恩施自驾游之(3)‍——闲步边城镇（茶峒）

一路平安

在古城用完午膳之后，我们便踏上了边城茶峒的旅程。从古城到茶垌距离一百多公里，不算远。我知道茶峒这个地方是前年旅游的时候，从朋友那里听到的，他说这是一个三省交汇的地方，挺有特点的。那时候就期待着有一天可以自驾到这个地方，一睹它的独特风采。

在这次出发前整理旅行攻略的时候，才知道茶峒小镇其实就是文学大师沈从文先生笔下《边城》的原型地。茶峒小镇因沈从文的小说《边城》而声名鹊起，小说中描绘的纯净之美吸引了无数游人前来寻找书中的诗意与浪漫，去领略边城小镇中那种古朴真挚的乡上民风和原生态的乡村气息。我也成了神往中的一员。

今天下榻的地方是离牌楼百米左右的一栋新民宿，窗明几净，房间有三十多个平米，设施很新，价格也非常亲民，才一百来块钱。关键是离景点非常近，在宿舍就可以看到重庆的地盘。我们放下行李，简单洗洗漱一下便踏上了游程。

茶峒古镇始建于清嘉庆八年（1803年），清嘉庆年间曾屯兵筑城，2005年茶峒镇正式改名为边城镇。历史上，这里商周时已是酉水流域连接川黔的重要码头，此后历代都是官道上的重要驿站。边城镇是国家首批特色小镇、湘西四大名镇之一，荣膺“国家历史文化名镇”“国家AAAA级景区”等多项国家级称号，融合了苗族、土家族、汉族等多元文化。

边城（茶峒）小镇位于湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县，距县城25公里。地处湘、黔、渝三省市交界，西与贵州省松桃县的迓驾镇和重庆市秀山县的洪安镇接壤，北与重庆市秀山县的峨蓉乡隔河相望，坐拥“一脚踏三省”的地理奇观。地图上标注一般都是茶峒。

我们首先来到这块三省水文界碑，底座是六菱形的水泥混凝土礅子，上面的的图形是不知道是地形图还是河流形状。水泥柱子上按三省的方位刻画出三省的名字，它是湖南、贵州、重庆三地在地理位置上的明确分界标志，直观地展示了三省（市）地域的交汇与划分，游客站在界碑处可体验“一脚踏三省”的独特感受。很多游客都喜欢在这里打卡留念。

茶峒镇历史悠久，曾是川湘黔三省交界处，三省界碑见证了地区的历史变迁和行政区域的调整。清朝时，三省百姓常因边界纠纷械斗，后来官府在此立碑，规定“杀人偿命，三省共管”，从此界碑成了和平象征。

在水文碑这里，有一个游船搭乘点，每条船座位不到二十人，每人25元，十分钟一趟。先向贵州方向行驶，然后折返重庆、湖南，在拉拉渡上岸，行驶时间20分钟左右。游船很遵守时间，我们就两个人，时间到了照样开船，为茶洞的契约精神点赞！这是拉拉渡码头重庆一侧，红色的塔叫毛主席语录塔，应该是文革时期的产物。



我们坐着游船，沿着三省交界的清水江游览。据船工介绍，除了湖南的茶峒镇、重庆的洪安镇是隔江相望之外，贵州部分只有江河土地接壤，村镇之类的聚居地离这里还是比较远的。我和无影脚开玩笑说，赶快在贵州这边的地界边缘找块地，投资开发成一个小镇，让弟兄们也有个机会做个＂三省公民＂。

看看时间还早，我们选择在重庆一侧的洪安镇下船，顺便游览一下小镇，再从两省交界的茶洪大桥回到湖南境内。拉拉渡又名千年古渡、洪茶渡口，已有近千年历史，自古以来就是连接渝湘黔边民的重要通道，长期承担着三省边民商贸往来与人员流动的功能。

洪安镇位于重庆市秀山县境东南，距县城47千米，处于重庆、贵州、湖南三省市交界之地，有“渝东南门户”之称。1938年，由福森乡析置平马乡；2001年7月，洪安乡撤乡设镇，改为洪安镇。2002年被市政府命名为市级“历史文化名镇”。

在洪安镇游览的时候，我们才发现洪安镇还是当年刘邓大军挥师挺进大西南时的桥头堡，洪安是入川的第一站。镇上至今还保存着刘邓大军进军大西南的纪念碑、二野入渝司令部旧址等众多红色遗迹。

洪安镇也千方百什拉近与边城的关系，路边、公园等公共场所，或是树碑或是立牌，仿佛它才是边城的主人。难怪湖南要把茶峒镇改名边城镇，这是在官宣正宫地位吧。看到这些场景不由得使我想起曾经的抢夺名人故乡的笑话，为了一方利益，甚至连白骨精故乡都搬了出来。其实不管名字怎么改，还原历史本来面目才是正确的，游客喜欢的是原汁原味的风土人情，不是花里胡哨的表面文章。

这条连接两省的大桥叫渝湘大桥（又叫洪茶大桥，湖南称茶洪大桥），大桥的桥头牌坊建得气势磅礴，方梁圆柱，上方横梁西面雕刻着“欢迎您再来重庆”，是渝东南门户的标志性建筑。上书＂欢迎再来重庆＂，另一面＂渝东南第一门＂，是渝东南门户的标志性建筑。

看着大桥这个气势，我原来以为是改革开放之后才建造的大桥，结果资料却显示茶洪桥修建于1935年，是319国道在清水河上连接湖南与重庆的重要桥梁。现在的样子是经过多次修缮和改造，如今已成为一座现代化的公路桥梁。

在桥的重庆一侧的旁边，同样也树了一个反映三省共享特点的塑像，就是一只雄鸡，寓意着＂雄鸡一鸣醒三省＂。

雄鸡报晓清水河，三省边城迎朝霞

田夫同步烟霞里，不问渝湘与黔家

渝湘（茶洪）大桥湖南一侧的大门，修建得如同宫殿的大拱门，气势显得更加恢宏．奢华，让人远远看去这不是到了一座桥，而是进了哪个皇城。气派的门楼上书写着＂湖南＂二字。

再气派的表面也掩盖不了真实的场景。桥面本来就不宽，但走起来却象进了集市。桥面不仅有停车的，也有用推车摆水果摊的，真正的车水马龙，机动车过桥比老太婆走路还慢。

边城小镇牌坊内外，交通环境也是混乱不堪，机动车乱停乱放，都把行人到了马路中央行走了。为了安全起见，我们选择了沿着河边栈道漫步。

在清水河的两岸，洪安和茶峒都从渝湘大桥往北，沿着河边修建了水泥混凝土结构的人行栈道，一直通到拉拉渡码头。

我们顺着河边栈道慢慢走着。江水清澈碧绿，宛如一条绿绸带绕小镇而过，微风里都是水汽的味道。河中鱼翔浅底，鹅卵石和水草清晰可见，还可看到江两岸风格独特的吊脚楼的倒影。

日暮时分，沿河街亮起灯笼阵。做餐饮的沿着街边摆起了一字长蛇阵的大排档，此时正好是晚饭时间，这里的餐桌几乎爆棚。喝酒的，猜拳的，大呼小叫的，喧嚣尘上。

我们本来也想找个地方吃饭的，看到这阵势，还是忍忍吧。这种场景太影响边城的形象了，何况对面就是翠翠岛。

离开人多的地方，我来到了一河之隔的翡翠绿洲对面。据说岛上有黄永玉雕刻的翠翠雕塑（我在茶洪桥上确曾见到雕像），黄狗相伴的青铜像与小说场景呼应。岛周种植桃李林，春日落英缤纷。

翠翠岛：位于清水江中的沙洲孤岛，以《边城》女主人公翠翠命名。岛上立有翠翠雕像和边城壁画，翠翠雕像亭亭玉立，仿佛在诉说着纯真爱情故事，是拍摄古风人像的好地方。因为天色已晚，我们也懒得寻找上岛的路径，遥遥相望，留记于心就是了。

碧水环城玉带流，青山叠翠抱孤洲

沈从文笔留残梦，江风带雾入楼幽

4月12日

一早起来，听到窗外有嘀嘀哒哒的声音，心里在想是不是下雨了。穿好运动装备到楼下的时候，果然外面下着小雨，看来晨练环镇跑落空了，只好在一楼大厅和餐厅之间进行环厅跑了。

早上的小镇安静得出奇，除了雨水的声音，没有其它一点杂音。雨水中的空气也象过滤了一般，都是清新、闲适的味道，这份静谧让人不自觉地放慢了脚步。真的是＂宁做茶峒人，不做活神仙＂。

今天的计划安排是沿洪安镇清水江栈道徒步，至拉拉渡码头，然后坐船回茶峒镇。再从茶峒码头徒步至白塔，看看白塔是个怎样的场景。这一段路距离大概三公里左右，不算远。

尽管出发的时候还下着毛毛细雨，却对我们的行程影响不大。重庆洪安镇这段清水江栈道，结构和茶峒镇的一样，不同的是洪安这边的栈道绿树成荫，从从渝湘大桥至拉拉渡码头，一路都是青绿遮顶。

而且在栈道上，相隔不远的地方，就会树一块沈从文先生的，让游人行走之时温故知新，有一种暖暖的亲切感。

而相比之下，茶峒镇的栈道就生硬了一点。没有文字简介，没有沈先生的语录。因为这边的岸边峭壁居多，所以绿化也比洪安方面略逊一筹。倒是岸边的基本是吊脚楼，与江水相映成趣 ，也不失为一美景。

茶峒沿江而建的百年木楼，错落有致，楼阁依山傍水，建筑风格独特，展现了当地传统的建筑技艺和民俗文化。

沿着栈道漫步，江风轻轻吹过，空气清新甘甜，心随之宁静，仿佛穿越到纯真年代。小雨飘扬仿佛一层薄雾，又仿佛空中飘逸的薄薄白纱，让人感受到原汁原味的边城韵味。

我们登上了拉拉渡船。没有船桨，只一根粗铁索横贯两岸，一头连着湖南，一头连着重庆。艄公握着木柄，脚一蹬，船便贴着水面滑开去。船票不贵，单程每人2元，行程不到5分钟。

我们在船上仔细观察了渡船的运作。拉拉渡的运作方式独特，一根钢缆横跨江面，固定在两岸的码头石礅上，渡船两头的铁环套在钢缆上。船夫手持带有凹槽的短木棒，卡在钢缆上一拉一松，利用杠杆原理牵引着船顺着钢缆缓缓驶向对岸，不需要划桨或撑篙。

拉拉渡因沈从文的小说《边城》而闻名于世，小说中对翠翠和爷爷守候的拉拉渡有生动的描写，使其成为了具有文化意义的景点，吸引着众多游客前来体验。

在历史上，拉拉渡是当地重要的交通方式，方便了两岸居民的往来和物资运输。如今，它虽然不再是主要的交通要道，但作为一种独特的文化旅游符号，为当地的旅游业发展做出了贡献，也承载着人们对过去的记忆和对传统文化的传承。渡船曾被停了一年多时间，今年一月下旬重启的，我们运气挺好！

离开码头，我们顺着沿河路，踩着青石板穿过古镇。转过吊脚楼群，白塔的轮廓遥遥映入眼帘——这座通体莹白的砖塔矗立在碧溪咀山的半腰上，塔尖刺破云层，像个安静的老者，与对岸翠翠岛的翠翠雕像遥遥相望。

顺着蜿蜒的石阶往上走。石阶是青灰色的，被往来的脚印磨得光滑，缝隙里嵌着些湿润的青苔。路边的野蕨舒展着羽状的叶子，沾着晨露，风一吹，水珠就滚落进泥土里，悄无声息。偶尔有几声清脆的鸟鸣从树桠间漏下来，衬得这山更静了。

塔不算高，砖石砌就的身子带着岁月的斑驳，没有繁复的雕饰，只在每层的檐角挂着些铜铃。风穿过去，铃儿便“叮叮当当”地响，声音不张扬，倒像是谁在低声絮语。塔门是铁将军把门，也不知道什么时候才开门。

塔身斑驳的纹路里嵌着百年风雨，基座处几丛野蕨草在风中轻摇，恍若沈从文笔下"被时光腌渍过的旧物"。

据了解，原白塔在1950年的雷雨夜，这座见证五十年风雨的白塔轰然倒塌，如同边城传统秩序的崩解。现在的白塔是1983年重建的，钢筋水泥里掺着糯米浆，塔身比原先高出三米，却再难寻旧时苔痕。

如今，白塔已成为茶峒古镇的标志性建筑之一，也是游客们必到的打卡点。它矗立在山岗上，与周边的青山绿水、吊脚楼相互映衬，不仅延续了小说中的诗意与情怀，也让无数游客感受到了边城的独特魅力。

原来我还以为白塔是一个宗教建筑，实际上白塔是茶峒的地理坐标，是人们眼中的重要地标，为当地居民和过往行人指引方向。

孤塔临江接翠微，沈郎当年此凝情

檐铃不记人间事，吊楼影里见乾坤

从白塔山上下来，踩着青石板路往住地方向走，雨水从吊脚楼的木缝里滴下来，打在檐下的红灯笼上，溅起细碎的湿痕。空气里飘着米豆腐的酸香，混着清水江的水汽，像一碗温吞的甜酒，抿一口，全是熨帖的暖。

吊在街道半空五颜六色的油纸伞，象天女散给古镇的鲜花，带给人们安宁与喜悦。两旁的木楼多是黑瓦灰墙，门板上还留着旧时的商号刻痕，“张记”“李铺”，笔画被风雨浸得淡了，却透着股执拗的鲜活。

忽然懂了，茶峒的日子，原是和这清水江一样的。不疾不徐，不张不扬，就这么流着，把柴米油盐、家长里短，都酿成了骨子里的温厚。走在这样的街上，连脚步都不由得轻了，怕扰了这流水般的时光。

雨渐渐收住时，天空依然是一片灰白。江面上的水汽腾起来，把对岸的山也染成了淡墨色。远远望去，整个小镇都浸在一片湿漉漉的静里，木楼、江水、白塔，连风里的气息，都像是从旧画里走出来的，带着点不慌不忙的古意。

原来雨是懂茶峒的。它洗去了浮尘，却洗不去这百年的光阴沉淀下来的温厚。就像这吊脚楼，再经风雨，也依旧立在江边，把日子过成一首无字的旧诗。

再见了，边城（茶峒）小镇，咱们后会有期。用完午饭，我们踏上了恩施的旅程！