西班牙之旅——蒙特塞拉特之行

行万里路

10/01/2024

西班牙之旅——巴塞罗那之行(一)

西班牙之旅—巴塞罗那之行(二)

来到巴塞罗那的第三天，我们抽出一天的时间前往位于巴城西北方向约一个小时火车车程的蒙特塞拉特(Montserrat)。

“Montserrat”一词源自拉丁语与加泰罗尼亚语，意为“锯齿状的山”。经过数百万年的风化与侵蚀，上帝的鬼斧神工在这里凿出许许多多棱角分明、形态各异的的奇峰峭壁，构成了极为独特而壮观的地貌景观。这座优美的山脉不仅因其地质奇观而闻名，更是加泰罗尼亚最重要的宗教圣地之一。山中的蒙特塞拉特修道院已有数百年历史，是本笃会僧侣们隐居修行与疗养身心的静谧之所。同时因其圣母圣殿里供奉着加泰罗尼亚的守护神——黑面圣母像，也吸引了无数信徒和游客前来朝圣与瞑想。

走出齿轨小火车站，向修道院方向走去，眼前的景象宛若仙境：白茫茫的云雾自山谷深处缓缓升腾，在重峦叠嶂之间游走盘桓，宛如仙气缭绕。建于悬崖峭壁之上的修道院时隐时现，似真似幻，仿佛一座遗落尘世的秘境。不禁令人想起古人诗句：“烟波缥缈隐险峰，上下左右各不同”。想当年在庐山也未曾见过如此磅礴而灵动的山间云雾。此时此刻，我的思绪也随着云雾轻轻卷起，缓缓飘入浑然天成的绝美之境。

教堂的钟声回荡在山谷间，云雾随之缓缓升起，仙境般的缥缈迷离令人陶醉不已。难怪加泰罗尼亚人每年都会带领青少年来这里登山观日，以求在天地之间洗涤心灵。

远处山顶上的圣十字架若隐若现。

站在圣玛利亚广场的拱门前，远眺云雾缭绕的群山，心绪随之飘荡，仿佛与尘世渐行渐远，灵魂也悄然升腾，渐渐地接近那遥不可及的天国。

☝️圣乔治的雕像

圣乔治（Saint George，约卒于公元303年）是早期基督教的一位殉道者，被尊为圣人。他原本是罗马军队的一位士兵，但因为拒绝放弃基督教信仰而被处死。这尊雕像出自西班牙雕塑家何塞普·苏比拉赫斯(Josep Subirachs)之手，因为其风格与圣家堂受难立面的雕塑十分相似而常常吸引路人的目光。巧合的是，圣家堂受难立面的雕塑正是由苏比拉赫斯亲自设计的。

☝️圣玛利亚广场是修道院前的主要广场，背靠山谷的一侧伫立着一排别致的拱门与壁龛，壁龛中安放着教会重要圣徒的白色雕像，其中包括圣女大德兰和若望·博斯科等人物，雕像人物个个神情肃穆，栩栩如生。

☝️Sculpture of Saint John Baptist De La Salle with Children

圣若望·巴普蒂斯塔·德·拉萨与儿童

这位法国圣人是基督教会学校的创始人，被誉为近代教育体系的奠基人之一。他毕生致力于为贫困儿童提供免费教育，首次打破由神职人员垄断教学的传统，开创了由平信徒（即非神职的普通信徒）担任教师的模式，使教育更贴近社会现实，更具广泛性与平等性。雕像描绘出他与儿童在一起的温情场景，生动展现了他全心投入教育事业、关怀弱势群体的崇高使命。

☝️身着修女长袍 手持书籍的圣女特蕾莎。她是16世纪西班牙加尔默罗会的改革者，也是一位神秘主义作家、神学家和天主教教会圣师。

拱门与壁龛相互交错，构成了主广场上一道独特的风景线。透过拱门远眺，便能将山谷与群峰尽收眼底，在明媚的阳光映照下，那一片山景显得格外雄伟壮丽，令人心旷神怡。

公元9世纪时，蒙特塞拉特山上已经有四个修道院了。现今的圣母修道院是12世纪时在最早的圣母修道院的原址上重新修建的，当时只是一个小修道院，并被奉为朝圣胜地。到了1410年，被改建成大修道院。1560年又在修道院旁边加建了圣母大教堂。由于教堂内供奉的圣母玛利亚与圣婴的雕像被视为整个加泰罗尼亚最神圣的圣物，所以1881年，罗马教皇利奥13世授予蒙特塞拉特圣母大教堂为“圣殿大教堂”(Basilica)。所谓“圣殿大教堂”，是由教皇或梵蒂冈授予特殊地位的教堂，通常因其宗教奇迹、历史价值、精神影响或建筑意义而被命名。蒙特塞拉特修道院里至今仍有70多个僧侣在这里过着与世隔绝的修行生活。

整座修道院主要由圣母圣殿、僧侣的生活区、博物馆以及图书馆和出版社组成，它们既是朝圣者心中的圣地，也是一座汇聚信仰、艺术与历史的文化宝库。

蒙特塞拉特修道院图书馆始建于11世纪，最初用于保存修道士手写的宗教文献。12世纪设立缮写室，15世纪达到手稿制作高峰。1499年，时任院长引入印刷机，开启了图书印刷时代，从而推动了学术与文化的发展。17至18世纪藏书不断扩充，涵盖宗教、哲学与科学等领域。1811年，拿破仑军队入侵时，图书馆及藏书均遭受重创。尽管经历战乱与损毁，图书馆至今仍珍藏部分珍贵文献，见证了修道院深厚的宗教与文化传承。

修道院正面有五座拱门，中间那座通向圣母圣殿大教堂。最上方刻着一行拉丁文：“Urbs Jerusalem Beata, Dicta Pacis Visio”，翻译过来是：“耶路撒冷，幸福之城，和平的象征”。

蒙特塞拉特圣母圣殿是一座哥特式建筑，同时融合了文艺复兴时期的造型元素和传统的加泰罗尼亚建筑风格。在拿破仑战争期间教堂曾受到严重破坏，因此在19世纪末被重新修建。穿过圣殿外的拱门，便来到一座兼具哥特与文艺复兴风格的内庭院。圣殿的正立面中央雕刻着耶稣基督与祂的十二位门徒，正中是左手持十字架的耶稣形象，庄严圣神，气势非凡。

☝️庭院中央的石板地上有一个用黑白两色大理石拼成的一个圆形图案，图案中有两个白色的圆环。内圆环上的拉丁文是：Christus capvt corporis eclesiae toto orb diffusae-AΩ。中文的意思是：“基督是遍布全世界各地教会之领袖，是开始，也是终结”。AΩ是希腊字母表的首与尾，象征开始与结束，也是《启示录》中基督对自己的称呼，表示祂是宇宙万物的开始与终结。外圆环上的拉丁文是：Paradisvm redire cvpitis discipvli manete pastoris casti piscis qvem prehendit virgo casta deditque filiis perpetvo edendvm。中文的意思是: 你们若渴望重返乐园，就要如门徒一般，坚守那位贞洁牧人的教诲——那鱼是贞洁童女所捕获，并赐予众子永远作为食粮”。这里的牧人象征耶稣——引领我们走向真理之道；鱼象征耶稣/基督——作为赐予的属灵生命之粮；贞洁童女象征圣母玛利亚——她“捕获”了这条“鱼”，也就是将耶稣带入人世。耶稣是名字，基督是祂的称号——救世主。整句话可视为对圣餐的寓意表达：基督是天父赐予信徒的“永恒食粮”，通过圣母而降生，门徒必须忠诚追随他的教诲，才能“重返乐园”。

从图案中心的内圆向外伸展出的四条白色波纹，如同水面轻漾的涟漪，滋润着花朵、鱼儿、飞鸟与藤蔓，仿佛圣母心中流淌出的恩典与祝福，悄然扩散，润泽万物，寓意她的圣爱与自然息息相通，遍洒人间。

许多游客站在圆圈中拍照留念，想用一张照片铭记一份愿望与祈祷。

教堂主殿堂长58米，宽15米，穹顶最高处达23米。走进圣殿，最初只觉得四周昏暗。随着脚步声与人声渐渐响起，灯光也随之逐渐亮起。高耸的穹顶、墙壁上气势磅礴的管风琴、精美的马赛克壁画与镀金的雕刻装饰、十字架上的耶稣、以及镶嵌着宝石与浮雕的祭坛，在光影交错中逐一浮现，整个殿堂弥漫着庄严而神圣的气氛，带来强烈的视觉冲击和心灵上的震撼。

☝️祭坛上方安放着一尊高约60厘米的耶稣基督被钉在十字架上的白色象牙雕刻，它出自于意大利著名雕塑家米开朗基罗之手，创作于1496至1498年间，极具历史与艺术价值。

这座修道院的管风琴拥有逾四千根风管，巍然耸立在圣殿高墙之上，庄严肃穆。整齐排列的金属风管像是通往天国的阶梯，自带令人肃然起敬的气势。当琴键轻触的瞬间，低沉而深远的旋律如同天籁降临，唤醒沉睡的灵魂，洗涤尘世的心灵，指引人们走向神圣的光明。

☝️在祭坛正上方的中央，有一个不大的空间，被称为“王座室”(Throne Room)。闻名的黑面圣母雕像便端坐其中，圣母怀抱圣婴耶稣，神情庄严而慈悲。教堂内设有另外一条通道，引领朝圣者前往祭坛上方的王座室，亲自瞻仰并朝拜这尊神圣的雕像。

有几位朝圣者正肃然朝拜黑面圣母雕像。

在加泰罗尼亚群山之间，有一群孩子的歌声穿越了七百年的时光，至今仍在回荡。那就是蒙特塞拉特修道院的男童合唱团——Escolania。这个合唱团诞生于中世纪，这些九到十四岁的男孩子从小就读于蒙特塞拉特合唱学校(Montserrat Choir School)，这个学校是世界上最古老的音乐学校。男童们住校学习音乐、其他文化课程和宗教课程，过着一种近乎隐修的生活。每天的时间被精准切分，既有课堂，也有静默，以及在修道院中，日复一日地练习圣歌。通过这样的训练，他们不仅掌握了声乐和基本音乐理论，还培养出一种内在的自律与敬畏。这个由55个男童组成的合唱团是世界著名的合唱团，经常参加合唱表演和比赛，他们的演出以唱格里高利圣咏、文艺复兴时期圣乐、加泰罗尼亚圣母赞歌，以及赞美诗维罗莱 《Virolai》为主。

每天下午一点钟，教堂内举行简短的礼仪后，孩子们就唱起那首为圣母而作的《Virolai》，这是许多游客与朝圣者最期待的时刻。

教堂在中午12点准时开门，我们不久便步入殿堂，在普通游客所能入座区域的前几排中找个座位坐下。最前面的三排座被预留给当地的中小学生和几个特殊人士。

演出开始前，一个男童走到祭坛前，点燃两端的蜡烛。

☝️男童们列队走到祭坛后面准备演唱

在这座耸立于悬崖之上的圣殿里，聆听男童合唱，仿佛灵魂被上帝轻抚。那是未曾染上尘世喧嚣的纯净童声，无伴奏合唱如清澈的山间泉水一样纯洁、透亮。一种超脱尘世的天籁之声将一切烦忧都带到云霄之外。合唱团共演唱了三首曲目，因视频长度限制，无法全部呈现，实属遗憾。

男童合唱团不仅是一种传统，更是一种信仰的延续。它不追求耀眼的舞台效果，也不渴求世俗的掌声，却承载着信仰的力量和净化的心灵。那些歌声，不为取悦，不为喧嚣，只为了神的荣耀, 让祂的声音在圣殿中永远回荡。

☝️唱最后一首歌时，全体观众起立，观众中有人跟着一起唱。

☝️在退场前，有两个男童走到前面，代表合唱团向观众表达感谢，祝愿大家平安，祈祷音乐带来和平，最后以简短的祈愿结束。

男童合唱团演出结束了。我们走出圣殿，在庭院中排队等候去楼上看黑面圣母像。在这里看到难得一见的美景。

庭院四周被整齐对称的立面围绕，建筑庄重典雅，蒙特塞拉特的奇峰透过拱形门与对面屋顶之间的空隙探出头来，仿佛在与碧蓝的天空对话，美得不可言表。

从庭院不同角度望出去，每一帧都是一幅静谧绝美的画：拱门如画框，将山峰、屋顶与蓝天一一收纳其中。这座修道院的设计师竟能让自然与人文如此和谐共存，神圣之中透着一丝温柔的静谧。实在太美了，怎么看也看不够。每一次抬头，都有不同的画面出现，每一帧都美得不可方物。

☝️回廊的墙壁上有许多描述该修道院历史的壁画以及著名宗教人士的雕像。

☝️图01 这幅壁画位于蒙特塞拉特修道院的回廊，主题是“毁灭与重建”（Destrucció i Reconstrucció）。上方的拉丁铭文“Succisa Virescit”意为“被砍伐后仍能重新生长”，象征修道院在劫难后顽强重生。画面中央的树桩新芽与月桂枝，正是这种复苏的寓意。两侧的盾徽分别属于院长Argerich和Muntadas，他们是修道院重建的重要人物。下方的火焰代表修道院在战火中被毁坏，山岩与教堂的图案则寓意着重建与延续。这幅壁画不仅是历史的见证，也彰显了蒙特塞拉特坚韧不屈的精神。

☝️图02 这幅壁画纪念1881年蒙特塞拉特圣母被教皇利奥十三世（Leo XIII）正式册封为加泰罗尼亚的守护圣人。最上方的皇冠象征荣耀，其下横幅写着“PATRONA DE CATALUNYA”，意为“加泰罗尼亚的守护圣人”。画面中央的枝干象征这份荣誉背后汇聚的力量，枝叶间镌刻着推动此事的文化与宗教名人，如诗人Jacint Verdaguer与红衣主教Vives 等文化与宗教名人的名字，他们共同推动了这一进程。底部中间是教皇的徽章，表明这是教皇认可的地位。右边的年份1881记录了这一历史年份。徽章上方的三重皇冠代表教皇的权威与至高荣誉。这幅壁画不仅表达了宗教信仰，也饱含着加泰罗尼亚深厚的文化认同感。

☝️《天主教双王来访蒙特塞拉特》壁画

这幅色彩丰富、充满现代主义风格的壁画描绘的是历史上具有重大意义的时刻：西班牙“天主教双王”费尔南多二世与伊莎贝拉一世访问蒙特塞拉特修道院。壁画风格融合了20世纪加泰罗尼亚现代艺术特征，展现出历史场景的庄重与精神性。

画面中的双王骑马在蜿蜒的山路上行进，身后是修士、贵族和平民百姓。画中的双王神情庄重，自带神圣的气质。双王访问圣母圣殿不仅代表着最高的政治权力，也体现了他们对宗教事务的深刻影响。

双王在15世纪末实现了卡斯提亚与阿拉贡的联合，完成了西班牙的统一，主导了1492年的“收复失地运动”以及资助哥伦布远航新大陆。他们对蒙特塞拉特的访问，象征着对天主教正统信仰的支持，同时也巩固了修道院在加泰罗尼亚地区的宗教地位。

☝️在回廊的一个壁龛中有一尊庄严的圣人石雕。圣人的表情严肃，仿佛正在思考神圣的使命。他就是圣多明我—道明会的创立者，也被誉为“教会的光与荣耀”。

圣人头戴主教冠，身披教会法袍，右手拿着羽毛笔，左手托着书，仿佛正准备写下启示录中的一页，或默想下一次布道的篇章。最引人注目的是他左肩上有一只鸽子——象征圣灵。脚下有一条蹲伏的狗，狗这一意象源于一个中世纪的传说：圣多明我的母亲在他出生前梦见一条狗口中衔着火炬，四处奔走点燃世界，暗喻这个孩子将用信仰之火照亮人间。雕像上方的拉丁文飘带写着：

“LUX ET DECUS ECCLESIAE” 直译为“教会的光与荣耀”。这句格言出自多明我教会传统，对圣多明我的一生做出了崇高的评价。他不仅是一位传道者，也是一位思想者，以其清贫、谦逊和无畏的品德，在信仰动荡的年代里，为天主教会赢得了尊严与荣耀。

☝️这幅油画名为《年轻的努尔西亚圣本笃》，出自加泰罗尼亚艺术家蒙特塞拉特·古迪奥尔(Montserrat Gudiol) 之手。画作描绘了圣本笃在青年时期的沉思神态，展现出其追求精神的纯净，并流露出他即将踏上修道之路的坚定。

努尔西亚的圣本笃(Saint Benedict of Nursia) 是西方基督教修道传统的开创者，被尊称为“西方修道院之父”。他于公元5世纪末出生在意大利中部的努尔西亚，早年弃世隐修，后来在卡西诺山创立了著名的修道院，并撰写了《本笃会会规》。这部会规成为中世纪整个西方修道制度的基石。

画中的这位年轻人，正是那位后来以虔诚、智慧与制度建设深刻影响欧洲宗教与文化发展的圣本笃。他的形象在古迪奥尔的笔下超越了时间与空间，化为一种永恒的精神召唤。

☝️手持通往天国钥匙的圣彼得

这像雕塑很眼熟啊，与罗马梵蒂冈圣彼得大教堂里的圣彼得铜像几乎一模一样。我的美篇意大利之旅—罗马之行(二）中有照片可以对比。

这座教堂与大多数哥特或罗曼式风格的大教堂不同，它的内部结构没有传统意义上的立柱和由立柱所形成的侧廊，这就使整个空间显得开阔而集中，视线自然汇聚于高祭坛和圣像之处。然而，从回廊的小门进入后，沿着主殿的侧墙分布着几个造型别致、装饰精美的小祭坛。每一座祭坛都各具特色，镶嵌着细致的雕刻与金箔装饰，仿佛静静地诉说着不同圣人的故事，为宁静的走廊增添了一份温柔的敬意与灵性之美。

前往拜见黑面圣母像的途中，需要走上一段短短的楼梯走廊。走廊入口两侧，静静伫立着雕工精美的宗教人物雕像，仿佛在肃穆地迎接来访者。走廊内部的天花板与两侧墙面，则以细腻的马赛克拼嵌出繁复的花卉图案与圣女像，图案在柔和的灯光映照下熠熠生辉，呈现出一种神圣、静谧、充满敬意的气氛。

这些雕像看上去像是用大理石雕琢而成的，质感光润细腻，神情庄重而安详。值得一提的是与拥有丰富大理石资源的意大利不同，西班牙本土的大理石相对稀缺，价格也更加昂贵。因此，这座教堂能拥有如此数量与品质俱佳的大理石雕塑，不仅彰显了非凡的雕刻技艺，也呈现出信徒们对上帝的虔诚——他们愿意将最珍贵的材质与最精致的工艺献给神圣的信仰。

这尊圣母像高约95厘米，以木材精雕细刻而成。圣母神情慈祥和蔼，端坐在一座精美的圣坛上，怀中抱着也是黑面的小耶稣，右手握着象征宇宙的圆球。传说这尊圣像源自基督教早期，由耶路撒冷的工匠雕制。至于为何呈现黑色，历来众说纷纭，但可以确定它最初的色泽并非如此，而是浅色的。岁月流转，长年熏染于蜡烛的烟雾之中，再加上外层漆料的氧化，圣像才逐渐变为今日人们所见的深黑色。

相传公元880年的某一天，一群当地牧童在山中玩耍时，忽然看到一道神光从天而降，随即在一处山洞里发现了一尊圣母玛利亚的雕像。这一景象令他们惊奇不已，赶紧回家告诉父母。消息传到教区主教耳中后，他亲自上山查探，果然在山洞中找到了这尊木质圣母像。

主教原本打算将圣像抬到半山腰的一座教堂中供奉。然而，奇迹发生了：圣像忽然变得极为沉重，仿佛生了根，无论多少人齐心协力都无法移动。主教心想，这或许是圣母希望留在这座神圣的山洞中。于是，他下令在山洞附近修建一座小教堂，并请工匠依照原像重新雕刻一尊圣母像供奉其内。从此，这尊被称为“黑面圣母”的雕像，成为蒙特塞拉特修道院的圣物，也被视为加泰罗尼亚的守护神。

☝️站在“王座室”回看主殿

在圣殿的四周分布着多个小礼拜堂，其中最圣者小堂(Chapel of the Most Holy One)里面的彩绘玻璃窗和玫瑰花窗都非常漂亮。

☝️圣母像背后的圣基督小堂，堂内悬挂着耶稣被钉十字架的雕像。

面对这座装饰华美、气势恢宏的圣殿与精巧别致的小礼拜堂，即便是不信仰基督的人，也不禁为其卓越的建筑艺术深深地打动进而由衷地赞叹。

走出殿堂，来到通往出口的大教堂旁边的过道。过道墙上有一幅以蓝色和黄色为基调的瓷砖壁画，画中，慈祥的黑面圣母抱着黑面圣婴。壁画下方摆放着信徒们敬献的蜡烛，烛光摇曳，寄托着他们的祈祷与虔诚。

墙壁上贴的精美瓷砖画

走出圣母圣殿，回到圣马利亚广场, 天空依然蓝的令人想哭。为了能从对面山顶上的圣麦奎尔十字架观景台俯瞰这边修道院的全景，我们得去圣胡安缆车(Sant Joan Funicular)站👇买票乘缆车上山。

几乎垂直上下的绿色缆车可以将游客送到山顶，剩下的路要自己徒步了。

买票后，等候缆车上来将我们送到山顶。

下了缆车后，还要沿着盘山道越过四五座上下起伏的山坡，才能来到面对大教堂的山上。踩在脚下的每一步都考验着体力与耐心。这样一来一回走差不多近两小时。

☝️远处红顶的缆车站在群山环抱中格外醒目，为整幅画面增添了活力。

一路走来，我们拍下了不少美景。那些层峦叠嶂、如诗如画的山景美得令人心痴，不知不觉中，疲惫已被抛在脑后，徒步也成了一场心灵的洗礼。

☝️有几次以为山路上只有我们两人在孤独地前行时，抬头间却忽然发现远处山头上也有人在静静地坐着看风景。那一刻，我们才觉得其实我们并不孤独。

蒙特塞拉特山上的圣麦奎尔十字架观景台是圣山上最受欢迎的徒步景点之一。这里不仅承载着深厚的宗教意义，更以其开阔壮丽的全景视野，让人心旷神怡，流连忘返。

观景台坐落在Montserrat修道院西南方向一座小山顶上，海拔较高，地势开阔。Creu de Sant Miquel意为“圣米迦勒的十字架”，象征着守护与祝福。圣米迦勒作为天主教三大天使之一，被视为战争与正义的守护者。庄严耸立的十字架象征着信仰的力量，也给人带来心灵上的安慰和鼓励。在群山中徒步，远远望见山巅上的十字架，心中便不再感到孤独，仿佛耶稣始终在身边守护着你。

当我们终于站在观景台上，遥望对面山崖上那座庄严神圣的蒙特塞拉特修道院时，一路的疲惫仿佛被山风吹跑了，一个字：值！眼前气势磅礴的画面令人震撼：一侧是高耸入云、如刀劈斧削般的锯齿状山峰，另一侧则是𨒂绵广阔的加泰罗尼亚平原。修道院就坐落在海拔720米的峭壁悬崖之上，并被嶙峋的岩壁紧紧环抱。红瓦屋顶与灰色山体交相辉映，在蓝天白云的映衬下，显得格外庄严而静谧。那一刻，我们的心被深深地震撼了——大自然的鬼斧神工竟能雕凿出如此壮美而神圣的景象。

从这里远眺，整个修道院建筑群、锯齿状的山峰和广袤的加泰罗尼亚平原尽收眼底。天气晴朗时，甚至能望见巴塞罗那方向的辽阔大地，那种豁然开朗的感觉，让人仿佛与天地融为一体，所有的疲惫与杂念都随风散去。

走在回去的山路上，途经几个岔路口的小道时，意外发现深山之中竟藏着小小的教堂和十字架。在这人迹罕至之地，仍然感受到信仰的力量，崇高的敬意油然而生。

上上下下走过几个山坡后，又回到了缆车站准备下山。

👇绿色的轨道缆车沿着惊险陡峭的山体缓缓下降，修道院与塔楼渐渐清晰起来，仿佛一座信仰的灯塔，矗立在尘世与天国之间。

我们又回到了上午来时的齿轨车站，一天的行程圆满落幕，准备踏上归途，返回巴塞罗那市区。

每位来蒙特塞拉特的人都有自己的理由。有人连夜徒步，只为在群山之巅迎接一场壮丽的日出；有人专程赶在下午一点前，只为在大教堂中亲耳聆听享誉盛名的男童合唱团那天籁般纯净的歌声；有人翻山越岭，绕过几个山坡，只为寻到那座幽静的山洞，瞻仰那尊传说中的圣母像；也有人沿着蜿蜒的山道缓缓攀登，只为站上山巅，远眺群峰环绕、奇岩林立，在大自然的怀抱中默然沉醉。无论是年轻人还是长者，都能在这片群山环绕的圣地里，找到属于自己的那份宁静与思索。

如果你来到巴塞罗那，蒙特塞拉特值得你抽出一天来看看，绝不枉此行。