<p class="ql-block">从川西北进入甘南，地貌虽与川西草原一脉相承，藏居的骨相却悄然蜕变。</p> <p class="ql-block">甘南的旷野上，土坯与夯土垒成的房屋如同从大地直接生长出来。土黄、赭褐的厚墙敦实如堡垒，因石料稀缺，土木结构成为必然。墙基常深埋半穴式，登梯而上，居住层与晒台承接天光，构成垂直的生活简谱；门户小而内敛，多卯榫精构，门楣悬一绺褪色经幡或刻简易宗教符号，朴素如土墙本身，透着一种沉默的厚重。</p> <p class="ql-block">回望川西北阿坝，乱石砌筑的碉房则如大地的铠甲。石材赋予其冷峻棱角与坚固肌理，底层圈养牲畜的粗粝石墙，托举着二层人居的温暖木构。最耀眼的当属宽大悬挑的木结构门户，如同盛装的冠冕；朱红、靛蓝、鎏金的繁复彩绘在高原阳光下恣意流淌，门楣窗棂雕花玲珑，贪婪地邀揽每一缕光线。顶层经堂的狭窗后，佛像的金辉在精心计算的光束中隐隐浮动。</p> <p class="ql-block">石之韵律与土之沉默，彩绘的张扬与素朴的持重，在这片相连的大地上，各自诉说着生存的智慧与信仰的容颜。</p> <p class="ql-block">中午两点时分，到达甘南地区的安多藏区合作市，与川西北一样是个缺氧但不缺信仰的地方。海拔也终于降到3000一下，连续几天的头疼似乎也减轻了许多，甫一看见米拉日巴佛阁，整个身心陡的一清，仿佛是领队刘全威的头疼粉起了作用，抑或是九层佛阁洗涤了我的身心。</p> <p class="ql-block">佛阁就是供奉佛的阁楼，是佛与阁相依相存的地方，全称是“安多合作米拉日巴九层佛阁”，名字虽然有点儿长，却也讲得很明白。</p> <p class="ql-block">佛阁始建于清乾隆四十二年（1777年），原建楼阁已毁于“文革”，现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成。米拉日巴佛阁是为纪念米拉日巴而修建的佛阁，是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区的代表寺院，它是世界上唯一供奉藏传佛教各派宗师的佛教名刹，共供奉着1720 尊佛像。</p> <p class="ql-block">正午的阳光如熔化的白金，倾泻在米拉日巴佛阁赭红的墙面上，光线过于暴烈，绝非摄影的良辰，但天际游走的云絮形态奇绝，倒成了练习构图的绝佳画布。</p> <p class="ql-block">放飞无人机，嗡鸣声划破炽热的空气。俯瞰之下，九层佛阁的轮廓在强光下棱角分明，金顶灼灼，朱墙沉沉，飞檐层叠的阴影如大地张开的虔诚手掌，稳稳托举着这方信仰的立体图腾。云影不时掠过，在佛阁周身投下流动的暗纹，短暂地调和了光与影的强烈对峙，我录下几段视频，让这空中视角的庄严在镜头里缓缓流转。</p> <p class="ql-block">收起无人机，付二十元踏入佛阁大门。</p><p class="ql-block">佛阁共九层，层层递进，象征着藏传佛教的九重境界。每一层供奉不同教派的开宗祖师与佛像，从弥勒佛、文殊菩萨到莲花生大师，壁画铺满墙面，堪称“藏文化的立体百科全书”。 第一层主供强巴佛（弥勒佛）、释迦牟尼等几位藏传佛教的主佛；第二层主供黄教创始人宗喀巴及其弟子；第三层主供藏传佛教的主要奠基者、宁玛派（红教）祖师莲花生大士；登上佛阁的第八层，再往上看就是金光闪闪的屋顶；第九层被绘制在第八层的天花板上，是一幅任何人都无法到达的佛国。</p> <p class="ql-block">殿内森然幽凉，浓郁的酥油与陈年木香瞬间包裹全身，1720尊佛像静默林立，金身于幽暗中流转着内敛的辉光，讲解喇嘛的低语在经堂回荡，禁止拍照的告示让眼睛成为唯一的感光元件。</p> <p class="ql-block">时间吝啬，只能择取吉光片羽：听九层佛阁创立的艰辛传奇，听上世纪八十年代末圆寂的班禅确吉坚赞大师与此地的殊胜因缘。那些被岁月摩挲的名字与故事，在昏暗的光线里浮动，比殿外灼目的阳光更令人心头发烫。金粉剥落的佛像眉目低垂，仿佛在无声的注视中，已将这匆匆过客的惊叹与虔诚，连同那些未及听完的往事，一并纳入了永恒的寂静。</p> <p class="ql-block">（初稿于2025.07.10， 晴 ，周四。早8点从阿坝州若尔盖县城牧马人酒店出发，离开川西北，启动甘南摄影之旅，中午14：00到达甘南的安多藏区合作市米拉日巴佛塔，温度26°C。终稿于2025.08.03，周日，晴，温度39°C，河南信阳。）</p>