敦煌 石窟深处见千年

微微

微微45410714

　　七月的风带着南方的湿热，掠过武汉天河机场的舷窗。当银燕冲破云层，下方的青山绿水渐渐化作连绵的黄土高原，最后褪成茫茫戈壁时，我知道，这场从武汉出发的旅行，正一步步靠近那个魂牵梦萦的名字敦煌。

我和先生走出敦煌机场，换乘的大巴沿着笔直的公路驶向市区。车轮碾过戈壁边缘的碎石，发出细碎的声响，车窗外，风卷着沙粒掠过矮矮的梭梭草，远处的祁连山脉像一道淡青色的屏障，横亘在天地尽头。同车的驴友大多和我一样，隔着玻璃贪婪地望着窗外，有人低声念起“大漠沙如雪，燕山月似钩”，虽非燕山地界，那份苍莽辽阔，却早已浸透着李贺诗里的苍凉与雄奇。

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　　大巴驶入敦煌市区时，日头正烈。街道两旁的白杨树叶在阳光下闪着银光，店铺的招牌多是赭红与墨黑的配色，“沙洲夜市”“莫高客栈”的字样次第掠过，让人恍然觉出几分古意。忽然，前排有人轻声惊呼，顺着众人的目光望去，街心广场上，一座汉白玉雕塑正沐浴在骄阳下，那是位反弹琵琶的飞天，裙裾如翻涌的浪涛，右手反扣琵琶，左手似有若无地搭在弦上，明明是静止的石雕，却仿佛能听见弦音泠泠，带着西域的旷远与中原的清越。

 这便是敦煌给我的第一份礼物。站在雕塑下仰望，忽然想起白居易在《霓裳羽衣舞歌》里写的“弦鼓一声双袖举，回雪飘飖转蓬舞”，从前读这句诗，只当是文人夸张的想象，此刻望着飞天舒展的衣袖，才懂干年前的乐舞，原是真的能“转蓬舞"般轻盈，能让诗人甘愿用笔墨为它留住永恒。

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　　沿街漫步时，遇着一位卖杏干的老者，他说这反弹琵琶的雕塑，脚下正是古敦煌的商道遗址。“从前啊，这里可不是这般清静。”老人用粗糙的手掌比划着，“波斯的商人牵着骆驼来，长安的仕子骑着马去，胡姬的酒肆里飘着琵琶声，货栈里堆着丝绸、瓷器、香料.....”他的话语混着风沙的气息，让我忽然想起王维笔下“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”的场景，或许干年前的阳关道上，也有无数旅人在此歇脚，望着相似的夕阳，想着前路的风沙与归乡的日期。

 傍晚时分，我登上城边的观景台，看夕阳把鸣沙山的轮廓染成金红。远处的沙丘如沉睡的巨兽，近处的城市渐次亮起灯火，凉风拂面时， 竟带了几分凉意。这温差里，藏着敦煌的性子，炽烈如正午的骄阳，沉静如入夜的星空， 正如它承载的历史，既有金戈铁马的壮阔，也有青灯古佛的清幽。

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　　次日清晨，我们沿着宕泉河向东南行去，远远便看见鸣沙山东麓的断崖上，密密麻麻凿刻着无数洞窟，那便是莫高窟。晨光中的石窟群像蜂巢般嵌在赭红色的岩壁上，栈道蜿蜓其间， 如一条串联起干年时光的绸带。站在山脚下仰望，耳畔仿佛传来凿石声、诵经声、画师研磨矿物颜料的沙沙声，干百年的故事，都封存在这些洞窟的壁画与雕塑里。

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　　跟随讲解员走进第96窟，目光瞬间被一尊巨佛攫住。那是弥勒佛坐像，高35.5米，依山而建，占据了整个洞窟的空间。佛身披着金箔， 在昏暗的光线下泛着温润的光泽，眉眼低垂， 嘴角带着悲悯的笑意，仿佛正俯瞰着芸芸众生。仰头望去，佛的衣纹如流水般垂落，每一道褶皱里都藏着岁月的包浆。讲解员说，这尊大佛始建于武则天时期，工匠们顺着山体的走势开凿，耗费了十余年才完成。此刻站在佛脚下，人显得格外渺小，忽然想起李白“危楼高百尺，手可摘星辰”的诗句，只是这里的“高”，不是楼阁的高耸，而是信仰的巍峨，是一代代工匠用虔诚与血汗堆砌出的精神丰碑。

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　　从96窟出来，转入第259，气氛忽然变得静谧。洞窟中央的禅定佛坐像，双目微阖，嘴角噙着一丝若有若无的笑意，那笑容温和而深邃，像是看透了世间的悲欢，又包容着一切苦难。讲解员说，这尊佛像被称为“东方的蒙娜丽莎”，它的微笑里藏着犍陀罗艺术与中原技法的融合。我站在佛像前，想起《金刚经》里“应无所住而生其心”的句子，或许正是这种超越尘世的淡然，让干年前的工匠刻下了如此动人的表情。

　　最让我震撼的是第323窟的壁画。墙壁上绘制着"张骞出使西域图”，画面里张骞手持符节， 骑马西行，身后跟着驼队与侍从。不同于史书里记载的“凿空西域”，壁画中张骞的出行被赋予了宗教意义--他成了为汉武帝寻访佛迹的使者。画师用细腻的笔触，将历史与传说、现实与信仰编织在一起，让人想起“前事不忘， 后事之师”的古训。原来文明的交融从不是单向的流动，而是如这壁画般，在彼此的底色上不断添染新的色彩。

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　　走过一个又一个洞窟，壁画上的飞天始终在眼前盘旋。有的飞天手持莲花，有的吹奏笙箫， 有的衣袂翩斑如御风而行。她们没有翅膀，却仿佛永远在飞翔，正如李白诗中“霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下”的意境。这些用矿物颜料绘制的精灵，历经干年风沙，依然保持着鲜的色彩:石绿来自孔雀石，石青取自蓝铜矿，赭红源于赤铁矿，每一抹颜色里都藏着大自然的馈赠，也藏着画师对美的执着。

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　　离开莫高窟时，夕阳正为断崖镀上一层暖色。 回头望去，那些洞窟在暮色中渐渐模糊，却又在心里变得愈发清晰。手里攥着一张刚买的明信片，上面印着藏经洞出土的《金刚经》卷首图，“咸通九年四月十五日”的题记墨迹犹存， 那是公元868年，距此刻已有一千一百多年。

　　坐在宕泉河边的石阶上，看河水静静流淌。这河曾滋养了莫高窟的工匠与僧侣，也曾见证过藏经洞被封的无奈，如今依然不疾不徐地向前，仿佛在诉说:一切都会过去，一切也都会留下。想起范仲淹的“塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意”，从前觉得边塞诗多悲凉，此刻却品出几分坚韧，就像这敦煌的风沙，吹了干年，吹老了城墙，吹瘦了河流，却吹不散石窟里的壁画，吹不灭人们对文明的敬畏。

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　　回程的路上，车子驶过戈壁，远处的雅丹地貌如群峰矗立，又似古堡罗列。导游说，那些土丘是风的作品，干百年的风力雕琢出它们奇特的形状，而莫高窟的洞窟，却是人的杰作，是一代代人用信仰与智慧对抗时光的证明。忽然明白，游学的意义，从来不是打卡式的“到此一游”，而是在行走中触摸历史的温度，在凝视中与古人对话。

夜里躺在床上，敦煌的风仍在窗外呼啸，像在哼一首古老的歌谣。脑海里交替闪现着反弹琵琶的飞天、巨佛悲悯的目光、壁画上流动的色彩。那些画面里，有张骞策马的背影，有画师调色的专注，有僧侣诵经的虔诚，也有无数无名者的汗水与期盼。

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　　古人说“读万卷书，行万里路”，这场敦煌之行，便是把书本里的“大漠”“石窟”“飞天”，变成了可触可感的真实。当我站在莫高窟的洞窟里，看着那些穿越干年的色彩与线条，终于懂得，所谓文明，不过是一代又一代人，在风沙里埋下种子，在时光里浇灌希望，然后静待某一天，开出跨越时空的花。

而我们，既是这文明的见证者，也终将成为它的续写者。就像敦煌的风，吹过干年，依然带着新的故事，向前而去。

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部分图片来自网络 致谢原作者