自驾游—云冈石窟（二）

空谷幽兰（拒私聊）

（本视频由作者拍摄）

如果说“昙曜五窟”是云冈的标志性杰作，那么5—13窟就是云冈的精髓。从北魏献文帝到孝文帝，云冈石窟进入鼎盛时期，皇家开凿的洞窟有十余座，这些洞窟一改大佛高像的做法，出现了平面方形洞窟，中心塔柱洞窟和前堂后殿式造型。人物形象也有明显变化。早期的佛像鼻梁高挺，线条粗犷，典型的鲜卑人的气质；而中期佛像，神情柔和，眉眼细腻，透出满满的汉人审美。

我俩按照现在洞窟的顺序先从五窟开始。步入第五窟，一股庄严肃穆之感迎面而来。这座中心塔柱式的巨型洞窟，是云冈规模最大、最为雄伟的洞窟之一。窟内空间异常开阔高耸，仿佛一座由山岩开凿而成的神圣殿堂。

最令人震撼的无疑是窟室中央那尊高达17米的释迦牟尼坐像。大佛结跏趺坐，占据着洞窟的绝对中心。佛像体态雄健饱满，面部丰润，鼻梁高挺，眉眼细长，嘴角带着一丝内敛而慈悲的微笑，展现出北魏鼎盛时期特有的雄浑气度与宁静超然。大佛身着“褒衣博带”式袈裟，衣纹厚重流畅，层层叠叠的褶皱处理得既写实又富有装饰性，仿佛随风轻拂，体现了当时融合了汉地风格的造像特点。巨大的佛像在有限的空间内更显顶天立地，需要仰视才见其全貌，视觉冲击力极强。

尤为值得注意的是，窟室前壁（靠近入口处）两侧各雕有一尊体量巨大的菩萨立像高度约8米）。其中东侧的菩萨保存相对完好，头戴宝冠，面容慈祥，璎珞华丽，衣饰精美，姿态优雅；西侧的菩萨则风化较为严重，但仍能感受到其原有的宏伟身姿。

窟内现存佛龛约150个，佛像2300余尊，清代曾对石窟进行彩绘，所以洞窟颜色艳丽。站在大佛脚下抬头仰望，才真正感受到人类如蚂蚁般渺小。或许大佛塑造的不是高大的身躯，而是在人们心中的形象。

在第五窟阁楼二层东侧的佛窟中，有一尊佛像，肉鬓高耸，面相清瘦，长眉细目，双耳垂肩，整体线条简洁流畅，宛如沉静的莲花；她嘴角的笑容，仿佛穿越了千年战火，依然温柔如初。从外观看，造像风格融合北魏艺术特征，面部清秀，展现出超然自信的“北魏微笑”。‌‌‌‌据说每个看到她的人，心情都会变得美好。一尊佛，一抹笑，是云冈石窟留给后世的答案，真正的强大，不在金身之高，而在心境之静。那抹穿越千年的微笑感染着匍匐在她脚下的每一位信徒。我不知道别人是怎么看，我看到她，嘴角不自觉地跟着上扬。

第六窟是所有洞窟中最具有代表性的洞窟；也是石窟中保存最完整，雕刻最精美的一个洞窟。这是在孝文帝时期，也是北魏国力最强盛的时候修建的，被誉为“云冈第一伟窟”。

进入窟内，仿佛真的进入佛国世界，墙壁的每一寸角落，都雕满了佛像，看的我眼花缭乱。这是一个塔柱窟，中央方形的塔柱高约15米，分两层，每一面都雕有佛祖菩萨，人们可以在这里绕塔礼佛修行。塔柱下层还雕刻了很多湖人形象，再现了当时北魏首都多元化的风貌特征。

这里最引人注目的还是四周墙面上30多幅佛传故事图。窟内采用右绕玄塔的布局。从后室东南角莫耶夫人的腋下诞生开始，顺路沿着塔柱转一圈儿，讲述了佛教创始人“释迦牟尼”从出生、出家、成道、说法到涅盘的种种事迹，完成了从王子到觉者的锐变。在这个洞窟内上演了一场北魏版的电影大片儿。上排是横屏模式，宫廷奢华，人间百态；下排切成竖屏模式，行乞、苦修、冥思苦想。东、南、西墙壁上刻有老人、病人、死人，一直延伸到北门，再遇到了一个沙弥，然后决定走上修行道路。这是刻在石头上的中原式空间电影，每一笔都藏着千年剪辑的巧思。在第六窟，一定要细看，千万别落下，每一帧画面都有一段故事；每一龛佛像都是一段历史。

七、八两窟是对窟，不仅互通，而且有着对称的布局。连窟内的佛像也成对称分布，这就是云冈特殊的形状制“对窟”。另外，还看到了一种特殊的造型，“二佛对坐”。在二期工程里，这种二佛对坐的造型随处可见。这样的造型展现了当时北魏朝堂的现状：一个由皇帝和太后共同统治的时代。

当时的北魏，不是一人独掌乾坤，而是二圣临朝。年幼的皇帝与权倾朝野的太后共同执政，这位太后就是历史上有名的“冯太后”。她为了朝政大权，用一条堪称冷血的“子贵母死”（立位太子，生母必死，以免干涉朝政）的制度轻而易举地除掉了孝文帝的生母，并亲自抚养他，名正言顺的垂帘听政。七号窟明显的特征就是太后微微俯首，象征太后幕后掌权；而八号窟的佛像，平时前方，代表年轻皇帝的崛起与新政。这两窟，我们看到的不是雕塑，是把权力的更替、政治的暗涌直接刻进了岩石的剧本。

抛开政治层面，单看雕像，华丽的佛界天花藻景非常吸引人。它分为六块儿，里面雕满了飞天，两两一组，构成了莲花的图案。看起来好美啊！后室门楣上还有六尊供养天女的雕塑，她们单膝跪地，双手合十，端静秀美，风姿绰约，面带微笑，造像比例恰当，形象活泼生动，被“梁思成”称为“云冈六美人”。这是云冈石窟最早出现的供养人形象。门柱上方也有一些飞天形象，看着古拙可爱，尤其有一个特别像跳舞动作的倒踢紫荆关，虽然头部风化严重，但是看到踢腿的形象真的是太生动了，一点不影响她的美。

在八窟里我看到了一位合掌露齿菩萨，她嘴角含笑，露着牙齿，脸颊两侧还有一对深深的酒窝。表现出合掌聆听佛法讲经后内心的愉悦。那个年代笑不露齿是女子的标配，这尊佛像明显融入了西方的艺术思想，也反映了当时北魏和外国文化交流的互通。

在七八窟内，看到的不止是一尊尊佛像，而是整个北魏王朝的蜕变史。洞窟内每尊佛像的背后都有一段不为人知的故事；每尊佛像的一颦一笑都在描绘一个朝局的政变。这些历史痕迹也写进了佛像的脸庞中。

第九窟到十三窟，因色彩艳丽，雕梁画栋，又称“五华洞”。这五窟是中西合璧的洞窟，前廊后殿式设计。前面是西方罗马时期的廊柱，后室是中国古代皇帝和皇后所居住的殿堂；有中国元素的莲花，也有西方时期的忍冬纹，是中西文化相互碰撞的结晶。

九号和十号是一组双窟。被誉为最充满异域风情的洞窟。在九号窟里面有许多的外国人，也有长翅膀的小人，也就是西方的天使。

九窟最为瞩目之处，当是那尊“二佛并坐”的造像。两佛并肩端坐于莲座之上，衣纹褶皱如流水，自然垂落，恍若丝绸在无风时刻的流泻。佛像表情宁静安详，嘴角微扬，脸上是无悲无喜的永恒微笑，这微笑穿透了千年尘烟，仿佛把一切人世的烦扰都轻轻拂去了。壁间还刻满了无数的小佛龛，如同蜂巢，又像点点星辰，列列排排，盘踞在石壁之上，映衬出主佛的宏大庄严。

十窟则另有一番气象。窟顶之上刻着层层叠叠的须弥山，山势连绵起伏，其间雕满了缠枝忍冬纹，细密如织，柔韧似水，在幽暗光线下漾开一片繁复又流动的暗影。前壁更刻着大型屋宇形佛龛，梁柱斗拱，椽檐瓦当，竟然纤毫毕现，俨然是地面上壮丽的宫殿在石壁上的凝固投影——人间殿堂的宏丽，终究化为了这石壁上的永恒。

在十窟中竟然还出现了欧洲的罗马柱，这也说明北魏的强大在当时已经影响到了整个欧洲的文化，同时也说明在北魏当时开凿石窟的时候，不仅用了很多本土的工匠，他们还使用了很多欧洲的工匠，在很早以前就做到了民族文化的大融合。

再进入十一窟，便见中央巍然矗立的方塔形巨柱直指窟顶，它支撑着整个石窟的天地。塔柱上下左右，布满了一层层玲珑小佛龛，龛内端坐的佛像，数不胜数，俨然是无数微小而坚定的灵魂，在静默中承受着光阴的流转与侵蚀，又仿佛是时间落下的密密麻麻的印迹。

在十一窟内有个明显的特征，中心塔柱和周边墙壁的雕刻大不相同。中心塔柱精雕细琢；周边墙壁有些粗糙且凌乱。导游说十一窟的中心塔柱是皇家工程，左右两边是老百姓开凿的民间工程，所以显得比较凌乱。据说是与北魏当时的宫闱之变有关。

进入十二窟，仿佛进入了一场大型的音乐会现场。就像走进一座沉默的金色大厅。所有的乐器都已就位，指挥官举起手，乐声还没响，空气却已开始震颤。从构图来说，十二窟是整个云冈最有节奏感的洞窟，它的布局就像一部完整的交响曲。前室是序章，飞天轻舞，天乐出奏；主室是高潮，五弦、琵琶、箜篌、羯鼓组成的中西合璧乐队；后室是终章，佛国敬穆，音落而心仍震。这窟里，刻了30多种乐器。其中有中原编钟、西域琵琶，鲜卑羯鼓，甚至还有火焰状的阮咸。工匠们顶尖的技艺想象力在石头上奔涌，异域在这里碰撞，世界在这里大同。

在这里，有音乐的诗篇，也是权力的宣言。北壁是冯太后复兴礼乐制度的汉风乐队；南壁是孝文帝保留鲜卑传统的胡风编制；而西币，曾有一组大合奏图，被后人早毁，可能是暗示太和八年那场未能奏响的宫廷变局。

在十二窟不是音乐主题那么简单，它是一场凝固的演出，是一支跨越中原、西域、草原与宫廷的千年交响乐，是北魏人用艺术发出的宣言。文明的意义，从来不是在于我们能唱多久，而是在于我们是否曾经为信仰奏响过。

围十二窟绕一圈，仿佛穿越了时空，耳边回响着千年前丝路驼铃伴奏下的梵呗仙乐，眼前是佛陀净土中永恒不息的歌舞欢腾，是云冈石窟中最富音乐性和艺术感染力的华彩乐章。

踏入十三窟，迎面便是窟中那尊交脚弥勒菩萨像，高达五丈有余，巍巍端坐。菩萨笑容温厚，目光微垂，仿佛正温柔地注视着前来顶礼膜拜的众生。窟壁之上，亦密密麻麻雕满了千佛小龛，佛像虽小，却姿态各异，面容端凝，在幽深的光影里静静呼吸，仿佛一呼一吸间，便吞吐了千年时光。

在这尊大佛下，我看到了一个卑微的生命。大佛胳膊下方有一尊小佛，托举大佛的胳膊，这个造像给人一种压抑感，一个无名小卒，用尽浑身力量支撑佛祖，也只能卑微的活在阴影里。这尊小佛像堪称古代的天选打工人。

云冈西部的山崖上，有着与前期声势浩大截然不同的中小石窟。北魏迁都洛阳之后，云冈由皇家工程转换为中下层官吏和百姓的拜佛祈福场所。

在一所小窟内我看到一副故事画，一只恶鹰扑击一位少年，佛祖则以手抚摸少年头顶，帮助他消除恐惧。这是一位名叫“吴忠伟”的父亲为亡子祈福而建，石刻让我们得见这穿越千年的父爱。

晚期开凿的民间洞窟里，最特别的是15号窟，里面墙壁上有大大小小一千多尊佛像，有专家认为这是为了纪念10万多工匠三代人夜以继日共同努力开凿云冈石窟而修建的。他们虽然卑微，但同样希望被认可。它也是黑神话悟空的取景地之一。

在返回的路上，我们走进了第三窟。

踏进第三窟，迎面撞来的并非佛像庄严，却是前所未见的空旷与宏大。可以同时容纳三千人同时礼佛的洞窟内只雕刻了三尊佛像，留下的是巨大得令人屏息的空间——它分明是昙曜五窟宏愿的延续，却骤然凝固在历史某刻。

围绕洞窟转一圈，看到了一尊未曾完成的佛像。它蜷缩在角落，只有模糊的轮廓，连面目也混沌不清，宛如一个被时光遗弃的梦。粗砺的刀痕在石头上纵横交错，刻画着难以言表的荒凉。这尊佛像似被历史之斧劈开了一半，另一半则永恒地失落于茫茫过往之中。

我屏息仰望，石壁上无数这样未完成的佛像。那些刀斧开凿的印记清晰可辨，仿佛时间悬停于此。在完整的佛像之外，原来“未完成”本身竟是一种更磅礴的完成。它昭示着一种坚韧的挣扎：人力在岁月与巨石之间碰撞、消磨，却在这未竟的形体里，意外地托举出另一种永恒。

或许，未完成的壮阔，比完美更能映照出人类精神那不屈的光华。

北魏迁都洛阳以后，云冈石窟逐渐沉寂，风沙漫卷，战火仍频。它不再是帝国的门面，却成了记忆的存档。石与石的守候穿越了千年，云冈石窟承载着北魏的艺术巅峰与信仰火种。它不是艺术的景点，而是一座活着的时间剧场。

来云冈石窟，不只是看雕像，更是在听一个民族的自述，我们从他们的笑容里读懂了千年的坚韧与慈悲。石像无声，却默默承受着岁月的剥蚀；石窟无言，却悄然传递着千年前的温度。这是北魏留下的温柔，也是华夏不灭的脊梁。

岁月失语，唯石能言！