消失的老码头

梁讷言

古城蓝田，远在春秋战国时就有人在此聚居，明万历初年，钟家坳(现火车站东侧)便有经商小店铺。早年关于古城的描述，清嘉庆县志有记载：蓝田城“溪环绶带，曲列锦屏，两岸闾阎扑地，楼阁凌宵，商客骚人，往来云集”。

蓝溪桥始建于北宋年间，此后，河边人家陆陆续续筑起了码头，大都是用青石板由岸边伸往水中，形成数级铺排有序的的长堤，每级阶梯上相隔五米左右设置一块青石，便于船泊装卸货物，更多的是用以洗涤衣物被褥和蔬菜杂件。

在这一个个沧桑古旧的码头面前，我怎么可以随便忘记那些心旌摇荡感人肺腑的码头故事，每座码头都会有一个动人的传说，而这些都得过细的描述，一时我哪能写得许多。

在此，我粗略的记录下一些断章取义的事件，从而让我们记住那些古码头，和那些与码头有关的往事。

清光绪八年（1882年），锡矿山正式开釆，出产的锑大部分由蓝田船运到长沙冶炼，每天有上千人，肩挑油、盐、米、菜蔬食品和百货等到矿山，再回运锑品到蓝田。

于是，沿河两岸店铺作坊日渐增多，形成两条各三华里的长街，区划成十二个总，河南岸有五总：墨溪总、振新总、洲总、田凼总、杨古总。

河北岸有七总：雷总、湾总、硚总、二甲总、横正七总、永兴总、双江总。

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‍在我儿时的记忆中，两岸吊脚楼伴水而筑，层层叠叠，错落有致，全用松木搭建，隔些年便涂上一层桐油，经不住长年的风和雨、雪和霜，挨河边的木柱布满青苔。上层的门板木柱森黑乌亮，斑驳出许多怪状，显得苍凉简陋。

河两岸吊楼上万国旗般挂满各色晾晒的衣物布片，尽显生命的延绵繁衍。

河边成天有用木棒槌打衣服的女人，“啪、啪啪、啪啪啪……”的拍打声极具韵律，不绝于耳，沿河面迥响久远。

河中常有汉子撑着木料或橡胶胎小舟撒网捕鱼。船头立着的鹭鸶不停地扇动着翅膀，间或一头扎进水里,衔叼上一条活蹦乱跳的鱼来。

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‍那时，河里的水清澈得能分辨出鱼的公母。

你在暖暖的阳光下，坐在码头温润的青石板上，不经意地向河里看去，看河边奔跑嬉戏的顽童，搓洗衣服的女人，水中游走的鱼虾，河中泛舟的渔夫，和吊脚楼上的晨炊夕烟，可以什么都想，也可以什么都不想，很舒坦，很忘忧。

这些情景，让我在多年以后的这个上午，想起一个不可思议的词，挡也挡不住地从碧波荡漾的水面跃了出来一一消魂

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锡矿山进蓝田街上的第一站是雷总，商业十分繁华活跃，有些店铺招牌甚至加上“雷正总”的字号，彰显老大的风范和气派。

沿河两岸有40多个码头，每隔几十米或百来米，街边就会有一条宽约三尺的青石板小巷通向码头。

雷总南端的柳家码头，与大沙洲边的卧子凼码头规模最大最繁忙，通往码头的入口处宽度达两丈有余，全是青石板铺就，堤坝上的石头经挑夫的不断踩踏，浣衣者木锤的反复打磨，早已变得青幽发亮光滑如丝。

大沙洲码头是历朝历代的木船作坊，也是造船、修船、油漆船身的场地。

竹木在柳家码头扎筏漂流，锑品在这里装船，纸张、茶叶、蓝靛和农畜产品等，则在大沙洲码头下岸。

每年到了端阳节前后，河里的水就猛涨，直涨到淹没河边井台与码头，漫溢到街巷。

端午节，蓝田街上是一定要赛龙船的，赛船的起点设在墨溪码头，一直赛到十二总的水晶阁，观看赛船没有比码头更好的地方了。

蓝田街上十二个总，只有硚总不参与，便有“桥当当，稳当当，船不划，戏不唱”的民谣。

赛船这天，我总是显得异常兴奋，用各种理由逃课，比如模仿家长字迹写病假条；托同学搭信请假谎称走亲戚，或干脆课间溜出。因为我们柳家湾也有一条赛船，船上打鼓的就是松柏园敬老院的“驼院长”，他背驼得历害，身高不到四尺，开初看到他，总以为背上藏了个斗笠什么的。

赛船时，他便穿上只有在逢年过节走亲戚出远门才穿的，仅有三五个补丁的青衫蓝裤，头系红带，腰扎澡巾，手握大鼓锤。他打起鼓来，那作古巴经的架式真是下不得地，因个子矮，得垫个特制木板才好发力，一锤打下去，连身子都快落到鼓上了。

有一年他格外兴奋，打一下鼓就跳一桩，不慎连人带锤落到河里，我乐得差点喷出隔夜饭。

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‍赛船这一天，我老早就在柳家码头上占位子。开赛后，便打起飞脚跟着船跑，先是腰桥，后是张家码头、星桥、牛栏巷子码头，卧子凼码头，一路跑到水晶阁。

若是哪条船赢了，我比船上的人还高兴。

墨溪码头下游100多米处，有个叫五属馆的小码头，就在我念小学的光明完小门口，我家住在河对面的松柏园，上学需绕道蓝溪桥。

热天里，我常带领弟弟涉水抄近道去学堂，遇上水深时，便把衣裤书包顶在头上，打个拢桶映光一身淌过去，到五属馆码头再穿上衣裤。

五、六岁时，我刚好能摇摇晃晃挑起一小捅水，放学后，经常自告奋勇帮爷爷挑水，曾有六次掉进柳家码头的井里。

少年时我常去的码头，除五属馆外，还有柳家湾、镇江殿、福星桥，张家码头和卧子凼码头。

夏季去蓝溪桥下洗澡，通常是在镇江殿码头下水，后来我搬迁到福星桥南端的物资局，每天都要去星桥码头的井里挑水，热天就从这个码头下水游泳，记得40年前蓝田街上涨大水，我和一帮同学从福星桥上跳下，本想在卧子凼码头上岸，结果被水一直冲到水晶阁。

张家码头正好在我就读过两年书的民主完小旁边，课间休息时的短短十分钟，我们也要打飞脚跑到码头上打打水漂和水仗，不弄得交湿一身彻胯是水不罢手。

而卧子凼码头呢，我好几次差点把命送在了那里，因码头边常年停靠着数不清的木船和竹筏，我特别喜欢在船上跳水，经常游到船和竹筏底下找不到出头之处，直憋得满脸猪肝色，肚子被水胀得圆鼓鼓的。

每次遇险后，我都暗自告诫自己，再不来这该死的码头洗冷水澡，但就是不长记性，过不了几天，只要小伙伴一声召唤，又若无其事地重蹈覆辙。

泥凼里码头，河宽水深，以前每年有违反族规的人被严惩淹死，方法十分残忍，先是用麻绳将其捆绑在木梯上，头部上方系一大石块，然后将人倒置水中淹死。

清末民初时期，蓝田街上的强民叫化刘生堂和王瞎子，专事淹人勾当，是名副其实的码头师傅，淹死一人可得两串银元的报酬。

那时，蓝田街上的小孩听到泥凼里三个字，就不敢哭闹了。

最先消失的是大沙洲码头，1954年蓝田街上涨大水，沿河两岸的街道全部被水淹没，市民认为是大沙洲堵塞河道所致，于1955年将其彻底清除疏通，码头随之消失。

年少时，每逢学校放学或放假，我总爱在蓝田街上的大街小巷一顿乱跑，走着走着，几乎每次都要停留在河边码头上。

到了晚上，我是绝不敢去码头的，那时，城里还没有电，傍晚后，街上就很少有人走动，特别是通往河边码头的小巷，狭长幽深阴森可怕，大人们常常口述，河里有拖人下水的水猴子、红毛野兽和落水鬼，被它们拖下水去怎么得了。

一直到1965年，我父亲任“三五变电”指挥长，从湘峰机械厂接高压电至蓝田街上，从此，大街小巷都装有路灯，热天里，夜晚的码头，便成了市民歇凉聊天的好去处。

通往码头的小巷里，那些斑驳的砖墙和雕刻精美的门窗，在历经岁月的烟熏火燎之后，已不再令人生畏。

今天，当我散步至河岸边的码头时，总能看到一些比我还老的老人，三五成群坐在巷口谈四六平晒太阳，这种慢节奏的生活，让我想起那个时间非常宽裕的旧年月。

因为安装污水处理管道，那一个个熟悉的码头大多已消失，只有墨溪码头、柳家码头、刘祠码头、卧子凼码头还顽强地坚挺着，那些历尽千年沧桑的古码头，默默见证了蓝田古城的神奇传说，见证了时代的更迭变迁。

念叨那些消失的码头名字时，心情有点沉重，就像在宣读阵亡名单。

老码头的消失，带走了一个旧时代的优雅与温厚，我总觉得，自己对老码头的了解太少，而这里与墨溪河的关系又最直接，蓝田街上过去的很多故事，从这里开始后，就再也没有结束。

老码头消失了，墨溪河还在，河水流走了千古如斯的岁月，流不走的，是蓝田街上口口相传的老码头旧时故事。