恩施自驾游之(2)‍——游凤凰古城

一路平安

离开永州后，我们马不停蹄的赶往湘西凤凰古城。很早就听闻凤凰古城的美名了，却由于种种原因未能成行。终于在去恩施的旅程中，我踏上了这片充满神秘与魅力的土地，开启了一场难忘的凤凰之旅。

下午2点左右抵达了凤凰古城，远远看着古城的外貌，群山环抱，山青水秀，好像空气都特别新鲜。过高速收费站的时候，有几个衣着整洁的广告派递员热情地给我们介绍住宿地。听她说得挺真诚的，而且地理位置挺好的，不合适可以再找呗。根据经验我们商量一下后，便按照她给的指引驾车前往。

她说的真没错，这个住宿地就在虹桥旁边，大概不到一百米的距离，离沱江也是一步之遥，无论是逛街还是到游览景点，都非常方便，而且还提供免费停车服务。安顿好住宿，放好行李，简单用完午餐后，便开始了我的第一轮凤凰古城游。

今天的天气挺给力，一改永州一路的阴雨天气，多云转晴，不冷不热，很适合户外活动。刚到河南岸街道，几棵樱花树的樱花正在怒放，仿佛张开笑脸热情欢迎我们来到古城的迎宾美媚。

湘西凤凰古城位于湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇，是国家历史文化名城和国家5A级旅游景区。

古城始建于唐垂拱二年（公元686年），始设渭阳县；明嘉靖三十五年（1556年），最初为防御苗疆的军事堡垒，因明代将领陈渠珍家族在此屯兵而得名。清康熙四十三年（1704年），改土归流后，在今凤凰古城址修筑了砖石城垣；民国二年（1913年），废凤凰厅，改建为凤凰县；1957年改属湘西土家族苗族自治州至今。

古城历经明清两代军事管制，至民国时期成为湘西政治、经济中心，沈从文笔下的《边城》更使其享誉世界。现在古城已成为国家历史文化名城。

凤凰古城是一个以苗族、土家族为主的少数民族聚集地，沱江河是凤凰的母亲河。古城得名于背依的青山，其酷似一只展翅欲飞的凤凰。新西兰著名作家路易·艾黎称誉凤凰古城为“中国最美丽的小城”。

正因为这里是少数民族聚居地，各个民族的传统服饰各放异彩，所以在大街上随处可以看到很多的游客（靓女靓姐为主）穿着各种民族服装，穿行于河岸街道之间，驻足拍照，或打卡留念，古城处处洋溢着青春的魅力与浪漫的气息。

虹桥横卧于沱江之上，是古城最具代表的文物之一，是省级文物保护单位。它始建于明代洪武年间，最初名为“卧虹桥”，后因桥身所用的朱红色砂石在阳光下熠熠生辉，宛如彩虹卧江，故而得名“虹桥”。

清朝康熙九年又经过加修，桥面上原有吊脚楼亭，1956年修公路的时候，原来的楼亭和两侧的牌坊均被拆除，后又重修恢复为风雨楼。2011年被确立为湖南省第九批省级文物保护单位。

看到虹桥的历史变迁，我心中始终有一种郁闷的情绪，我非常不理解的是：为什么我们国家有很多历史古迹，它没有毁于岁月，没有毁于战火，却在和平的年代里，毁在了自己人手里。虽然后来重建了，毕竟祖辈的真迹已经不再。

现在的虹桥是2000年再次修复的，恢复了风雨楼的传统风格，楼为两层，二楼为民俗文化楼。我们过桥的时候，就象进了一个小商品市场，桥面一楼全是摊位，这真是头一次见这种桥。

这个不是毛绒玩具，而是真正的驼羊。我们经过它身边的时候，它表现得非常安静，一动不动，处乱不惊。开始我也以为是玩具，其实这是店主的宠物，用来吸引顾客的。

古城沱江中有挺多各式各样的桥，最著名的就是虹桥，它是历史的见证。还有两条上了年代的小桥，一条就是这条沱江跳岩：始建于清康熙四十三年（1704年），旧时是进出凤凰古城的主要通道之一。由一个个岩墩组成，岩墩用红砂块石修砌，墩与墩之间相距40公分左右。

还有就是这条木板桥：最早建于唐代，最初修建了40多块石墩，常被洪水冲走。清康熙四十三年（1704年）重修，民国时期在石墩上加木板，也时有被冲走的情况。1950年，凤凰县政府对木桥进行加固，将缺失石墩换成大的，再用铁链串起来，上面铺上木板。

碧波穿郭抱青山，跳岩横水接苍溟

石阶漫浸春潮里，最是虹桥烟雨后

沿着凤凰古城斑驳的城墙而行，五百年前的军事要塞如今褪去锋芒，却将历史的厚重化作城砖缝隙里滋生的青苔。

沱江两岸现在都是鳞次栉比的商铺，售卖着银饰、蜡染、姜糖等特产，吆喝声、交谈声此起彼伏。我挤在人群中慢慢挪动，看手工艺人现场制作木雕，闻着旁边姜糖铺子飘出的甜香，偶尔停下来摸摸挂在墙上的苗家织锦。

偶尔倚着石栏向下望，沱江如一条碧绿的绸带，载着竹筏缓缓流淌，岸边的吊脚楼里探出几枝绿藤，远处的青山若隐若现。阳光从天空洒下来，在河道映出斑斓的光影，混着市井的喧嚣，成了最生动的古城剪影。

在沱江两岸的游行当中，遇到最多的就是穿戴各色民族服饰靓女美媚进行拍摄的场景。我当然也不会放过这免费模特的机会，顺手牵羊，随遇随拍。

沱江两岸俏影姿，眉黛轻描映水湄

手机轻举裁波色，笑把江光入镜时

第一轮古城游走下来，已经接近傍晚时分了，抓紧时间用过晚餐之后，我们又得赶时间看古城夜景和民族歌舞表演。

当夜幕降临的时候，沱江两岸的吊脚楼的灯笼次第点亮，各色彩灯闪烁着绚丽多彩的光芒。晚上的人流比白天明显增多了数倍，有些路段简直是寸步难行。尤其是跳岩和木板桥上，前面有一个照相的，前后就会大塞车，我都耽心有人会掉下去。

随着人群，缓缓地向前走着，边走边看。沱江是凤凰古城的灵魂，江水清澈见底，倒映着两岸的吊脚楼和青山，多彩的灯光洒在泛着涟漪的水面上，仿佛粒粒金子落在河面，闪烁耀目！

夜色下的沱江，在灯火的映照下，显得更加璀璨夺目。两岸的吊脚楼错落有致，木质的结构在夜色中更显古朴韵味。五光十色的彩灯把江两岸衬托得浪漫朦胧，仿佛置身于梦幻之中。

河面上，一艘艘小船穿梭往来，船头的红灯笼在水面上摇曳出一道道光影，与岸边的灯光交相辉映，构成了一幅绝美的夜景图。

碧波粼粼绕青山，倩影临流照玉颜

风动裙裾疑画里，沱江春色共谁还

夜幕初垂灯影摇，画船轻泛过溪桥

苗家阿妹歌声起，惊落江心月半娇

夜幕下的沱江，万家灯火，星光闪烁，游人如织。每个网红打卡的景点，拍照留念的，拍视频娱乐的，你方唱罢我登场。整个沱江两岸，成了一片欢乐的海洋，处处洋溢着幸福的氛围。

沱江此时仿佛是夜的画布。灯笼的暖光跌进水里，被流波揉成碎金，又在礁石边漾开银亮的涟漪；吊脚楼的剪影浸在江里，成了淡墨的画，木窗里漏出的灯光是画中的留白，偶尔有竹筏划过，木桨搅碎了满江的光影，却又在身后慢慢缝合，像什么都没发生过。

从高处凭栏远眺，古城沉浸在一片五彩缤纷的色彩海洋，蜿蜒的灯龙，如同一条护城的长城，恍惚间似见古时狼烟升起，将士们铠甲上的寒光与今夜的灯火重叠。

大概晚上八点左右，沱江河每晚固定节目的表演时间。只见沱江河中的竹排型舞台，一个身穿红色长袍的女演员，挥舞着红伞、红巾，就着音乐的节奏，在舞台上舞出千姿百态的艺术造型。因为人太多，声音完全盖过喇叭的声音，听不清舞蹈的主题是什么，类似于《丽江印象》之类。我估且叫这个舞蹈是《凤凰传奇》👻👻👻

沱江两岸万家灯，河中舞起金凤凰

远看河桥披彩练，古城夜色醉琼瑶

我们还有幸观看了一场精彩的苗族歌舞表演，演员们身着华丽的苗族服饰，用优美的歌声和舞蹈展示了苗族的历史和文化。他们的舞姿轻盈优美，歌声清脆悦耳，让人陶醉其中。

这些游客看完节目意犹未尽，穿着民族服装，当街跳起了民族舞蹈。

4月12日

清晨，凤凰古城还浸在淡青色的雾里，街道的路灯还没熄灭。青石板路带着夜露的潮润，踩上去能听见“沙沙”的轻响，像是怕惊扰了还没醒透的城。沱江的水比夜色里更清，带着点黛色，倒映着吊脚楼的轮廓，木楼的飞檐在雾中若隐若现，像水墨画里未干的笔触。此时的我已经踩着被露水浸润的青石板，开始了我的第三次环城游。

沿着江边走，吊脚楼的窗大多还关着，只有几家客栈的木窗开了条缝，飘出淡淡的炊烟味。有浣衣女子端着木盆出来，走到河边石阶，“哗啦”一声把衣裳浸入江里，棒槌捶打的声音“砰砰”响起，在寂静的早晨里传得很远。

古墙斑驳记流年，姜糖香漫巷陌间

桥上人看桥下景，青山无语伴沱川

今天多云，看日出不可能了。江面上的雾渐渐散了些，晨光从东边的山坳里漏出来，给吊脚楼的瓦檐镀上一层金边，也给江水撒了把碎银，白鹅游过，搅碎了满江的光。

这早晨的凤凰，没有夜里的喧嚣，却多了几分烟火气。像是刚睡醒的人，带着点惺忪的温柔，把最本真的模样，摊开在晨光里，让人觉得，这才是古城该有的样子——不慌不忙，却处处是生活的暖意。

巷子里有早点摊支起来了。卖米粉的阿叔在门口的路边支起煤炉，铁锅里的汤“咕嘟咕嘟”冒着泡，飘出骨汤的香。包子铺的蒸笼揭开时，白汽腾地冒起来，裹着白面和肉馅的香，在巷口打了个转，又钻进吊脚楼的木缝里去了。我闻到香味都忍不住停了下来，多闻了几下再出发。

竹影摇风晓气青，晨光渐透柳枝柔

浣衣人立青石畔，笑把青波当镜看

穿行于古城之中的街头小巷，去体验千年古城的生活气息，探寻古城历史的真实痕迹。来到了凤凰古城，就不得不提两个影响凤凰乃至中国的人物。我以前知道沈从文，没想到他就是凤凰人。

沈从文（1902年12月28日-1988年5月10日），原名沈岳焕，出生于湖南凤凰，苗族，是中国现代著名作家、历史文物研究者，京派小说代表人物，被称为“中国乡土文学之父”。

沈从文文学创作宏富，是现代文学史上最多产的作家之一，其作品被译成四十多个国家的文字出版，他还两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

沈从文的作品让凤凰古城突破了地理的局限，成为世界文学版图中“湘西”的象征。无数读者因《边城》《湘西》而来，在凤凰的沱江边寻找翠翠、傩送的影子，在吊脚楼间感受文字中的诗意与哀愁。可以说，是沈从文赋予了凤凰超越地域的文化内涵，使其从一座偏远边城，成为承载着中国人“田园梦”与“乡土情”的文化符号。

正如沈大师自己所说：“我的作品稍稍异于同时代作家处，在一开始写作时，取材的侧重在写我的家乡”，凤凰塑造了沈从文，而沈从文则让凤凰成为了永恒的“边城”。

古城有沈大师家自清同治年间建造的故居，占地400平方米，典型的湘西四合古院。

古城的另一位名人就是黄永玉，也是凤凰生人。黄永玉（1924年-2023年），笔名黄杏槟、黄牛、牛夫子，祖籍湖南凤凰，土家族人。他是中国国家画院院士，中央美术学院教授，曾任中央美院版画系主任、中国美术家协会副主席，是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。他在沱江边建造了＂夺翠楼＂画室及居住。

凤凰古城还孕育了另一名身居高位的名人，就是民国第一任民选内阁总理熊希龄。这些土生土长的凤凰人，用他们生平努力奋斗的故事，为古城增添了浓厚的文化底蕴。

用完早餐后，我们前往一个苗族村落——老家寨。这里离古城60多公里，是政府帮扶的扶贫项目。抵达目的地的时候，给我第一印象就是山青水秀，空气清新，干净整洁。苗族寨子就在湖对岸，还要坐渡船过去。

船到了湖对岸，一群苗族姑娘载歌载舞、敲锣打鼓地欢迎我们的到来，我也在船上呜哩哇啦回应着谢谢她们的热情。穿过寨子的牌坊，向山上的村子走去。

路边成片荒芜的土地上，长满了野草，不知名的小野花傲娇地盛开着，成片成行，仿佛天上的星星洒落在大地上。闻着淡淡的花香，呼吸着清新的空气，漫步在苗寨石阶板道上，真的是一大享受。

这个村子不大，很纯粹的一个小村庄，除了农业之外，没有什么产业。我们听苗寨头人作了简单的介绍之后，走了一圈，再也看不到更多的游览价值了，便打道回府了。

凤凰古城，不虚此行。在这里的游览此永州好多了，按理说永州的年代更古远，但它给我的感觉就是没有凤凰古城那种年代感。凤凰古城之行，让我领略到了湘西的自然风光和人文风情，感受到了这座古城的独特魅力。这里的山山水水、一草一木都深深地印在了我的心中，成为了我心中一段美好的回忆。

本来下一站计划是芙蓉镇的，然后从芙蓉镇到张家界。但根据当地人说芙蓉镇除了个瀑布就没什么了，镇里的景色也不如古城，更让人反感的是还收门票（以前古城收门票也是我不来古城的原因之一👻），张家界天门山的门票也是贵得离谱，去年的打人事件还历历在目。所以＂听人劝吃饱饭＂，我们商量以后就放弃了芙蓉镇、张家界，下一站为——边城。