶尔的，也能见到特鲁利式的两层房子，和我们住的民宿类似。这是一组经过装修后的特鲁利，使用了现代建材和技术，明显有了改观（上图）。

特鲁利的墙壁很厚，由双层外墙和碎石芯组成，厚厚的内壁嵌有壁龛和壁炉。屋顶也是双层的，内层是圆顶状楔形石头，顶部封石，外层由叠压石灰石板码成防水的外锥体，叫做＂Chianche"。

有少数的特鲁利欢迎你入内参观，主人还提供免费咖啡饮品。走进去，单锥顶的石屋，内部空间很逼仄，石墙结构也很粗鄙，如上图（上图）。

经过现代装修改建过的特鲁利，已然脱胎换骨，面貌一新（上图）。

蒙蒂区有座著名的特鲁利叫＂The Siamese trulli" ，中文译为"暹罗特鲁利"，因为它是唯一融合了两圆锥中心的干石建筑，位列必看景点之一（上图）。

暹罗屋可能是这里最古老的特鲁利之一，推测建于1400年，形状几乎成椭圆形，建在一块突出的岩石上，居高临下，与众不同。石屋拥有圆形的外围和坚固的墙壁，无窗，两个圆顶，中央相连，其中一个圆顶上开了个小窗，另一个涂有太阳的符号。整座特鲁利有两个立面，两个出口，分別俯瞰两条街道。

关于暹罗，还有个传说。讲述的是同住特鲁利的两兄弟和一个女人间的爱恨情仇。三人之间最终无法维系和平共存的关系，导致兄弟分家，于是石屋有了两个出口。这个合二为一（外部）和一分为二（内部）故事，为暹罗特鲁利平添了奇异感和戏剧效果。

蒙蒂区的市场，集中在一条街道上，两旁的特鲁利都很古老，大多保留了原始的自然状态。石屋开设的小店小铺，卖的都是手工艺纪念品，是小镇旅游经济的一部分（上图）。

市场街上这对古老的特鲁利，有两个圆锥顶，即独立又融合，左居右铺，看情形是一个家庭。屋顶涂了符号，左边是太阳，右边是图腾（上图），祈求风调雨顺生意兴隆。

这是家卖帽子的特鲁利很特别，像座小金字塔，也像顶帽子。屋顶和墙壁比例倒置，圆锥顶占了约2/3的体积（上图）。

社区内的咖啡店、酒巴和餐厅，走的是原始风格的调性，外表看，与其他特鲁利无从区分，内部都做过改造，几个石屋打通联成一体，以适应现代经营的需要。门前的空间或院落，也被充分利用起来，摆满了颇具特色的酒桶式桌櫈，即有创意又有吸引力（上图）。

居民区内的小街小巷，在圣诞期间，被装扮起来，彩灯高挂彩带高悬，穿行其间，好有时光交错的感觉。

忽然一个转弯，又见曲径通幽，鲜花点缀，枝藤漫墙，光影婆娑，溢出满满的风情。

这组特鲁利（上图），造型古老传统，墙壁明显缺失维护，锥顶的石灰板日经月累，已经模糊了棱角，叠层也不太清晰。门旁一把老旧的座椅，特鲁利的屋主人一定也上了年级。倚墙摆放的盆栽，叶黄枝枯，乏了勃勃生机。日光投射过来，暖暖的撒开，恍若夕阳时分。虽残败，韵味犹存。

阿尔贝罗贝洛的小阿贾区（Rione Aia Piccola)，是历史中心最小的街区，只有400/500座特鲁利，该区在蒙蒂区之后，才被划归遗产保护名录。这里没有商店，没有酒吧，却有全镇唯一的两层圆顶石屋，冠名"Soverign Trullo" ,中文译为"君主特鲁利＂（上图）。整座石屋面积很大，绝对称得上是特鲁利中的豪宅。构造上也已经脱离了原始特鲁利的造型，融合了罗马传统的对称性结构，只有屋顶保留了原汁原味的圆锥外形。"君主"建于17世纪，属于卡塔尔多.佩塔牧师家族，象征着权力，曾用名"卡塔尔多教皇法院"。

小阿贾区还有一处由15座特鲁利组合而成的佩佐拉之家(Casa Pezzolla Houses)，现在是镇博物馆，讲述当地历史，文化民俗传统，也举办文艺活动。

转完这两个特鲁利社区，山坡下是一片空场，奇怪的是，这里一座特鲁利都见不到，清一色的现代化房屋或建筑，场子中央，临时立着一个木结构的行为艺术作品，是为快乐圣诞而做。广场以吉安.吉罗拉莫的名字命名，以纪念这位阿尔贝罗贝洛发展的先驱者。坡上是历史中心，坡下是现代化生活，阿尔贝罗贝洛人保存了过去，走入了现代，两者相依相融，毫无违和感。

每次来到意大利，每次都会感叹当地人出自内心对历史的敬畏与呵护。整个国家，著名如罗马，微小似阿尔贝罗贝洛，对古迹的保护，采用了无差别的力度，更不会为了追求现代化而随意拆除，正是这种坚持，才让我们有了亲眼目睹人类古老文明的可能。

广场这里有一处观景平台"圣露西亚观景台（Belvedere santa Licia)"，位置绝佳，是拍摄全景图的首选，一定不要错过。平台位于广场一侧，有石阶引导至高台。平台视野开阔，映入眼帘的，几乎是整个历史中心。上千座特鲁利聚集成的"森林"，所成之势，成就了全镇最蔚为壮观的场面，更是全世界难得一见的城镇奇观（上图）。

逛完小镇，别忘了品尝美味，尤其是在意大利旅行。

说到地中海美食，意南海岸绝对是优选之地。阿尔贝罗贝洛虽不在海边，但离海不远，想品尝新鲜的海鲜大餐，最好的选择不在镇上，而是邻近的海滨小镇，相对平均距离，在20公里左右，30分钟车程。沿海滨一串小城镇，任由你选择，最近的一个，正是莫诺波利（Monopolli 上篇提到过）。

   我们选的这家位于卡皮托洛（Capitolo）的餐厅，给我留下深刻印象。餐厅规模不大，朴实无华，口碑却极佳。位置临近海边，海浪的涌动之声清晰可闻。

意大利人的晚餐时间多在8-9点之间，餐厅9点开门营业，很快便坐无虚席，上坐率极高。菜品特点：海鲜生吃，无盐，仅佐以少许柠檬汁，新鲜程度超赞。墨鱼，生蠔，蛤蠣冰镇生吃，口感极佳。印象最深是海虾，在我还是初次尝试，生虾其实无腥无味，肉质晶莹鲜嫩、微甜而弹牙。熟食并无特长。餐毕，店家还赠送自制强酒，以助消化（上图）。

驱车驶离阿尔贝罗贝洛后，在数公里范围内，仍可见零星的特鲁利散落在田野中，且有人居住。这么古老的民居形式，当地人一直没有放弃，原因绝不是为了旅游业那么简单。听说首都巴里的人，甚至会在此地买下一个特鲁利，权当渡假小屋。普里亚人的这种不离不弃，个中原因之一，应该和意大利人的文化有关。

目前，特鲁利建筑只存续在普利亚地区，在意大利其他地方或世界范围内，几乎没有发现相同者。阿尔贝罗贝洛的特鲁利，更因为其大规模的聚集和独特性，成了独一无二的存在，实至名归的"特鲁利之都＂。