自驾游—云冈石窟（一）

空谷幽兰（拒私聊）

穿越千年风沙，踏过大同城外略显荒凉的武周川谷，一片赭黄色的山崖陡然矗立眼前。仰望崖壁，密密麻麻的窟龛如蜂巢般镶嵌其上，深邃的洞窟仿佛巨佛凝视众生的眼眸。这就是“云冈石窟”。有人说它是中国佛教艺术的巅峰之作，更是北魏王朝留给世界的文化遗产，是每个人这一生必去的地方。今天，我与先生走进大同，近距离聆听那来自1500年前的声音。 一进大门，首先入眼的是一座雕塑像。一位儒雅清瘦衣袂飘飘的老者。听导游讲他就是“云冈石窟”的设计建造者“昙曜”。一个没有名气，生于乱世的僧人，曾到西域、甘肃等地传教。北凉灭亡后，被北魏大军掳至大统，侥幸在灭佛浩劫中存活，可谓半生颠沛流离。在他人生的至暗时刻，迎来了新皇帝继位，他大胆的献计以山岳为基础，按照北魏前期五位帝王的形象塑造佛像，礼佛与礼帝等同，让佛法与皇权同在。皇帝被这个前所未见的充满想象力的策略打动。昙曜借助皇权力量践行了他的信仰，由此诞生了由他名字命名的“昙曜五窟”（对应五位君主）和诸多洞窟。也为我们留下了珍贵的历史文化遗产。 继续前行，走进礼佛大道。宽阔的路中间刻有大朵的莲花。导游说：“脚踩莲花，步步生莲”。莲花大道的两边对立排列着13对六牙白象塔，高8.7米。底座一只六牙白象，在六牙白象的上方，有一个千佛立柱，柱子上有无数个佛龛，每个佛龛当中有一尊佛像，每尊佛像的袈裟纹样以及面部特征都不一样，真正做到了千佛千面。一千个人心中就有一千种哈姆雷特；同样一千个人心中就有一千种佛像，这也代表着佛无相的寓意。千佛柱下面的六牙白象更有寓意。大象在佛教里面代表吉祥，应该有两颗牙齿。这里的六颗牙齿代表智慧六度，分别是：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，意思是用六度智慧，消除我们人生的烦恼。礼佛大道上，从设计到雕刻，处处透着佛法在世间的寓意。而我想到的是怎样的能工巧匠才能雕刻出不同面孔的佛像。也许，佛就在他们心中。 穿过礼佛大道，映入眼帘的是一棵巨大的菩提树，这棵菩提树是纯铜打造的，上面挂满了写有祈福语的红布条。左右两边墙壁上刻有巨型的浮雕壁画。左边绘制的是北魏时期的皇帝孝文帝“拓跋宏”；右边是他的皇后“文昭”。帝后二人在宫女侍卫簇拥下共同礼佛的气派场景，这副壁画命名为：“帝后礼佛图”。壁画浮雕的人物形象恢宏大气，惟妙惟肖；场面盛大壮观，突出皇家礼佛的庄严。遗憾的是这幅图不是原件。它的原型在河南洛阳“龙门石窟”当中，后来被文物贩子“岳彬”贩卖到美国，现存在美国纽约的“大都会美术馆”，至今未归。经历了几个朝代的起落变迁，诸多精美绝伦的艺术瑰宝散落在各个国家。当年那些用血汗雕刻的工匠们如果知道今天的结果，会不会含恨九泉呢？希望我们的国宝早日回家，不辜负那些为云冈奉献一生的诸位工匠。 再往前走是新建的灵岩寺、五福塔、千佛殿和大雄宝殿。这些建筑都是按照北魏的建筑风格在2008年以后进行复建的。穿过大雄宝殿，就看见山门，山门匾额上写着：“入佛知见”，它代表进入这道山门，就进入到了西方的佛国世界。走进山门，从外观看就是一座连一座的大山。这座大山绵延约一公里，密集分布了45座洞窟，形成了一个个石窟群，里面雕刻着大大小小5.9万余尊造像。这些石窟历经65年，由昙曜率领约十万多位工匠师开凿而成。看到这些石窟群，我仿佛听见了岩石深处传来阵阵凿击声，叮叮当当敲击着耳膜。那声音似乎穿透了千年时光，从北魏时期幽幽传来。石窟分三段。早期阶段‌（公元460—465年）：文成帝在位期间，昙曜五窟率先开凿，奠定了云冈石窟的基本格局；‌中期阶段‌（公元465—494年）：孝文帝迁都洛阳前，完成了第1、2、5至13窟等主要洞窟的建造，汉化艺术风格逐渐显现；‌晚期阶段‌（公元494—525年）：迁都洛阳后，中小窟龛的雕刻工程仍在继续，直至孝明帝正光年间（520—525年）最终完成。‌‌（摘自网络） 如今的云冈石窟按照从东到西的地理位置对洞窟进行了编号。石窟的开凿时间与洞窟的编号并不一致。为了更好的了解石窟与石窟背后的故事，我俩决定按照石窟的开凿时间开始浏览。那就是首先开凿的16—20窟，也就是云岗著名的“昙曜五窟”。不过关于这五窟具体对应哪几位皇帝，学术界却有几种不同的说法。我只能按照导游的介绍做个记录。最早开凿的二十窟代表了北魏的开国皇帝“拓跋圭”。由于山体滑落，佛像被暴露在外面，这尊佛像便成了云冈石窟的形象代言人。这尊佛像和普通的雕像不太一样，是一座释迦坐像，手结禅定印，气势庄严，身披立体感十足的坎肩袈裟，袒露右肩，是典型的印度请法的礼节，衣服样式也是印度的服饰；再看面相，面额宽厚，两耳垂肩，嘴角微微上翘，同时又有着希腊一样的高鼻深目，甚至还有两撇胡子。这尊佛像融入了希腊、古印度、中原等多国元素，由此形成了不同国度的艺术风格。这一现象证明了工匠师来自多个国家。我站在这尊佛像前凝视良久，感受到了什么叫一眼千年。石佛端坐如山，沉静而雍容。然而细看之下，那尊容却早已被时光之手揉捏得模糊了：石面斑驳碎裂，衣袂褶皱处更是被风霜啃噬得残缺不堪。千年的佛像，默默承受着风霜雨雪的侵蚀，恍若在永恒中接受了命运加诸于身的侵蚀与残缺。佛祖如此，人类又有何抱怨呢？ 十九窟代表的是第二位皇帝“拓跋嗣”。这个窟还分了东西两个耳洞，分别放置了三世佛。主佛高16.8米，是云冈第二高大的佛像，而西耳洞的佛像耳朵特别长，被称为“长耳佛”。他穿的是褒衣博带式的汉服，说明北魏已经逐渐被汉化了。在主窟的内壁还有一幅罗喉罗因缘图，释迦牟尼左手放在儿子罗侯罗的头顶给他授记，让冰冷的石窟也多了一丝人性的温暖。看到很多游客都在和长耳佛击掌拍照，摄影师们有的蹲着、有的趴着，变换着各种姿势，都在找最佳的位置为游客拍照。先生也为我拍了一张，以此留念。与佛对掌的瞬间，我看到了大佛嘴角那一抹若有若无的笑意，仿佛对世间发生的一切早已看透、看淡。人类如蝼蚁般渺小的身形、微末的烦恼，都如尘烟般被眼前这定格的微笑轻轻拂散了。 十八窟代表的是太武帝“拓跋焘”。这尊高达15.5米的立佛高大挺拔，令人敬畏。但特别的是，工匠们为他披上了一身特殊的袈裟。袈裟上刻有一个个小佛像，数量多达上千个，人称“千佛袈裟”，而且是全球石刻造像史上唯一的一件。先不说繁杂的雕凿难度，这样做有更深的用意。有学者推测，这件袈裟暗含赎罪之意，因为大佛所代表的是中国历史上发起第一次大规模灭佛的皇帝。魏晋南北朝时期，北方游牧民族不断南下，建立各种政权，其中就包括“鲜卑族”的一支。鲜卑以强大的武力统一中国北方，建立北魏王朝，定都平城（现在的大同）。但是武力压服之下，各地起义不断，战火不宁。帝王试图以佛教安抚人心，但僧人们似乎也不甘驯服，他们藏匿兵器，串联起义军，灭佛事件由此发生。太武帝拓跋焘也由此被定为史上灭佛最狠的皇帝。昙曜法师是灭佛运动的幸存者，他设计的这件千佛袈裟，是让千尊佛像压附在他的身上，每一尊佛像代表被他杀过的僧侣。他的左手放在胸前，手指间有蹼相连，这是佛陀三十二相中的手足缦相，象征着可以穿越彼岸的河流，似乎也是一种忏悔的表现。窟内两侧还雕有胁侍佛、胁侍菩萨以及十大弟子像，神态各异，栩栩如生。每尊佛像都表情各异，暗含更多的深意。在这尊佛像的左手边，手指恰好遮住了一个小小的佛像。佛陀脚下，一个卑微的信徒匍匐在地，得到了佛祖点化。也许这是一位北魏工匠的私心，生于乱世，让佛祖庇佑这个无名之辈。在十八窟，看到的不止是一尊佛像，更是一个王朝的更迭兴衰。 十七窟里是一尊交脚弥勒菩萨像，他的身份是太子“拓跋晃”。在太武帝灭佛的时候，作为太子的他因崇尚佛法，故意拖延政令，保存了很多僧侣和佛经，昙曜法师也因此幸免于难。据说他并没有成为皇帝。死因也是众说纷纭，有说吓死的，也有说被奸臣害死的。虽然没有成为皇帝，给他塑像，说明他当时在人们心中的地位不亚于皇帝。这尊佛像的面部有些碎纹和脱落的痕迹，胳膊也有明显残缺；还有一个很明显的特征，周身有无数小孔，这些小孔学术界也有争议。第一个说法：据说在明清时期，有人出资给他重塑金身，就需要在身上打孔，再插上木楔子，木楔子上绑上麻绳，固定在一起后敷上泥，最后再贴上金箔，加上彩绘，就变成了彩绘菩萨；第二个说法是他身上这些孔上有一粒一粒的宝石，可惜在1937年以后被小日本给偷了。这尊太子身份佛像的命运似乎就注定了坎坷。看着眼前面部被毁、胳膊残缺、周身孔洞的雕像，心中有些心疼，心疼的不是佛像本身，而是对佛像的亵渎和对无数工匠师傅的辛勤付出。在佛像身上，刀斧凿下的痕迹、风雨剥蚀的疮疤和后人的破坏，也没有抹去佛法的庄严。此处的残缺竟如佛光般，照出了另一种圆满——原来，美，并非只属于无瑕之物；残缺的痕迹，反而使美更加深刻，更加真实。这些佛像在时间的磨蚀里，亦未失去其神性，反而在“毁伤”中成就了另一种永恒。 16窟立佛洞正在修复，没有开放，洞窟前的围栏上有照片和介绍。它普遍被认为是代表了文成帝“拓拔浚”。主要是因为十六窟内的主佛像脸型修长，而且穿着汉人的衣服，博带式袈裟，因此代表的应该是汉化程度最高的第五位皇帝拓跋浚。“昙曜五窟”是北魏时期最早的洞窟。每一尊佛像背后都有一段不为人知的故事和一个王朝的兴衰。我回望那山壁上幽深的洞窟，恍然领悟：那些残缺的佛像，不正是时间在石头上刻下的伤口吗？但伤口深处，却透出了信仰与艺术的光芒。它照彻了历史的幽暗隧道，也照亮了我们寻觅永恒的心灵——原来永恒的并非石头本身，而是那凿刻于时间深处的意志；是那些石上残痕所承载的，人类精神永不磨灭的璀璨星光。