尼泊尔MCT徒步，最难走的路不在脚下

yihong

2025年4月，第四次前往尼泊尔，带老妹Yiwei完成了MCT----马纳斯鲁环线徒步，这是我们迄今为止最艰难的一次徒步。

马纳斯鲁峰，海拔8163米，世界第八高峰，位于喜马拉雅山脉中段，1956年日本登山队首登。

马纳斯鲁环线（Manaslu Circuit Treks, 简称MCT），是一条环绕马纳斯鲁峰的高海拔步道，全长180公里，常规用时12至18天。13世纪起，步道曾经是盐商贸易通道，骡队沿着悬崖峭壁上的羊肠小径往返于印度、西藏和尼泊尔。如今，走在这条路上的，除了运送物资的骡队，更多的是来自世界各地的徒步者。

MCT所在的廓尔喀地区以廓尔喀雇佣兵闻名，因历史原因，一直是尼泊尔限制区域，直到1991（一说1992）年才对外国人开放。相对于其他常规步道，MCT开放较晚且地处偏远，人迹罕至，这也成为它的一个卖点。

关于MCT的中文介绍非常少，一般户外资料都把它当作尼泊尔徒步进阶路线，建议在完成其它路线后再来尝试。看完网友介绍，我也曾犹豫，要不要让老妹第一次尼泊尔徒步就置身险境。几经衡量，我们还是在放弃和改道之间选择了坚持。

徒步路线图

4月1日愚人节夜里10点多，飞机降落特里布万国际机场，23年ACT 徒步向导Dipak接机，入住菩提树酒店（Patal Tree Hotel）。后来从媒体得知，因为山林大火，4月1日那天，加德满都位列世界上空气污染指数最高城市榜首。

4月2日，徒步公司老板Umesh接待我们。原计划徒步前两天要走一段人车共用、尘土飞扬的路，Umesh和Dipak建议两天并作一天，直接坐车到贾加特（Jagat），可以节省一天时间。听人劝，吃饱饭，我们欣然从命。

4月3日（Day1) 加德满都--贾加特（Jagat ，海拔1300米）

今天全程坐车。同行的除了向导Dipak，还有个头不高，身材壮硕的背夫Lakman Rai。司机Bishow Pudaseni留着一脸络腮胡子，有点儿腼腆，但车技真是杠杠的。

每次从加德满都前往徒步起点都是最折磨人的，如果去尼泊尔徒步有什么因素会让人打消以后再次前往的念头，对我来说，一定是这段坐车的感受。

山路狭窄崎岖，坑坑洼洼，一侧深谷，一侧悬崖，错车时感觉半边轮胎悬在空中，令人心惊胆战。每次这种时候，心里都暗想：以后再也不来了。

有些路段因塌方或泥石流而在修整，导致车速比乌龟还慢；有些路段太危险，需要空车通过，乘客得下车行走。

大概这种路况在尼泊尔司空见惯，让司机练出高超车技，我们的络腮胡司机，一路轻松自在，脸上表情不再腼腆而是写满自信，让我们感到放心不少。

坐车经过原计划中的徒步起点----Machhi Khola的标志牌。

Dipak 带了GoPro ，一路开心拍视频。

布迪甘达基河谷，对面山崖上的栈道是MCT的一个地标，如果今天不坐车，我们也会从那里走过。

贾加特村口简朴的石头佛塔。这一路，我们遇到了无数各种形制的佛塔。

Dipak 在检查站办进山手续。

傍晚5点，将近11个小时的颠簸，终于抵达目的地。

晚上，在餐厅遇到台湾7人小分队，5位年长2位年轻，4男3女，是这一路遇到的唯一一组东方人。他们的领队陈先生年近70，热爱雪山美景和藏传佛教，每年一次，几乎走完了尼泊尔所有知名步道。从他身上，我突然感到，没有功利目的地深爱一件事，然后坚持去做，一定会从中获得持续的满足和幸福。

当晚，住在客栈两层木屋的第二层，房顶悬空，与墙壁之间有20多公分空隙，无数飞虫进入房间，在电灯周围飞舞，不一会儿，雪白床单上就落了一层“黑芝麻”。

那一夜，房间十几米外的布迪甘达基河奔流不息，我们就在河水的咆哮声中渐渐入梦。

4月4日（D2）贾加特--邓村（Deng，海拔1860米，徒步距离21.12公里，累计爬升2357米）

河水的喧嚣令人难以安眠，很早就醒来。7点出发时，台湾小分队刚来餐厅早餐。

今天开始切身体验MCT的“暴虐”。最难的是没有尽头的乱石路、连续不断的上下坡。

马纳斯鲁地区山势陡峭，地形复杂，甘达基河及其众多支流在山谷里撕出一条条“血路”，轰鸣而下，最终在印度注入恒河。MCT步道在被河水切断的山体间延伸，靠钢索吊桥连接，整条步道上有17座吊桥。同时，这里的山体常年日晒风吹雨蚀，严重风化。雨季时，暴雨冲刷，岩石碎裂坍塌，长年累月慢慢堆积，形成连续不断的碎石路。

一路爬升，下降；下降，爬升；走完一段乱石路，刚在沙土路上没走几步，接着又是一段乱石路。老妹不时哭唧唧地说：又来了，又来了，怎么又来了。

它不是又来了，它没有又来了，它本来就在那里，它一直都在那里。因为我们心有抗拒，心有畏惧，所以感觉它又来了。放下抗拒的念头，顺其自然地走，或许就不会觉得那么累，那么难了。有时候，心中的路比脚下的路更难走。

我知道老妹只是一时情绪，并非矫情，更非娇气。

早上过的第一座吊桥，从桥上可以看到6条瀑布悬挂在绿色山体上。年轻的尼泊尔军人在晨练，跑步从桥上通过。

经过这里时，Dipak 指着图片中对角线那道黑色矮墙，告诉我们那是防洪堤。想象了一下雨季河水暴涨时的样子，怀疑这道防洪堤真的能挡住洪水吗......

今天过的第二座桥。

徒步前三天，百分之六十至七十的路况都是这种乱石路。经常累到没有力气掏手机。

途经Philim，向导们去办手续，徒步者得机会喘口气。

想摘一片这种植物叶子闻闻是不是薄荷，结果被狠狠“咬”了一下，手指红、肿、痛了好几个小时。明明看到羊大口大口地吃它们啊！Dipak 说该草可以食用并且good for man。嗯，good for man，但是 not good for 好奇还有点儿手欠的我。后来查，应该是荨麻。

Lakman 一根带子绑着50多斤的行李挂在头上，依然箭步如飞，分分钟就没影了，难得在这里“抓”到他。

邓村村口山门，门外是被我们赶超的台湾小分队。他们早上先坐了9公里的车才开始徒步，难怪走到我们前面。赶上他们时，几个人脱口赞叹：哇，你们走得真快！

从邓村佛塔走到客栈用了20多分钟。下午4点，徒步结束。老妹脚掌已经打了水泡，两人都严重脱水，尿液呈深茶色，以为尿路感染，立刻少量多次持续喝水，直到尿液透明才放下心来。

查看今日爬升，发现贾加特到邓村绝对海拔上升只有560米，但我们的累计爬升接近2400米，难怪会如此狼狈。幸好现在海拔不高，氧气充足，否则到3000米之上，一天2400米爬升，要的绝对不会是半条命。如此一想，颇感欣慰。

临睡前，问老妹是否后悔来这里徒步。她说不来才会后悔！

邓村入住的客栈临河而建，甘达基河水咆哮，音量不输昨天，加上白天呼呼大睡夜晚汪汪狂吠的狗叫声，几乎一夜无法安眠。

4月5日（D3）邓村--南荣（Namrung，海拔2650米，徒步24.59公里，累计爬升1307米）

邓村并不大，只有几间客栈。早上6点，天已大亮，远山轮廓在晨曦中层层叠叠，空气开始变得清新。

院子里的餐桌旁，一个男孩儿正在读书做笔记，昨天也看到他在餐厅读书，字写得整整齐齐，像印刷体。每次徒步，总会遇到一些令人印象深刻的人，即便和那些人并无直接交集。

6：40出发，今天依然沿河谷行走，路况依旧令人崩溃。激流峡谷，悬崖飞瀑，不断上坡下坡，穿过竹林、冷杉林、松林，经过一道道玛尼墙，越过潺潺小溪；抬头时，悬崖上的黑色棕色石头间，星星点点的米白色兰花恣意开放，大大小小的瀑布在近乎垂直的悬崖上飞流直下。

步道悬挂半山腰，不时与骡队相遇，河水的轰鸣与骡子颈间的铃铛声在山谷中久久回荡。低头俯瞰，布迪甘达基河怒吼着在两岸山体间切割出狭窄的水道，形成壮观的峡谷地貌，仰头90度，才能看到对岸山顶。老妹不停感叹：山好高啊，山好高啊，山好高啊......

沿途偶遇藏族风格客栈，经幡飞舞，桃花盛开，疲惫的旅者短暂休息后再度出发。

中午，经过一个叫Gap的村子，院子里绿植环绕，鲜花盛放，决定停下来午餐。

清晨，与群山依偎的邓村。

石头堆成的小径连续不断，考验着你的耐力、平衡力，幸好有登山杖，不然会无数次摔倒。

藏族风情客栈

Gap村的客栈餐厅和花园小院。

手工织布的尼泊尔女子。

从左侧走过长长的玛尼墙。

平整好走的沙土路是“甜品”。

坑洼难行的乱石路才是“主菜”。

走到目的地南荣时，已经又累又困，眼睛快睁不开了。

南荣是当地信仰藏传佛教的努布里族(Nubri)聚居地，有一间努布里四季度假村（Nubri Four Season Resort)，相当于三星酒店，我们决定今晚另外付费入住。酒店客房是一栋栋2层独立别墅，散落在桃花、海棠花盛开的山坡上。房间有淋浴和抽水马桶，可以洗热水澡，食宿条件都比客栈好很多。Dipak 和Lakman 也可以和我们一起改善一下食宿。

梳洗后，身心放松。今天虽然徒步距离很长，走了将近25公里，但爬升比昨天少了一千多米，感觉没有那么累。

南荣的山门、客房、餐厅。

在餐厅等餐时，再次与台湾小分队相遇，大家交流徒步心得，共同感受是：一边累一边快乐。他们中的一位中年男士说自己一直在默诵《心经》，以此保持专注。专注并不能让徒步变得轻松，但能让人觉察身体的感受和升起的情绪，可以让人少一些“挂碍”，有了觉察，少了“挂碍”，脚下的路就没那么难走了。有时候，徒步就像一次动态冥想，是很好的“正念”练习。

今晚，和台湾小分队最后一次同住一间酒店，明天，他们的目的地是洛村（Lho)，我们则计划前往洛村的下一站夏拉（Sayala）。

晚餐点了尼餐扁豆饭（Dal Bhat）和面条汤，是徒步路上吃到的最美味最满足的一餐。老妹不停地说：好好吃啊，好好吃啊，好好吃啊。平时小鸟胃的我们，居然要求续饭添菜（尼泊尔所有餐厅里，Dal Bhat都可以要求免费续添饭菜）。

入夜，天地寂静，房间舒适，远离河水喧嚣，没有小狗吠叫，已经两天没睡好觉的我们安安稳稳睡了一个好觉。

4月6日（D4) 南荣--夏拉（Sayala，海拔3500米，徒步19.44公里，累计爬升1132米)

早上起来，空气清新，晨风带着微微寒意。一夜酣眠，让人神清气爽。

7：55出发，步道离开河谷，穿行于村庄、牧场、农田，雪山也开始在远方露出白雪覆盖的山顶。

今天的路比前两天好走一些，但依然有很多乱石路。经过两天试炼，心态稳定了，更能专注脚下，老妹也不再喊“又来了”。

回想去年走印加古道，也有很多高低不平的石头台阶路，那时以为已经很难了，如今一比较，印加古道简直就是平路。

南荣努布里四季度假村景色。

丽村（Lhi)，接近3000米了。

丽村的佛塔，是这一路上最美丽的，让人忍不住频频回望。

佛塔内壁画/唐卡，色彩鲜艳，仿佛昨天刚刚画完。

一路上最精致的一道玛尼墙，

民居院子里的木柴码放得整整齐齐，和走过的其他步道客栈主要烧牛粪不同，MCT基本上都烧木柴。

洛村（Lho）是MCT全线人文景观最丰富的村子，天气晴朗时，村里金碧辉煌的寺庙和马纳斯鲁峰互相映衬，可以拍出令人震撼的大片。可惜下午2点多经过洛村时，天空已经布满云雾。

另一种风格的佛塔。

抵达夏拉，海拔3500米。

走了将近20公里，爬升超过1000米，下午4点到达夏拉----一个360度雪山环绕的村庄，此时，云雾四合，天地苍茫。

我们也已力竭，只想在房间躺平休息。老妹开始有高反症状，头痛加肠胃不适，尽管她已经开始服用高反药。我徒步从未打过泡的脚居然在做了凡士林厚涂防护后也打了水泡。

5点多，Dipak 拿着菜单到房间让我们点餐，听说老妹高反了，当下调整了明天的行程，决定先去海拔较低的萨马岗（Samagan)和比兰德拉湖(Birendra Lake)，后天再去海拔高的蓬镜寺(Pung Gyen Gompa)。

晚餐只点了面条，两人都没胃口。

餐厅里很安静，只有我们俩和另一桌的三位男士，后来得知他们是父子，来自荷兰。62岁父亲带着两个儿子抑或两个儿子带着老父亲来这里重装徒步，三人目测身高均超过1.9米，他们的尼泊尔向导同样高大帅气，四人站在那里就是一道风景。

天已经黑了，一个穿短袖的白人男士闯了进来，放下行李，问我们面条好不好吃。一边问，一边马上开始点餐。看来他饿坏了。

听我们说中文，他马上改用中文，有点儿话痨，但谈吐风趣，很快把自己来自何方去向何处交代清楚。美国人，目前在新加坡做投资工作，在复旦学的中文，旅居过欧洲和日本，日文比中文更流利。

我们问他为何一个人？没有向导背夫吗？他说没有背夫，向导被他甩后面了。他因为假期短赶时间，都是两天路程并作一天走，不然赶不上回程航班。

我们说他走这么快，不担心高反吗？他回答没事儿，每天都吃高反药，只不过高反药会让人手指发麻。老妹听他这么一说，才反应过来自己手麻的原因，之后不光手麻，脚和脸也发麻。现在终于知道高反药的副作用了。

我们说他走这么快还是太疯狂了，容易出危险。他笑笑说他这样算不上疯狂，他有一哥们用一年时间登顶七大洲最高峰，那才叫疯狂。

后来得知他叫Forest，中文名舒林。

他已经开始吃晚餐了，他的向导才气喘吁吁地赶来。

回到房间，第一次测血氧，老妹的血氧值和心率都好到令人吃惊和嫉妒，我开玩笑：这数值都可以爬珠峰了，我有理由怀疑你在假装高反。她笑倒在床上，一脸无辜地说：说不定是我吃了高反药所以数值好呢？！

4月7日（D5) 夏拉--萨马岗（Samagaun，海拔3530米，徒步12.10公里，累计爬升298米)

行前，在网上看到网友晒图----从夏拉客栈房间拍到的马纳斯鲁日照金山，所以，心有期待。

今天醒来，窗外已经微亮，掀开窗帘，群山隐隐显出轮廓。稍后，再次掀开窗帘，天边已经一片橙红，远山、民居都沐浴在晨光里，如梦如幻，美得令人一眼沦陷。呆看了一会才意识到马纳斯鲁并不在这一侧。抓起手机，紧贴不太干净的窗玻璃，匆匆拍一张。

跑到房间外面，果然，马纳斯鲁金光闪闪的双峰就矗立在眼前，肉眼可见金色光线扫过山顶向下移动，仅仅来得及拍两张，日照金山就结束了。

早餐后，再去看，天更蓝，山更白，10倍长焦把山拉近，山上岩石纹理清晰可见，此时若有人冲顶，说不定都能看到人影。老妹第一次近距离看到八千米雪山，一叹三连：太壮观了！太壮观了！太壮观了！

左侧山顶是主峰，找找看，有没有人在冲顶！

夏拉村佛塔外墙斑驳破旧，塔内壁画/唐卡依然精彩。

入住的客栈附近，一间大门装饰华美的中学。一路上看到的最好的建筑，几乎都是寺庙和学校。

途中经过的佛塔，背景是马纳斯鲁峰。

塔内壁画/唐卡中的一幅，仔细看，画面中间的形象有3排7层头颅和无数手臂，衣服上装饰着红、黄、蓝、绿等各种颜色的璎珞。

旁边一幅，画面是密宗内容吗？

步道边的巨幅切 • 格瓦拉画像。问Dipak 为什么会有他的画像？Dipak 说：因为这里有居民信仰共产主义！请教：旁边那位是谁？

萨马岗村口这棵枝干张牙舞爪的树吸引了我们的目光，感觉那树干里住着一个千年老妖。Dipak 问了当地人，说树叫Galgin，树龄有几百年了，没有查到是什么树。

进村路上，迎面走来的村民与牦牛。这些牦牛是杂交品种，长不了太大，比起纯种牦牛那样的庞然大物，小牦牛格外乖巧可爱。村民也很有爱心，宁肯自己背重物，也不让牦牛驮。

萨马岗海拔3530--3800米，是马纳斯鲁地区最大的村镇，登山、徒步者最后的的物资补给站。徒步者一般会在这里多住一晚，让身体适应高海拔环境。

办好入住，稍稍休息一下便前往比兰德拉湖。

晒太阳的当地女子。

牦牛为什么都朝向相同的方向？

比兰德拉湖，海拔3691米，冰川淡水湖。

步行近2公里，爬升200米，半山观景台上，一个年轻姑娘带着5、6岁小女孩在摆摊卖纪念品。

眼前，比兰德拉湖一汪碧水静卧群山怀抱，云雾慢涌，山峰隐形，我们完美错过马纳斯鲁峰在湖中的倒影。

鲜为人知的是，这个湖是以尼泊尔沙阿王朝第11任国王比兰德拉• 比尔•比克拉姆•沙阿（1945----2001）的名字命名的，沙阿国王1972----2001年在位，曾留学日本，是一位开明君主，深受爱戴。2001年在尼泊尔王室枪杀案中罹难。

下到湖畔，风吹得人站不稳，但湖畔一片细细高高的玛尼石稳稳站立，不晃不倒。

回程途经藏传佛教寺庙，是我们唯一进入内部的寺庙。

MCT沿线的藏传佛教元素实在太丰富多彩了，寺庙、佛塔、玛尼墙、转经筒、壁画/唐卡、石板雕像随处可见，是研究人类学、民俗学、藏传佛教的宝藏之地。

下午回到萨马岗，再次测血氧，老妹的数值依然非常好。奇怪，难道身体越好越容易高反的说法是真的？

4月8日（D6) 萨马岗--蓬镜寺往返（Pung Gyen Gomba，海拔4000米，徒步18.45公里，累计爬升646米）

今天的目的地蓬镜寺（Pung Gyen Gomba ）是MCT必走的一条支线。

清晨，再次看到日照金山。天空有薄雾，给照片加了一层柔光。

出发时，客栈门前一群骡子正在吃早餐，每个骡子头上套了个口袋，骡子们够不到饲料时，会仰起头让饲料落下来，真是聪明。

今天Lakman 和我们同去，这是他22年背夫生涯中第二次前往蓬镜寺。他是三个孩子的父亲，小女儿7岁，儿子14岁，老大也是女儿，19岁，在日本留学。路上，他执意帮我们背包，让我们轻装上阵。

爬台阶，穿碎石，过草地。一路走走停停，将近4个小时步行，500多米爬升，终于抵达今天的目的地。

蓬镜冰川，冰与石头混在一起，从山上流泻而下。

蓬镜寺附近的白塔，很多徒步者在这里休息、跳跃、拍照。背景中，马纳斯鲁峰已被云雾遮挡一半。

老妹居然也不高反了，跳得挺高挺轻松。

蓬镜寺，海拔4000米，与身后的马纳斯鲁峰有4000多米的落差，天气晴朗时，雪山景观极为壮丽。可惜此时马纳斯鲁再次躲入云层。

蓬镜寺外观很不起眼，看上去就是一座低矮的石头小屋，房前屋檐、门窗挂着经幡，墙根积雪未消。房前有片空地，两侧各有一排蓝色屋顶的低矮房屋。

相传几百年前藏传佛教大师建立了蓬镜寺，蓬镜的含义已不可考，我看到的推测就有三种：手镯，三峰，被点缀的褶皱。

寺庙曾被雪崩摧毁，重建后依然是这个地区民众的精神和宗教圣地。每年夏天，修行者会聚集在这里，冥想、内观、研习佛法，这些与马纳斯鲁源自梵文Manasa、意为“精神”或“灵魂”的圣山之名深深契合，给外观简朴的蓬镜寺赋予了强大的精神能量。

阳光耀眼，经幡在风中呼呼作响。站在蓬镜寺前，闭目，深呼吸，感受这片土地的神性，一种宁静慢慢包裹全身......

返回客栈，已经下午两点，放弃了去马纳斯鲁大本营，在房间养精蓄锐。

这两晚，餐厅里没有熟悉的身影。晚餐时聊起Forest ，按他的速度，明天应该过垭口了。Dipak 说，希望那个crazy guy能安全通过。

4月9日（D7) 萨马岗--桑多（Samdo，海拔3875米，徒步11.64公里，累计爬升375米)

在萨马岗修整两晚，爬高睡低，有效适应了海拔，身体不适大大减轻。

今天只需徒步半天，不到400米爬升，路况相对平整好走，心情放松许多。

上午天气晴朗，出发不久经过岔路口，指示牌上黄色箭头指向马纳斯鲁大本营方向，白色箭头指向拉克垭口方向，距离目的地桑多还有2个多小时。

穿过河谷的嶙峋乱石，很快来到一条平坦的小径，遇到MCT全线最长的玛尼墙，向前延伸近百米，旁边平地上有直升机停机坪，这几天看到过几次直升机在天空盘旋，Dipak 只说大概率是在救援。翻过垭口后，他才告诉我们实情。

百米长的玛尼墙，山坡上白桦林尚未反青。

布迪甘达基河

穿过村口佛塔，抵达翻越拉克垭口前最后的行政村桑多。这个佛塔也很新，里面的壁画/唐卡以红绿黄蓝白为主，对应着经幡的颜色。

入住的客栈，海拔不到4000米，爬上三楼还是有点喘。

客房内部陈设简单，和步道上的客栈房间大体一样。但窗户比较独特，从楼道往房间看是一面镜子，从房间往外看是正常玻璃。

午餐点了披萨和番茄汤，饮料是牛奶和玛莎拉茶。

徒步11点多就结束了，午餐后小憩片刻，想去这个距离西藏最近的村子里转转。没找到Dipak ，两人决定自己前往。

出客栈右转，走了不到100米，碰到从山上下来的台湾小分队，几天不见，开心地寒暄。他们说过垭口可以雇骡子，他们队的两位中年女士已经决定雇骡子。

天阴了，冒着零零星星的细雨走进桑多村，这一带和西藏最近距离只有10公里。受上世纪五十年代拉萨事件影响，这一地区局势动荡，直到上世纪70年代中才逐渐平稳，但对外依然是禁区，1991/2年后才开放。位置偏远，交通困难，物资匮乏，这里延续着古老的中世纪生活方式，成为科技发达时代依然只能用双脚徒步抵达的高原秘境。

村居院门大多敞开，街上、院内嗅无一人。民居一般地面层住牲口，二层住人，院子里码放着用来烧火取暖的木柴，几只胖嘟嘟的母鸡在巷子里溜达，让这个宁静的村庄有了几许生气。

桑多村面对的山野。

桑多村全景，2015年地震毁坏了大部分民居，这些都是新建的房子。据说蓝色屋顶是铁皮，防水。

雨大了，回到客栈餐厅，已是晚餐时分。两个来自比利时的女士和她们的向导、背夫一起玩牌，四人玩到高兴处，笑声如雷。以为边界感强的其他西方徒步者会不满，没想到的是，大家楞了片刻，跟着爆笑。有说法在高海拔地区容易快乐，因为缺氧会让大脑反应迟钝，看来此说有理。

饭后，跟Dipak 说我们想雇骡子过垭口，他说以他这些天的观察，我们的体能完全胜任过垭口，不用雇骡子。好吧，我们愿意相信向导！

4月10日（D8) 桑多--达兰萨拉（Dharamsala，海拔4460米，徒步9.71公里，累计爬升670米)

桑多之夜，电闪雷鸣，凌晨才慢慢停息。早上掀开窗帘，大地已是白茫茫一片；雪还在无声飘落，屋檐上，滴落的融雪已经结成一排冰柱。

早餐后，雪还在下，有些人没有预留机动时间，担心过不了垭口耽误返程飞机而决定原路下撤。

Dipak迟疑许久，终于在9点前决定前往下一站，万一明天过不了垭口，还可以再等一天。

这一路都在不停选择和不停取舍。为了蓬镜寺和比兰德拉湖放弃了洛村留宿，为了走完全程在萨马岗养精蓄锐放弃了前往马纳斯鲁大本营......

走出客栈，徒步者已经在步道上排成一队，向着一个方向前进。风雪茫茫，天地间混沌一片，雪粒噼噼啪啪打在帽子上，像在跳踢踏舞。

今天只爬升600米，徒步距离也不算远，因为穿着雨衣雨裤，加减衣服不便，一路上时冷时热，衣服干了湿湿了干，体力消耗很大。口渴了连杯子也没力气淘，直接吃雪解渴。

半路，台湾女士骑骡子一路小跑超过我们，让人徒生羡慕。

早上起来，桑多村披上了银装。

途经古老的集市----拉克巴扎。夏天，西藏居民也会到这里进行贸易。

看到海拔4460米达兰萨拉（Dharamsala)的标志牌，大家纷纷停下脚步拍照。照片中是三位尼泊尔本国徒步者，举着国旗的那位还带着“国帽”--达卡帽（Dhaka Topi)。

达兰萨拉意为“朝圣者小屋”，是一个专门为翻越拉克垭口的徒步者提供食宿的营地，前几年只有两间餐室，如今已经建起一片房子，抵达当天还看到不少帐篷，看来MCT 的徒步人数正在暴涨。

不出意外，房间极其简陋，没有床也没有桌子，几张已经包浆、看不出颜色的垫子铺在石头地上；门窗漏风，房间没灯，坐卧皆不便，换上干燥衣服去餐室烤火。

餐室里遇到比利时女士和5、6个法国少男少女。大家围炉烤火烤衣服，不时在炉火的温暖中打个小盹。

朦胧中听到法国男孩和身边的英国男子聊天。男孩19岁刚刚高中毕业，来尼泊尔做一个研究项目。英国男子68岁，因女儿的一句“你应该去一次尼泊尔”，就和女儿女婿一起来了，此前他独自完成了西班牙圣地亚哥朝圣之路。这场年龄相隔近半个世纪的对话完全听不出“代沟”，是现在的孩子太早成熟了吗？！

雪一直在下，明天需要凌晨三点起床，四点出发。晚饭后回房间收拾行李，准备早点休息。

临睡前出门刷牙，惊喜地发现一轮圆月高挂天空，远处还有几颗星星明亮耀眼。月色凝霜，映照天地，令人恍若进入梦境。没想到白天走完艰难的“命运交响曲”，夜里会与这样温柔浪漫的“小夜曲”相遇。

达兰萨拉之夜，月光奏鸣曲柔情似水。

行程单上把明天过垭口再下到比木唐列为最艰难的一天，近700米爬升、1400米下降，超过25公里徒步。

夜晚，不提供棉被的简陋小屋，我们的睡袋不足以抵挡海拔4460米的寒冷，Dipak 借了一床被子，两个睡袋并列，合盖一床棉被，再贴几个暖宝宝，居然一夜安眠。

4月11日（D9) 达兰萨拉--拉克垭口（Larke Pass，海拔5106米)--比木唐（Bimthang，海拔3700米，徒步25.64公里，累计爬升695米，下降1400米)

昨夜，星河入梦。

凌晨3点，手机铃声响起。穿衣出门，没有期待中的满天繁星，餐室窗口露出的灯光中，雪花轻轻飘舞。

4：10分，走出餐室，跟着山野里移动的头灯，再次出发。默默行走，感受呼吸和心跳。黑暗中，看不到风景也看不清路，只能在乱石上摸索落脚的地方。

不到6点天就亮了，高山上的天气变幻莫测，时而雪花飞舞，时而阴云密布，时而阳光耀眼。有时，眼看着云雾从远处山坳里升起，贴着地面滚滚而来，有时瞬间就把人吞没了，有时似乎又在半路被什么拦截，迅速向空中消散，露出半边蓝天。

路上，台湾小分队的两位女士骑着骡子超过我们。

几番爬升下降，接近垭口，坡度减缓，四下乱石堆叠，一望无际，像海面起伏的波浪。走在“石头海”上，人如“沧海一粟”，如果不移动，几乎难以分辨。

快到垭口的时候，遇到比利时女士，其中一位的背包已经背在了背夫身上。

垭口石堆中，竟然还有一丛丛植物在生长，藏红花色的细碎叶子挂满低矮灌木枝头，展示着顽强的生命力。几次想拍下来，无奈乱石堆上难站稳，人也累到没有力气做除了走路之外的动作。

很多时候，美景在眼前，但种种原因，无法用手机记录，只能用眼用心观看。那些用心观看的风景，眼睛不会忘记，生命也不会忘记。

近9点，终于抵达垭口。天空短暂放晴，给大家一个拍照窗口期。神奇的是没有一座山峰完整地从云雾中突围，每一座都犹抱琵琶半遮面，羞答答地从云雾后面向外张望。

垭口标志是一块黑色牌子，被经幡簇拥环绕，上面用黄色大字写着：拉克垭口（5106米），欢迎来到马纳斯鲁保护区，祝你旅途愉快。

这一刻让我们无比感谢一路的选择与坚持。

一个黑衣男子一手托腮坐在垭口标志附近的石头上，久久未动，他的姿势稍微变动一下，就像罗丹的雕塑----沉思者，刚上垭口就看到他，下撤时他还是那样坐着。

稍事休息，补充能量。Dipak 请我们吃他亲手做的、令人齿颊留香的芝麻核桃糖，他说他是家里的大厨，看来所言不虚。

准备下山时，台湾小分队的三位男士正好骑骡子抵达垭口。他们小组中徒步上来的年轻男孩过来打招呼，说他的长辈昨天考虑到很晚还是决定雇骡子。我说挺好的，没必要太纠结，安全最重要。如果向导同意，我们也会骑骡子！男孩表示他也这么想，只是他的长辈为没有自己走上来感到有点儿遗憾。

告别男孩，开始下山。很快，天又阴了，步道又陡又滑，上山没用的冰爪，下山却不得不用。走走停停，越走越累，头也开始痛，忍了许久，还是吃了这次徒步唯一的一颗止痛药。

行走天地之间，心中唯有敬畏与臣服。

快要挪不动步的时候，终于来到全程仅有的一家客栈。不想继续走了，Dipak 却说：不行，这里不能停留，离目的地比木唐只有一小时了，再坚持一下，可以把包给我，帮你减轻重量！

午餐后小睡十分钟，又有了点儿力气。让Dipak 帮我背了冰爪，老妹帮我背了一瓶水，包轻了许多。

继续上路，一小时后，果然看到比木唐的小屋在远处若隐若现；可是望山跑死马，又走了一个多小时，才终于可以松口气了。

比木唐的客栈很新很美，蓝色、红色、橙色外墙鲜艳醒目，堪比度假小屋。

比木唐附近的水电站4年前毁坏，一直未曾修复，只能靠太阳能供电。可是这里四面环山，下午3、4点太阳就下班了，所以房间灯泡只在天黑后才亮。能源不足，光照缺乏，让这个海拔3700米的地方比海拔4700米还冷。

哆嗦着收拾一下，跑去餐厅烤火。炉子还没生起来，比利时女士和英国68岁男子都住这里，大家聚在餐厅，每个人都在嘟囔：太冷了，太冷了，太冷了。

老板娘过来生起火炉，燃烧的火焰很快就考得人脸颊发烫，全身温暖，昏昏欲睡。今天太累了，饭后很早回房间休息。

在比木唐，经历了MCT全程最寒冷的夜晚。

4月12日（D10) 比木唐--提利切（Tilije，海拔1900米，徒步25.12公里，累计爬升209米，下降1800米)

很早醒来，房间里寒气逼人。想起电视剧中流放犯人的宁古塔，跟老妹说，这种偏远的高冷苦寒之地，放在古代，妥妥是流放犯人的地方。老妹调侃：犯人都是被迫去的，我们是自己花钱一步一步走过来的，谁让我们喜欢自讨“苦”吃呢！说完，两人哈哈会心一笑。

世上没有白走的路，每一步都算数；相信世上也没有白吃的苦，吃下去的苦最终都会回甘！

太冷了，今天第一次起床困难，直到窗外蒙蒙亮，才依依不舍爬出睡袋。

早上在房间拍到马纳斯鲁峰北壁，一缕白云正在主峰山尖飘飘袅袅（右侧远处山峰）。

众山环绕的比木唐。

台湾小分队住在我们后面的客栈，我们还在早餐，他们已经出发。

8点，最后一天徒步启程，晴朗的天空此时已经阴云密布。

超级喜欢这种人小景大的照片。人大了，景就小了，天地也小了；人小了，景就大了，天地也大了......

横挂山腰的冰川。

已经进入安娜布尔纳保护区。

在Burdin Khola 河边地图上，标注了米拉日巴修行洞穴（Melerepa Cave）地点。

一路向下，植被开始密集，松树撑起巨伞，遮蔽了天空；高山杜鹃排成队列，花朵含苞、半开、盛放；花丛中，一种很像蜂鸟的小鸟在快乐地飞舞、悬停、低鸣，吸引人频频停下脚步。（有朋友告知后，查阅资料，原来小鸟是太阳鸟的一种，英文名Little Spiderhunter）。

Burdin Khola 河。

午餐时，客栈院子里的羊妈妈和羊宝宝。

大队人马在Gowa村留宿，之后，步道上只剩下我们孤独的身影。

漫山遍野的杜鹃花拖住了我们的脚步，6小时路程走了超过8个小时。抵达提利切村，已经傍晚5点。

提利切村边的Dudh Khola，意思是“牛奶河”。

网文都说MCT沿线设施落后，没网没电，特别不适合离不开网络、断网如断魂的人。其实，一直到桑多，网络信号都非常好，老妹用漫游（也可以买尼泊尔当地电话卡），一路常常发出惊叹：这里的信号这么好啊！充电也很方便，大部分客栈房间都有插座，完全不像前些年走过的其他线路需要在客栈餐厅付费充电、上网，而且还不一定充得上电、上得了网。看来MCT偏远落后、人迹罕至的帽子应该摘掉了。

睡前，聊起白天Dipak 告诉我们的坏消息，4月7日，一位60岁英国男子在拉克垭口猝死，推测是心脏病突发。路上看到直升机的时候，Dipak 其实已经知道消息了，直到我们徒步接近终点，他才告诉我们，就是怕影响我们的心情。

这个消息令我们唏嘘不已。过垭口时的情景依然历历在目，哪里会想到几天前曾有人在那里倒下......

4月13日（D11) 提利切--加德满都

徒步结束了，今天坐车回加都。

一大早在村子里闲逛。穿村而过，村头，坐落在山坡上的第一间客栈，看到台湾小分队，互相挥手，就此别过。

村尾，有村民在售卖自家种的蔬菜，一公斤樱桃番茄只要100尼币，不到1美金。回想在桑多、达兰萨拉，一壶3升的白开水要7--10美金，徒步全程餐饮花费最多的就是开水。

8点，络腮胡司机已经到了，双手合十向我们致意，看到他，感觉回程路再难也无需担心。

民居楼梯，大门上的装饰。

村尾河畔，桃花与雪山相映。

跨过最后一座吊桥，跟MCT告别。

回加都路上，Dipak 带我们在当地餐馆品尝最正宗的尼餐（Dal Bhat），终于记得给尼餐拍张照片。

山路依然崎岖，200公里距离，开了9个小时，大部分时间车速在每小时20-30公里，有时只有10公里。日落时分，抵达酒店。

今天是尼泊尔历2082年（我没写错，你也没看错）新年除夕，加都街头到处喜气洋洋。

多么吉祥的日子，徒步顺利结束，两人全须全尾回到出发地，和尼泊尔人民一起庆祝新年！

感恩这一路司机Bishow Pudaseni、背夫Lakman、向导Dipak的大力协助，没有他们，我们无法完成这次徒步。

感谢老妹搜集、记录、整理重要数据、素材。两人一路相伴，配合默契，互相鼓励、安慰、帮助、提醒、逗趣，艰苦的旅程因此无比欢乐。

一路行来，深感最难走的路不在脚下，迈出第一步，每次只走一步，一步一步向前，远方终将不再遥不可及！