游猎非洲肯尼亚 生命史诗进行时

海丽

我们的游猎之旅在8月初到了终点。从肯尼亚首都内罗毕，带着一身非洲风尘和难忘经历，飞回南加州的家。

从美西出发前往非洲东部的游猎式旅游，本来就带有诸多不确定性，可是万没想到这趟旅程遇到的所有困扰，无关非洲的环境、疾病和治安，竟是欧美航空交通的系统问题。

为了观看以动物大迁徙为主题的非洲旅游，行前可谓做足了准备。由于路途遥远需要从欧洲转机，我们预订提前一天到达以策保险。没料到出发当天，第一个航班就因飞机故障延误2个多小时起飞。航空公司之间毫无沟通协助，导致后续航班全系列脱节。困在途中的交涉难度一言难尽，最后不但延迟了一天到达，4个人的托运行李更是不知去向。其中3人在多天后才陆续收到行李，而我则是全程行李无踪，只有这个随身包伴随我12天的旅程。

好在这次是私人定制团，活动内容有一点灵活调整空间。我们也迅速调整情绪，将路途与行李的不顺抛之脑后，免得影响旅游心情。上天有感我们一路波折不易，后续加倍送给我们与动物相遇的惊喜，可谓先苦后甜。

位于非洲东部的肯尼亚没有明显的四季变化，只有雨季和旱季的区别。我们在动物大迁徙最集中的7月下旬，开始一趟以越野车代步的Safari 游猎式观光旅游。Safari原指十九世纪殖民者在非洲大草原狩猎野生动物的活动，直到1977年肯尼亚政府宣布全面禁猎，并设立了许多国家公园、动物保护区和野生动物站，Safari成为观察野生动物的旅行活动代名词。

从肯尼亚首都内罗毕驱车4个多小时前往位于东北部的大型猎物禁猎区马赛马拉。马赛马拉国家保护区位于肯尼亚西南部，与坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园隔河相望，占地面积1800平方公里，狮子、豹、大象、长颈鹿、斑马、羚羊、河马、狒狒、鬣狗等95种哺乳动物和450种鸟类在这片热带草原上生生不息。

在观看动物大迁徙的旺季，马赛马拉国家保护区每人每天门票收费200美元之高，保护区内的酒店更是一房难求。我们入住了半年前就已预订的马赛马拉狩猎俱乐部酒店。休息厅墙上挂着“非洲五霸“画像：豹子、狮子、大象、犀牛、非洲水牛。这成为了我们的游猎目标，不久后在野外这五霸都看全了。

酒店后方有个河马池，还有个河马观察亭酒吧。河马白天多数时间泡在水中避暑，晚上会走到酒店内的草地吃草，会听到它们在门外走动时发出粗重的喘息声。

入住期间遇见过羚羊、角马、河马、大象、猴子等野生动物出没。这天回酒店，赫然看到房舍旁边露出大象半截身子。 夕阳西下时坐在门前藤椅上，透过小树林看着不远处角马们安静地吃草，感受到野生动物与人类共处的美好祥和。 我们9位团友，加上领队JK、当地导游Mia，全程游猎交通使用两位黑人司机、两辆7人座越野车。丰田越野车“陆上巡洋舰“ Land Cruiser就是根据非洲狩猎需求开发、改装并打响名号的。它坚固扎实耐用，适应野外复杂恶劣路况，无愧是非洲游猎观光的硬汉霸主车型。

早晨6点出发观看踏足非洲大地上第一场日出。大家有备而来穿上羽绒服和外套，领教了赤道上清晨的冷风寒气。辽阔的原野上，金合欢树在大草原上孤独沉静的身影衬托绚丽的日出日落，是非洲独有的风情画面。

每天乘着越野车四出游猎是十分刺激的时光，亲眼目睹动物们在这片壮阔大草原上，恒古以来延续着的生命史诗。生命的第一需求是生存，每一个物种都有天然的保障生存基因。非洲原野上的野生动物，在千万年求生存的过程中形成了自己的特性，以及相辅相成的食物链定位。

在动物大迁徙季节进入马赛马拉，斑马、角马、瞪羚漫山遍野。这三种动物是东非动物大迁徙中的忠实盟友，一起形成浩浩荡荡的壮观大队伍。斑马喜欢吃新草的顶端，角马喜欢吃中层的嫩草，所过之处它们的胃口使得草地如被铲草机铲平，冒出来新的嫩芽就是瞪羚的最爱。对青草不同的口味使它们在同一片土地上相安无事，不争不抢，你方吃罢我登场。

鬃毛黑白分明的斑马，身上条纹美丽动人。如人类的指纹一样，每匹斑马都拥有独一无二的黑白条纹排列。独特的图案使斑马能够识别群体中的家人亲友。斑马给人的感觉是合群温顺，没想到它们也是脾气暴躁的家伙，而且像驴子一样犟，所以无法像马那样被人驯化和骑它。它们不喜欢被人看，接近时它们多半会迅速扭转身，给你看一排圆滚滚的屁股。

长相奇特的角马，拥有牛头、马面、羊须，像是个混合体怪兽。原来角马是非洲自然界孕育出来的土著物种，名字有马却非马，是羚羊属科，也称为牛羚。角马是族群动物，繁衍率高，种群规模庞大。为了有足够的生存食物，角马一生都随着大部队迁徙奔走，寻找水源和茂盛草原。它们在行进中吃草、交配、生孩子，大量粪便也成为培育草原的有机肥。素食的角马敌不过肉食的狮子、豹子、鬣狗们，遇敌时只能挣扎、逃跑，老弱病残者难以逃过被捕食的命运。

群体生活的角马和斑马目标明显，是猛兽们攻击的主要对象。角马听觉佳，斑马视力好，它们常在一起取长补短，相互提供警戒、防范偷袭。但是在非洲动物的食物链上，数量大而战力低的它们，必然成为凶猛野兽的“流动粮仓“。

不时看到暴尸野外的角马和斑马，有的被掏空内脏，有的已经残缺不全。丛林法则、适者生存、汰弱留强，在自然界的生存食物链上体现得淋漓尽致。

机灵敏捷的瞪羚，身材苗条优雅，也是群居动物。它们与大族群的角马斑马有不同的生存策略，不但奔跑速度快，而且有独特的弹跳动作和高速急转弯的本事，以逃避猛兽的追捕。

草原上气温变化很大，早上和黄昏气温清冷，动物们出动觅食多。中午到下午气温高，动物们会躲到隐蔽的阴凉处，比较难看到它们的活动身影。游猎观光的方式是由当地有经验的黑人司机开越野车带着游客去寻找动物。他们训练有素，眼力极佳，边开车边扫视道路两旁的树上树下，草丛动静。发现难得一见的动物会用传呼机互通消息。

非洲豹子有两个大类，虽然都是斑点皮毛、身形矫健，面部特征和生活习性不一样。以地上行动为主的猎豹，鼻子两边各有一条黑色的泪痕从眼睛下方延伸到嘴角，独特的形象让人过目不忘。这两条黑纹有利于吸收阳光，从而使视野更加开阔。一些土著游牧猎人也模仿它将眼睛周边横向涂黑。

这天中午烈日当空气温高，吃饱喝足的母猎豹带着两个孩子在树下乘凉。即便多辆越野车在周边观赏，也毫不在乎，不时向围观的人们投来轻蔑的眼神。怪不得人用“吃了豹子胆“去形容毫不惧怕。

花豹是独行侠，领地在树上，因此更隐蔽，不易见到。花豹爆发力极强，耐久力不行。它们有自知自明，往往在捕捉到猎物后匆匆撕下一块拖到树上领地，无心与闻腥而来的狮子等对手争夺。由于它的捕猎成果常被其他动物瓜分，因而被戏称为“打工豹“。这天难得看到树顶上一只花豹，脚下一只被它捕获分尸、拖到树上去独享的斑马。我们在车里屏息观看，目光威严的它扫视着树下的车阵，近距离接触未免心生畏惧 。

体型与猎狗差不多的黑背豺，背上铺着一层黑紫色毛发很显眼。豺狼是一个常用词，但是之前只见过狼没见过豺，在非洲这里才见到真面目。虽然它们声名狼藉，可是长相和行为并不太让人讨厌。在非洲动物食物链里，它们属于不能靠体型和大群体生存的物种，所以衍生出自己的生存之道和智慧。它们懂得利用身边的资源，追随具有空中侦察能力的秃鹫，去找大型猛兽捕获到猎物的分尸现场分一杯羹，或吃它们剩下的腐肉，不劳而获。它们是野生动物中少有的一夫一妻模范，家庭成员分工明确，共同打拼生存。

在塞伦盖蒂与马赛马拉草原之间，每年因干湿季交替，导致数百万草食动物追赶新草的脚步往返迁徙，吃干净一片就向下一片前进。大迁徙以角马和斑马为主力，沿着塞伦盖蒂南部→马赛马拉→塞伦盖蒂的环形路径迁移。东非动物大迁徙是一个充满挑战和危险的过程，沿途因疲劳、受伤，以及天敌的攻击捕猎折损率很高，但是新生代也在途中相继出现。我们在保护区里多次与正在集结或迁徙中的动物大军相遇，被眼前壮丽而充满生机的自然奇观所震撼。

角马的队伍是按家族成群结队，领头的是身强力壮的公角马，小角马快速跟在父母身边跑，小个子的它们并不落后，跑速之快有如四蹄腾空。队伍中还见到在前后来回跑的角马巡视员，负责督阵和催促。动物世界有如人类社会的建制，领头和管理等角色功能俱全，令人叹为观止。

当我们的越野车与正在过马路的迁徙大部队相遇时，司机会慢慢将车停下，让奔跑队伍通过。成千上万的迁徙大军往往是一望无边的长蛇阵，当出现有些动物跑速不够快的空隙，司机发动汽车稍稍移动，动物们就会收住脚步，在路旁等车子通过后再奋力去追上大部队。在这里野生动物与人的互动已有一定默契。

红脸地犀鸟是鸟类中体型较大的一种。它们是最庞大且沉重的犀鸟种类，全身黑色，翼尖白色。雄鸟脸部和可膨胀的喉部皮肤鲜红，雌鸟喉部皮肤中心呈紫蓝色。它不像一般的鸟类翱翔天际，而是以稳健的步伐巡视着自己的领地，寻找食物。它们吃昆虫、小动物，也吃腐肉。红脸地犀鸟被IUCN（国际自然保护联盟）列为“易危”物种。

体型不算大，身上有棕色斑点的非洲斑鬣狗，速度极快，拥有世界上最厉害的碎骨颚骨。它们可以成群结队地攻击捕杀大型哺乳动物，包括水牛、角马和斑马，连骨头都可以咬碎。非洲斑鬣狗是典型的母系社会形态，家族成员找到猎物要进贡给她，族群女王才能交配生孩子，有孩子后便将孩子的父亲赶出族系。

非洲斑鬣狗以凶残而恶名昭著。它们不如猎豹敏捷，不如狮子勇猛，不如犀牛庞大，但能精明地找到自己的生存之道。对猎物擅长群体围攻，也常使用掏肛术制服大型动物。大草原上动物们为了生存与繁衍的需求，激烈竞争、弱肉强食。因此不能用“人道“眼光去看待兽性行为。

兽中之王非洲狮，以体型魁伟和勇猛著称。在马赛马拉我们看到了不少狮子，一些精彩画面给我们留下深刻印象。

这两只看对了眼的狮子情人，约定走到草丛深处去成其好事。方向步调一致，同时躺下、还同时回眸一望，像是告诉旁观者：“就是让你们什么都看不到！”

车子经过一处小树林，瞄到里面躺着一只死去的角马，肚子已经发胀鼓起，我们判断是被猛兽捕猎后没吃完藏到这里。后来我们又折回这个地方，果然看到小树林里两只母狮和一只幼狮正准备开饭。

可惜在司机们相互通报后，多辆越野车陆续赶到，团团围住小树林，都想看精彩剧情。警惕的母狮感到不妙，立即刁起幼狮走出丛林，可是发现已被车辆重重包围，它口衔幼狮彷徨无措地来回走，想找到一个安全出口。人们屏住呼吸看着焦虑的母狮，司机们不敢发动车辆怕刺激它母性大发。僵持了好一会后，终于还是一辆车稍稍退后几尺，让出通道，母狮瞬即从缺口突围而出。

看着这揪心的一幕，不禁产生内疚之情。这里是野生动物世世代代的家园，因人类前来探访而被打扰。虽然如今人们举起的是望远镜和照相机而非猎枪，但是游猎观光毕竟是商业活动，需要有严格的规范管理才能避免因趋利带来的伤害。然而从另一个角度去想，动物保护需要巨大经费，也要靠观光旅游业的收入去持续。所以这个事情不能一刀切，应建立好法规和管理，把握好平衡度。

长颈鹿是群居动物，在非洲草原上不时可见它们三五成群悠闲踱步。当天这群长颈鹿面对面围成一圈，倾身向前仿如在开会。我们的车子停下看了很久它们都没有一丝移动，想必在专心商量什么重大事情。

身材高大的鸵鸟是不会飞的鸟类，通常独行。这只漂亮的大鸵鸟在草地上缓缓踱步，孤芳自赏地展示自己的丰胸肥臀、粉嫩大腿，让我想起巴黎红磨坊那些妖娆性感的康康舞女郎。

太阳快要下山了，保护区规定下午6点钟观光车需要离开。我们在打道回府的路上发现草丛里躺着两只胡须还没长出来的少年公狮。它们想必是被母亲从家里赶出来自立生活的青少年吧？狮群里常常是多只母狮一起生活，一起打猎和抚养下一代。生为公狮的命运会是比较坎坷不幸的。因为怕小公狮长大会侵占父王后宫、威胁族王，它们才2、3岁就会被母狮赶出家门，在旷野中自生自灭，据说成长中存活率只有1/8。

电影《狮子王》里讲述的狮子家族故事十分惨烈震撼，是基于自然界的真实特性，不是胡编的。当下看着夕阳下这对相依为命的少年狮兄弟，心里祝福它们有个幸运的未来。

处于生态食物链顶端的狮子、大象、河马这些似乎没有天敌的大型动物，繁殖率比较低，数量就不多。这是自然界天然的生态调节功能，使得维持生命的食物链供求相对均衡。

我们看动物的运气超乎意料的好，两三天之内看到了许多非洲著名动物，连不容易看到的花豹也遇上了。在马赛马拉最后一天，最大的期望当然就是亲眼目睹气势磅礴的“天河之渡“了。每年这个季节，角马、斑马的百万大军从坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原往肯尼亚马赛马拉这边的丰美草场迁徙，但是必须跨越马拉河这条横亘在大草原上的分隔线。河里隐藏着在等待饱餐的大鳄鱼，河道虽不宽但危机四伏。岸上还有等待猎物的狮豹鬣狗，因此这段生死未卜的关口被称为天河之渡（也称天国之渡）。角马斑马们每年在这里用生命和希望书写着血色史诗。

是否能看到天河之渡，就像看极光一样难以预测。动物们在迅速移动中，根据对天气、环境和各方面因素去判断和决定在何时、何地渡河。一天前开始有人传言，说中国中央电视台拍摄组来了，预告这两天可能有角马过河。我们无比兴奋和期待，但也明白没有人能准确地预料出时间和地点，所以还是要祈求运气。

我们的司机根据经验判断，这个旅游旺季众多游客会聚集到知名马拉河景点位置，在不大的区间里必定拥挤不堪，互相遮挡视线。所以他将车开到马拉河的一个支流处，这里河道狭窄蜿蜒，由于干旱而水较浅，还有一片沙滩作为渡河后的缓冲区，避免立即冲上树林堤岸面临未知的危险攻击。如果我们是动物也会选择这个相对安全的渡口。可是我们不是动物，不知道它们是怎样判断和挑选渡河位置的。

我们两辆车到得早，占到了理想的观看拍摄位置。看到对岸草地全部枯黄了，与这边的绿草地形成反差，这就是为什么角马斑马要拼死迁徙的原因。它们需要大量的青草为食粮，不过河来会饿死，过得河来就是到天国。

对岸一棵枯树下有群角马集结着长时间不挪动，也许是考虑渡河的迹象？消息传出后越来越多的越野车赶到。后来者排到远离渡口位置，有的只能在第二排，从前排的空隙里观看。

我们判断那群几十只集中在一起不动的角马就是决策小组或先头部队，它们的动向至关重要，所以在望远镜里紧盯它们的一举一动。注意到一只体型较大的棕色羚羊站着这些角马旁边一个小土包上，警惕地目视远方。这只羚羊为何单独出现在角马群中，它是什么角色？引起大家各种猜测。

陆续有小批角马斑马几次下到河边去试探，然后都掉头离开了。大家在失望之中，观察到对岸左右两边堤岸的天际线上开始出现了长长的黑线，往这边方向慢慢扩展，越来越明显是黑央央的动物移动集结迹象，表明还是有希望的。当对岸的天际黑线扩展到黑云块，我们就知道是集团军来了。这时也见到那只羚羊跑去了左边大部队的方向，如果它的角色是通讯兵，也许它是去通风报讯，传递消息？

这时人们注意到对岸左方有大群角马正往河边移动下去。因距离比较远，加上河道弯曲，我们的视线被岸边的树丛遮挡住。这时有人着急了，如果角马选择在那边渡河，我们这边是看不到的。是否应该立即赶去那边呢？小黑司机建议我们不应现在离开，因为角马过河对安全性有很高疑虑，会有多番试探、犹豫和反复才最后决定在哪里过河。我们现在位置很理想，离开后就不会再有了，我们最好还是继续等看情况如何。我们赞成司机的意见不宜现在挪窝。

慢慢地一群角马向渡口的斜坡移动，它们真要下河了！大家都兴奋地低叫起来。但是这群角马下到河边只是喝水或试探地伸脚拨动河水，然后，不知为何突然全体转头就跑，一窝蜂跑回对岸上。唉，它们还是决定不过河！

现场目睹可以得知，角马们对于决定生死的这段渡河是非常谨慎的，它们几次下到渡口而不过河都是为了试探，有时甚至会向不同方向大批移动，放出假信号。人们也随着它们的动静时而焦急时而失望时而兴奋，就像在看结果未知的紧张剧情。

正在大家的心情忽上忽下波动时，对岸左方高坡上突然冒出一个庞然大物的黑影。用望远镜看清楚原来是一头大公象慢悠悠地踱步走过来。它的出现带来奇特的效果，人们的焦虑心情随着它的慢条斯理而平复下来。稳重淡定的它从紧张集结中的角马队伍前面走过，传达着一个安心的讯号。

聚集在渡口的集团军规模越来越庞大，这次它们真的决定过河了。

最为激动人心的一刻终于出现，角马们仿佛听到一声令下，狂奔的队伍从渡口的斜坡如倒水般倾流而下。这次它们没有犹豫，飞奔跑过河道。

已下水的动物们聚集在沙滩上形成越来越巨大的群体。但是它们还是不敢贸然跑上这边堤岸的斜坡，因为害怕这片丛林里是否有猛兽在等待袭击。

在角马过河时曾站在河中护卫的羚羊，这时又单独站到了不敢上岸的角马群前面，仿如一个领导者。在几次观望、判断和迈步试探后，它奋力一跃而上消失在丛林后。角马们得知没有危险了，也蜂拥而上拼命跑离岸边的丛林。

这只立下大功的羚羊赢得大家一片赞叹和敬佩。若不是亲眼目睹会难以置信，它赢得不是同类的角马军团信任，在天河之渡过程中，以一己之身担任了哨兵、通讯兵、卫兵、侦察兵等角色，尤其是最后面对未知那勇敢的领头一跃，堪称英雄。不由得感叹，人类社会发明了“领导”这个词汇，却没多少人能达到这种能领、能导，智勇双全的境界。

由于今年干旱雨水少，河水变得较浅，凶恶的巨鳄在这段河道难以藏身，所以万幸没有在我们面前出现过河角马被撕咬的血腥场景。但是动物们过河时那种小心谨慎、仓惶飞奔的恐慌感是显而易见的，因为世世代代对渡河的恐惧意识已经深深地刻在它们的基因里。

成功渡河后的动物们有的收不住狂奔的脚步继续向前冲，有的则刹住脚步急不及待低头饱尝绿草。渡河大军仍在继续着，看来这次渡河的规模不小，会延续一段时间。而我们看完全过程已经心满意足，决定离开，腾出宝贵的位置给后来者。

终于实现了此行最难实现的心愿，完整清晰地观赏了壮观的天河之渡，大家激动的心情久久不能平复。司机将车开到一处较为安全的地段，在金合欢树下来一次庆祝野餐。贴心的导游事先准备了一瓶香槟，大家兴奋地庆祝一番，纪念这段难忘的经历。

下午我们到访马赛村，受到衣着鲜艳民族服装的村民载歌载舞的欢迎。马赛人是一个活跃在东非的游牧民族，如今他们仍然坚持着传统的生活方式，目标为多妻、多子、多牲畜。他们只吃牛羊肉，不吃野生动物也不吃蔬菜，相信牛血能提供充沛的活力，每天早上要喝新鲜牛血。在严格的动物狩猎管制下，他们的生活也开始转为旅游业的一部分，在展示其独特传统的活动中获取经济收益。

我们参观了马赛人的原始土房，听首领讲述马赛历史和风俗，看古老的燃木取火表演，赠送礼物给孩子们。马赛男人身材瘦高精练，原地双腿并拢蹦跳能达到惊人的高度。为了赶走想要靠近他们牛羊群的狮子，放牧的马赛男子习惯身穿红披风，一手拿长矛一手拿圆木棍，他们挑高的身姿是东非大草原上一道独特风景。

这天收获特别丰富，已感疲惫。在打道回府路上又忍不住停车欣赏广袤草原上的炫丽晚霞，寂静而动人心魄的日落。

夜幕降临，没想到再一次遇到角马迁徙大军在黑夜中兼程赶路。司机将车停下，开着车灯，角马们如洪流般从车前车后急奔入夜幕里黑暗的前方。丰衣足食的我们坐在车里，为野外动物们求生存的愿望和勇气而感触。

在马赛马拉追寻动物足迹时，为了提高小黑司机的积极性、当出现难得一见的动物或天河之渡的特殊机遇，不计较可能会超时工作，我们事先给司机额外的小费。换取的回报确实很值得，有时我们都觉得够了、累了，可以回府了，司机还是不放弃，知道哪里出现精彩场面仍会飞奔而去，让我们大饱眼福。

离开马赛马拉驱车前往风景如画的奈瓦沙湖区。我们先参观了静立于湖畔的爱尔莎庄园，这是30年代乔伊和乔治.亚当森夫妇，以其救助的狮子爱尔莎命名修建的英式别墅住所。白人妇女乔伊为躲避二战战乱从奥地利去了非洲，和第三任丈夫乔治.亚当森结婚，一起开启了狮子保护的传奇人生。

庄园里有个小小的陈列室，摆满庄园主人夫妇的生平照片、资料和用品，书架上摆着了《生而自由》的各种语言版本。玻璃柜中，乔伊被英女王封爵时穿的礼服依然光彩夺目，诉说着这位非凡女性的一生传奇。乔伊还是个出色的画家，墙上都是她的手绘画作，每一幅黑人肖像画都饱含着对非洲这片土地的深情热爱。

乔治是东非野生动物保护部门的高级监察官，平常的工作是阻止偷猎，并防止野生动物骚扰周边居民。一天，乔治在巡查时被一头母狮袭击，出于自保开枪杀死了母狮，却发现附近岩石缝里藏着3只刚出生的小狮子，母狮的攻击行为原来是为了保护自己的幼崽。幼小的狮子没有能力自己活下去，他只好带回了家，成为亲密的家庭成员。在小狮子成长到6个月后，他们不得不送了老大老二去荷兰动物园，留下娇小体弱的爱尔莎在身边。然而人类始终不是爱尔莎的狮群，随着它日渐长大，他们又用尽所有的爱去让它适应野外环境，学习独立生活能力，直至最后送它回归野外。爱尔莎在野外生存过程中受伤又康复，最终成功加入狮群并带回了3个小狮子。乔伊根据这段经历写作的小说《生而自由》（Born Free）后来被改编拍成同名电影，并获得奥斯卡大奖。

在面向湖水波光粼粼的草地庭院里，古老高大的树木投下斑驳的树影。我们在树下享用传统英式下午茶，在这个历史遗迹中细细品味"生而自由"的真谛，感受人与自然和谐共处的美好愿景。

奈瓦沙湖是东非大裂谷海拔最高的湖泊，被誉为东非大裂谷里一颗明珠。我们乘坐小船前往湖中的新月岛。这个半岛风光明媚，河马、斑马、羚羊、长颈鹿等动物自由自在地活在祥和的自然环境中，在岛上漫步仿佛置身于一个与世隔绝的动物天堂。

这只小长颈鹿站在草地上一直不动，偶而转头观看四周。向导说它出生只有3个星期，还是个Baby。猜想它很听妈妈的话，乖乖地站着不敢走开。它那清纯温顺的眼神能让人心萌化。 岛上唯一被限制自由的是大河马，那个区域用电网区隔开。我们走到两个趴在地上歇息的庞然大物旁拍照。一看到它们站起来，向导急叫大家赶快撤离。别看它们身材笨重就以为它们憨厚迟钝，发起攻击时是非常可怕的，出乎人们想象的敏捷和速度，爆发力极强。因河马每年制造伤亡惨案的数量而被称为非洲第一杀手。河马最危险的是其行为不可预测性，可能前一刻还很平静，下一刻就变得暴力攻击，几乎没有任何预兆。事后翻看照片才懂得后怕，当时与它们太靠近了，如果它们暴怒起来，那些细细的电网根本不会有保护作用。毕竟动物才是这块领土的主宰者，怀有敬畏之心才能贴近大自然，与动物共处。 入住的湖畔酒店也是开放式的，斑马、河马、羚羊、猴子都在房舍外走动吃草玩耍。看到领队拍的长尾黑颚猴照片并发文“如果蓝色是忧郁，那它有蛋蛋的忧伤“ 瞬间点燃笑弹，直接把大家给笑翻。才注意到此地真有不少这种奇葩猴子，以炫耀私处的荧光蓝去求偶。平时机灵乱窜的它们不易坐定，但是一个苹果就能引到它们忘乎所以地献身。实际上，动物世界中各种奇特的体征、颜色，大都是为了适应环境和生态长期进化而成的。

今天前往阿布戴尔国家公园，入住因英女王两次到访而闻名的树顶酒店Tree Tops Hotel。这是一家有着近百年历史的生态特色酒店，位于肯尼亚首都内罗毕以北约100公里的阿伯代尔野生动物保护区。最初树顶酒店以木质结构搭建于大树树杈上，仅有3间卧室及公共空间，供夜间观赏野生动物。

现在的树顶酒店以混凝土柱体模拟树杈结构，离地10余米。酒店内部设计还保留着很多树的元素，还有真实的树干穿越在酒店里。酒店设有三层客房及观景平台，可俯瞰野生动物活动并远眺肯尼亚山。傍晚，大群水牛、大象陆续到酒店前面的大水塘来喝水、洗澡，舔舐盐碱泥地。住客可以在观景台或房间里观看动物们的活动。

1952年2月，当时还是英国公主身份的伊丽莎白二世与新婚丈夫菲利普在此度蜜月期间，接到父亲乔治六世逝世消息，立即继位为女王。由此 “上树公主，下树女王” 的历史典故流传至今。只是她住过的树顶酒店，在两年后肯尼亚闹独立期间被游击队烧毁，后来在原地重建。1983年女王曾再次来访。

下午参加了向导带领的野外健行，每人手拿一根棍子，既是登山杖也是万一出现野生动物时防身之用。向导边走边讲解这里的历史和生态环境，指着不远处坡地上一只非洲水牛，说它长期在周边生活，人们给它起了个名字Old Man。向导让我们观察它是没有尾巴的。非洲水牛的牛角额头上两撇，活像中国北方老太太的模样。尽管它身型巨大，穷凶极恶的猛兽也会从后方咬尾巴攻击，可怜它拼力逃命时失去了尾巴。

健行结束回到酒店时已是傍晚，看到动物们三五成群到酒店脚下的池塘喝水。先是很多单个行动的水牛，后是一队队集体行动的大象。这里曾是古代大象迁徙之路。大象是群居动物，家族观念很强。母象怀孕差不多两年才分娩，每当有小象出生，家族群会庆祝。在小象未满5岁前，母象和家族成员都会保护它，因此常会看到一两只小象被大象群体呵护的画面，非常温馨感人。

大象很聪明，也很有感情。在预感死亡时会自断象牙，躲在隐秘处独自去世。它们会为失去家人流泪悼念，在难过时会使劲将脸擦树皮，以皮痛去止心痛。听着大象的故事真会令人泪目。

没想到赤道边上会这么风大而寒冷。晚上酒店服务员给客人发热水袋，床上是两层棉被。最有特色的是每个房间装有蜂鸣器，晚上动物在水塘区域出现时，蜂鸣器会提醒住客观看。响1声、2声、3声、4声各代表是什么动物现身了。那晚我们听到蜂鸣器响曾起来过一次，睡眼惺忪看不到什么，后来太困就没再起来。当晚有团友拍摄到一只大犀牛。

这个美丽的水鹿头标本下面有一段说明，1952年2月5日英国伊丽莎白公主和菲利普亲王在这里入住时，见到这只水鹿从森林里冲出，被另一只水鹿紧追不舍，用角狠狠地撞进它的侧腹，后来它倒在水塘中，水被血染红，攻击者看到它被打败就离开了。一只大象出现，淌水走到受伤的鹿身边，闻到血腥味转身离开了。后来这头鹿死在旁边的灌木丛里。伊丽莎白女王拍摄了这场动物之战的彩色电影照片。

在前往肯尼亚山地区的路上经过了分隔南北半球的赤道线，大家都很兴奋。一个当地人在向游客们表演赤道线的磁力实验，在一大碗清水里，放两根小棍，站在北半球时，小棍会顺时针转，迈几步站在南半球时，小棍向逆时针转。大家都觉得挺有趣，但海明不相信，说磁力不可能达到这样的结果。在旅行中看到诸如此类的表演，他的批判性思维就要发作。

就在赤道线上，收到海明的行李终于被航空公司送到这边快递站的讯息。他兴奋地举起久别重逢的行李，这已经是旅程的第8天，整个行程已过2/3。而我的行李还不知下落！法国航空一个星期前就给我发邮件说行李已经送达肯尼亚机场，24小时内会送到我的酒店，但是机场方面却说没有收到。要求我提供行李牌、尺寸、颜色、照片等等，之后又是没下文。难以想象全面使用电脑作业的航空公司，竟然追查不到我的行李。想起在西雅图机场看到航班延误后旅客的行李满大厅乱堆的情景，不禁感叹如今航空业不仅飞安事故频繁，设备故障重重，管理与服务质量也在整体衰落。

入住了肯尼亚山知名的费尔蒙酒店Fairmount Mountain Kenya Safari Club Hotel。这是个高贵典雅的俱乐部酒店，维多利亚式的建筑，老派贵族俱乐部的装修，孔雀在庭院中开屏散步，肯尼亚山衬托下大片的绿地、池塘、树木、小径。

最特别的是赤道横贯酒店，进酒店大门时是南半球，进房间时已身在北半球。 休闲时段我们在俱乐部酒店骑车、健行、射箭、游泳、瑜伽，一点也没闲着。这次旅行多数时间坐在越野车里看动物，步行时间不够多，我们都担心吃多走少长肉了。 在植物迷宫与池塘之间的山坡上，有个简朴的树皮小教堂。里面有一个讲坛和几排木椅，除了十字架外，内外都没有任何装饰品。在看多了金碧辉煌的巴洛克欧式教堂后，这个小教堂给人以返本归真之感。

酒店旁边是一个私人基金支持的动物孤儿院。里面的野生动物都是因受伤或失孤等情况被收留照顾康复，在这些动物符合放回野外条件后再送回大自然。

这是一个可以与动物们亲密接触的机会，有150岁的非洲巨龟、鸵鸟、 非洲小豹子、 非洲骆驼、犀牛、猴子、花豹、猎豹、狮子、长颈鹿等。

这里每个动物都有详细介绍资料、名字和被收养的原因。这只幼年长颈鹿被狮子追捕时咬伤了腿，被人们救治后妈妈竟然不再要它了，因为它身上已经带有人类的异味。动物界的敏感性使得人工干预后结果难料，被收养照顾和治疗过的动物也许永远也回不到它们原有的群体和自然界了。

这只叫Storm的非洲丛林猪，曾被孤儿院多次放回野外，但是方向感极佳的它每次都能找到“回家”的路，因为它在这里长大，认定这里就是它的家。

狮子Manu出生就被人当宠物，一直养了十年，主人去世了成弃儿被送来动物孤儿院。由于它从未在野外生活过，没有动物性技能，所以无法放归自然。而小狮子Shujaa的情况则是被猎人捡到的，母狮不知所踪，所以交到孤儿院来。它眼睛处于半盲状态，估计难以在野外存活，所以就留着这里了。

这只长相不出色的大鸵鸟，因为得不到人们青睐，每当人们拍照其他动物时，它总会快步走到镜头前争存在感。

这头2岁的紫羚（Mountain Bongo）在动物孤儿院里名字是Tama，它无疑可以当选动物选美冠军，体型健美，个性温柔，身上的条纹和颜色极漂亮，还长着一双丹凤眼。头部像鹿和羊，身体像牛的紫羚，被国际自然保护联盟IUCN列为极危物种。全球现存只有300余只，其中约70只在本地保护区内。

参观位于费尔蒙酒店里这个动物孤儿院后，心情是复杂的。一方面为被拯救收养的动物庆幸，另一方面也看到人工干预自然的后果，是否违逆了“物竞天择，适者生存”的生态平衡法则？真是一个复杂的问题。

肯尼亚官方语言是英文和斯瓦西里语，所以基本上英文沟通没有问题。在动物孤儿院遇到老师带来参观的肯尼亚小学生。小朋友们天真友好，主动问我“你好、再见”中文怎么说，很快就能朗朗上口。

感觉到这个国家对教育的重视，无论在动物园、保护区、还是博物馆，都遇到了老师带着学生们，坐着崭新的校车，穿着干净鲜艳的校服，孩子们友好礼貌。

甜水公园是濒危动物犀牛的保护区。黑犀牛、白犀牛前面的黑白两个字其实不代表它们的肤色。它们肤色都是灰色的。白犀牛的“白色”一词被认为源于对荷兰语“wijd”的误解，该词意为“宽”，指的是这种动物宽阔的方形嘴唇。为了应对这种命名，另一种非洲犀牛为了加以区分被称为“黑犀牛”。这只黑犀牛巴拉卡Baraka 因受伤而失明，性情温顺的它乐与人亲近，可以抚摸它、给它喂草。

在这里我们捕捉到不少犀牛的精彩镜头，这是一家三口温馨漫步。

两只大犀牛在互相顶角打架。战场上翻起尘土飞扬，周边动物们熟视无睹，无疑都是见过大场面的。

按我们看到过的动物，如果选“非洲五美”我会选紫羚、长颈鹿、斑马、猎豹、瞪羚。如果选“非洲五丑”我会选秃鹳、河马、疣猪、角马、秃鹫。

而当下在这里的人类动物 “非洲五帅”，“非洲五美”，那无疑就是我们自己啦😄

参观凯伦故居。根据资料介绍，凯伦·布里克森博物馆（Karen Blixen Museum）前身是凯伦故居，是丹麦著名女作家凯伦·布里克森（KarenBlixen）曾居住的地方。它始建于1912年，1917年凯伦夫妇将其买下，1925年凯伦与丈夫离异后继续在此居住至1931年，之后数易其主。1963年丹麦政府赠与肯尼亚政府以纪念肯尼亚独立，1985年正式建为凯伦·布里克森博物馆。凯伦的代表作《走出非洲》（Out of Africa）描写了白人殖民者在肯尼亚的生活。同名电影也在肯尼亚拍摄，并获得多项奥斯卡奖，其外景取景地就是凯伦故居。

凯伦从一位丹麦富家小姐、因虚荣心嫁给没落贵族渣男丈夫移居肯尼亚、到热爱上这片土地，成为倾尽全力为当地人教育、经济带来改变的坚强女性。虽然最后她带着心碎远离非洲回到故乡，但是给当地留下的遗产影响深远，并让世界看到那时还是封闭神秘的东非，和这片神奇土地上的风土人情。

房子里的装修和摆设还保留着殖民时代的样子，实木镶拼的地板，手工打造的老家具，狮皮、豹皮地毯，象腿标本茶几座…，墙上凯伦绘画的黑人肖像，院子里凯伦亲手种下的棕榈树，都在述说着当年的故事。

凯伦当年建立的咖啡加工车间现在闲置着，烘培设备成为一窝蹄兔的家。也许只有这里的动物居民们浑然不知，近百年来人间已是几重天。

肯尼亚土地面积约58.3万平方公里，位于非洲东部，赤道横贯中部，东南濒印度洋，东邻索马里，北与埃塞俄比亚交界，西北与南苏丹，西连乌干达，南接坦桑尼亚。我们最后一段行程是从内罗毕南下前往肯尼亚与坦桑尼亚交界的安博塞利国家公园。

入住野地风格的独栋房舍，散落在金合欢树下草丛中，寂静空灵的旷野感觉。酒店范围大，也没有围栏。野生动物在这里仍然是自由的，小鹿、猴子进出自如。天黑时有手提棍子的黑人护卫员在各处出现，主动为游客护驾回房。当然这也是他们获得小费的机会。

肯尼亚是个喜欢小费的国度，黑人司机、酒店服务员、安全卫护员、穿着民族服装与游客合影的“群众演员“、哪怕是与游客同乐的孩子们都会讨要小费。他们也不贪心，一般1、2美元就可以。如果比较费力或长时间的服务，小费要相应增加，所以小额现金一定要带够。原先以为美金是受欢迎的，所以没换先令直接给美金，后来才知道当地人还是更欢迎先令，因为他们没地方去换美元和使用美元。

安博塞利位于乞力马扎罗山脚下，山上的冰川雪水融化，使得山下这片保护区形成大片的湖泊和沼泽，非常适宜大象生活。这里栖息着1000多头非洲象。 河流、沼泽都是河马的领地家园。

常看到河马、犀牛、大象、角马、斑马等大型动物背上站着小鸟，有时还是成排的。大动物背着小鸟们吃草、行进，体型反差极大的它们共进退的画面特别有趣。原来这些鸟类被称为牛背鹭，它们与大型动物有着互惠共生的合作关系，牛背鹭可以吃掉大家伙们身上的寄生虫，而大家伙们又能得益于鸟的预警，判断周围是否有不祥动静，保护自己和群体安全。

湿地的环境和树林也很适合鸟类，这次看到的鸟类很多是从没见过的，颜色尤其鲜艳。 本来安博塞利是海拔5895米的非洲第一高峰乞力马扎罗山的最佳观景点，可惜我们到访那两天都是天阴云厚，无法看到常年被白雪盖顶的这个著名景观，留下少许遗憾。但是在路上也偶遇从云端露出的阳光投射在山上，衬托着安心吃草的动物前景，一片祥和的非洲莽原景色。

到了回程之日，我们从安博塞利驱车回首都内罗毕。车开上路不久，赫然看到路旁山坡上几只长颈鹿静静地站在那里目送我们，它们依依不舍的道别眼神直击我心，眼眶不由得湿润起来。在这片神奇的土地上，亲眼看到生命的力量与生存的智慧交织出一个个震撼人心的画面，将长留记忆中。

除了美好的感受和记忆，领队JK为我们留下3千多张珍贵照片，也是此行重要收获。他不仅是拥有国家地理杂志认证的摄影师，而且真心热爱拍摄、精力旺盛整理。他有每天分享照片的效率和习惯，我们可以专心观察动物而不必在望远镜和手机之间手忙脚乱。看到的是同样的景物，只是由他的精良技术留影下来。这个游记里很多精彩高清的照片是JK和团友的杰作，我得益于与他们同行共享。

回到内罗毕，在唐人街午餐。内罗毕有几万华人，唐人街里中餐馆、小吃店林立。我们在一家粤菜馆吃肠粉、烧卖、皮蛋瘦肉粥、豉油王炒面等粤式午餐，内罗毕中餐的价格比中国贵、比美国便宜。

下午参观了肯尼亚国家博物馆。这个博物馆规模不大，却可以集中了解肯尼亚历史文化与生态演变。我们对馆内涵盖考古发现、古人类化石的展品和自然生态知识等都饶有兴趣。

这里的著名展品有一具1974年在东非埃塞俄比亚发掘出土、被命名为露西的成年女性骨架化石。科学鉴定她活于320万年前，是有史以来发现的最早人类之一 – 南方古猿阿法种。作为对比，中国北京猿人化石是50-70万年的历史，而露西出现在更遥远的时期，被称为“人类祖母“。在考古证据与科学鉴定手段更为先进的今天，专家学者更多倾向于人类起源于非洲的学说。千百万年前的气候与地理环境与现在的地球板块区隔完全不同。相信关于人类起源于何方，还会是一个长久的考古科学命题。 作为镇馆之宝的还有这具1984年在肯尼亚出土的男孩骨架。他被鉴定是生活在160万年前的直立人（Homo erectus，更接近现代人），被称为“图尔卡纳男孩“（Turkana Boy）。这副骨架非常完整，男孩当时大约9-12岁，当时身高已有1.6米，若他成人，身高可达1.84米。现在学术界倾向认为，在距今200万年左右非洲出现了“直立人”；在距今180万年左右，非洲直立人开始向欧亚大陆扩散；在距今160万年左右，非洲直立人进入中国。看着这些古迹，忽然冒出一个有趣的念头，我们这次到非洲来不也是一趟“寻根之旅”吗？

肯尼亚经历了几个世纪的殖民史，分别由葡萄牙、英国、德国统治。1963年12月12日肯尼亚正式宣告独立，仍留在英联邦内。1964年肯尼亚成为共和国。这个比我年轻的国家，在非洲大陆上目前属于经济比较富裕的。虽然沿路看到很多贫穷落后现状，但是旅游业比较成熟，所到之处无论是保护区、公园，还是公路服务站，厕所都干净无异味，没什么苍蝇。非洲艺术也很有吸引力。不过游客对安全性还是要有足够警觉，不应离团外出。

当天大家回程的航班都是晚上10点钟之后，所以吃完晚饭再前往机场也不迟。这天的晚餐是一个意外惊喜，竟是一位远在国内的校友，几天前得知我们在非洲肯尼亚旅行，特别请他在内罗毕的朋友替他请客招待我们全团。这位校友的朋友是当地华人商会会长，也是来自广州西关，定居肯尼亚已经30多年，开过餐馆办过旅行社。菜式固然丰盛，乡音乡情更亲切，为这次非洲行划下一个完美的句号。

回程飞机刚着陆，手机里跳出来第一个邮件是法国航空公司客服部发来的：“对你的行李延误非常抱歉。请花两分钟时间提供你的感受，以便我们改进。“却只字不提我的行李目前状况如何。我只想说：无语！

到家后第三天下午，接到法航行李部电话，说在西雅图机场找到我的行李，会马上安排由下个航班送过来，晚上可收到。我猜测这是由于前一晚我在网上申报了理赔，才会有的结果。

过了一个小时，又收到一个客服来电说：”很不幸这次只找到你的行李，你先生的行李还没找到。” 我没好气地跟他说：”别找了，我先生的行李你们一周前已送到非洲去了。难道你们的系统完全没有进出记录？难怪我的行李在西雅图机场躺了两个星期。”

这次非洲旅行经历的航班和行李坎坷，是目前航空业乱象的缩影。就我的行李而言，美国阿拉斯加航空（航班延误方）、英国航空公司（出票方）、法国航空公司（改签接手方）、内罗毕机场（行李缺失申报处）竟无一个靠谱负责、认真为乘客解决问题的。在航班、改签和行李牌资料齐备情况下，电脑作业的系统追查并不困难，却没有一方这样去做。这只能说是系统性问题，航空业管理和服务质量全面质量下降。航空界的所谓联盟合作关系也是各自为政、遇事推诿。乘客只能自求多福。

所幸一路上心态始终保持豁达，即便有十分不顺也没有减少一分快乐，并且证明物质极简也能渡过旅行生活。当事故成为了故事，人生又多了一段阅历。