函谷关

水中月亮

昵 称：水中月亮

美篇号：5980107

车驶入豫陕交界的峡谷，风忽然烈了起来，带着股子穿峡越谷的劲道。道旁的黄土崖壁陡立如削，像被巨斧生生劈出来的一般；远处的黄河水在深沟大壑里蜿蜒，水面泛着沉沉的暗光。我看到在这山坳的咽喉处，有一道雄关嵌在那里，正是函谷关，我多年以来一直想来游览的函谷关。

穿过写着"函谷关"三个鎏金大字的大门，最先撞入眼帘的是那道横亘在峡谷间的夯土墙。墙身由当地特有的红黏土混合糯米汁夯筑而成，历经两千余年风雨，仍如巨兽脊背般隆起，墙顶的垛口在暮色中划出锋利的剪影。这便是西周始建的关城遗址，虽经后世重修，夯土层里还嵌着战国时的陶片瓦当。

站在关前仰望，才真正读懂"深险如函"四个字。西侧的高原如巨人肩头，将天空压得很低；东侧的涧水在谷底翻涌，水声顺着风灌进耳道；南面的秦岭余脉如翠屏横亘，北面的黄河故道隐约可见——这道天然形成的峡谷，被古人筑上城墙，便成了锁住东西的铁闸。

风掠过函谷关的飞檐，檐角铁马叮咚，一串清脆的铃响便随气流荡开。低头细看脚下的青石板，被千年脚步磨得发亮的纹路里，像沉睡着数不清的故事——那些负笈过关的旅人，那些披甲守城的兵士，那些倚着关楼把酒而吟的诗人，大约都曾被这“函”一般的天险震撼过。远处，老子的金色巨像静静伫立，衣袂似携云气，眉眼间自有万千气象。

关楼的匾额上，"函谷关"三个大字被岁月磨得温润。正因处在"两京古道"咽喉，西周时便在此设关，此后三千年里，无论是东去洛阳的商旅，还是西入长安的兵甲，都得从这道函谷中穿过。城墙的砖缝里，仿佛还嵌着当年商队的驼铃、军队的马蹄，混着风，在谷中反复回荡。

我们走过函谷关的青石板，刚过关楼，风势稍敛，却有股更沉厚的气息漫了过来。正往前挪步，迎面一道赭红色的宫门上方，悬着块黑底金字的巨匾，笔力遒劲的“道家之源”四字尚未细品，匾下一行大字已撞入眼帘，“隆重纪念老子诞辰2588周年”。

心猛地一跳，像被什么东西轻轻撞了下。指尖不自觉抚过身旁斑驳的墙砖，方才过关时感受到的天险雄奇，此刻忽然漫出一层温润的光晕。两千五百八十多个春秋，从老子骑着青牛西出函关时留下的《道德经》开篇，到如今这方匾额上的数字，时光仿佛在这里打了个结，道家也从这里开始了他的千年辉煌。

风又起，掠过老子雕像的衣袂，也拂过匾上的鎏金大字。我忽然懂了，这关隘不仅锁过千军万马，更锁着一脉从未断流的文脉。从“道可道，非常道”的哲思初现，到后世子孙对先哲的岁岁追念，数字背后，是华夏文明在时光长河里稳稳立着的根。脚下的路还在延伸，而这方匾额，像一枚沉甸甸的邮戳，盖在文明传承的长卷上，让人望着，便觉胸中有股温热的力量在慢慢升腾。

登望气台的石阶很陡，每一步都像踩在历史的脉络上。据说周昭王时期，函谷关令尹喜在这里看见东方有紫气汇聚，知道有圣人将至，果然几天后老子骑着青牛从东方而来。如今台边的石栏上，还刻着《道德经》的章句，"道可道，非常道"的字样被游人摸得发亮。

台下的太初宫是为纪念老子而建，朱红的宫门旁立着两株千年古柏，树干上的沟壑里还嵌着明代修复时的铁箍。宫内的壁画生动还原了"老子著经"的场景：青牛拴在柱上，老子伏案疾书，尹喜侍立一旁研墨，案上的竹简堆得像小山。讲解员说这部《道德经》正是在函谷关成书，关隘的险峻与天地的辽阔，或许给了老子"知白守黑"的顿悟。

太初宫依山而建，青砖灰瓦间透着古朴肃穆。拾级而上，首先映入眼帘的是“太初圣宫”匾额，笔力浑厚，相传为清代所题。正殿内，老子塑像端坐中央，目光深邃，仿佛仍在凝视着“天地之始”与“万物之母”。塑像两侧的壁画，生动再现了老子生平与《道德经》中的经典场景——从紫气东来的祥瑞，到“上善若水”的哲思，再到“道法自然”的宇宙观，每一笔都在诉说着古老智慧的传承。

这是老子留下的一个灵符，下面的介绍说：据《资治通鉴》载，开元二十九（公元741）年，陈王府参军田同秀上言：老君托梦“藏灵符在尹喜故宅 ，玄宗遣人于函谷关果得一桃符，上刻着这个灵符。群臣奏言，天藏瑞符与人事相应，暗喻重植桑，江山固，天佑大唐，违之不可，玄宗从谏，重农事并即改年号为“天宝”，次年老君诞辰改桃林县为灵宝县，史称“玄宗改元”。

这块石头称作灵石，据说是老子著经之桌，此石分为九层，有“灵石高就”的意思。不远处的“犹龙玉露”是一个很有名的神井。《史记·老子传》载：孔子入周问礼乐于老子，称赞老子的博识睿智：“吾见老子，其犹龙耶！”

老子当年著《道德经》之函谷关太初宫前，凿有一古井，深可九丈余。老子著经其时，即汲饮此水。该井虽历经千百年沧桑，依然井固水旺。其水源丰沛、四季不息，其水质清冽，入 口甘怡，民间皆传此井水有养生祛病、益智健美之功效，誉之为“老君神井”。犹龙玉露之景取意于上述典故传说。

转过太初宫，一条挂满红灯笼的长廊通向"鸡鸣台"。相传战国时孟尝君出使秦国，被昭王扣留，门客学鸡叫骗开城门，留下"鸡鸣狗盗"的典故。台边的石碑上刻着司马光的评语："孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳"，而旁边的诗碑上，李白的诗句"函谷如玉关，几时可生还"正被晚风拂动。

关城西侧的碑林，百余块石碑上刻着历代名人的题咏，杜甫的"万古用一夫"与白居易的"一夫当关，万夫莫开"在阳光下遥遥相对。最令人驻足的是唐太宗的《入潼关》碑，"崤函称地险，襟带壮两京"的笔迹刚劲有力，让人想起这位帝王东征西战时，函谷关曾是他往返长安与洛阳的必经之地。现代最有名的就是国民党大佬宋楚瑜的石刻了。

我们离开函谷关时，已是下午。关城的建筑在峡谷间蜿蜒成一条玉带，像极了历史长河里流淌的文明。我想，这座关隘锁住的从来不止是千军万马，更锁住了华夏文明的基因——既有金戈铁马的豪情，也有著经传道的深邃，更有寻常巷陌的烟火。正如关楼匾额上的那句话："一夫当关，万夫莫开"，而真正打不破的，是这片土地上生生不息的文明血脉。

回望阳光中的函谷关，它像一位沉默的老者，在秦岭与黄河之间伫立了两千多年。老子青牛的背上，驮着道德经的经文，关隘的夯土墙上，既刻着"伏尸百万"的惨烈，也写着"紫气东来"的祥和，更藏着每个普通人的喜怒哀乐。或许这就是历史的模样：刀光剑影与柴米油盐交织，金戈铁马与诗酒花茶共存，而所有的故事，都在这道雄关的注视下，慢慢沉淀成文明的印记。