智利共和国，简称“智利”，位于南美洲西南部，安第斯山脉西麓。东同阿根廷为邻，北与秘鲁、玻利维亚接壤，西临太平洋，南与南极洲隔海相望，是世界上地形最狭长的国家，国土面积七十五万六千七百十五平方公里，智利分为十六个大区，下设五十四个省和三百四十六个市，首都圣地亚哥。智利全国总人口两千多万，还没有我们上海人多。 智利首都圣地亚哥是一座国际化大都市，面积六百四十多平方公里，人口七百三十多万，是全国政治、经济、文化和交通中心。在南美洲却具有举足轻重的地位。 机场候机厅里一方悬挂在高空的五彩斑斓的挂毯吸引了我，这斑斓的色彩，正是我游览智利后的印象啊（原先智利印象仅限电解铜和车厘子）。也引出了这篇美篇的标题。 我们这次智利之旅，没有去热门的复活节岛（因为那样至少需要三天时间，看的是巨人石像，是世界的肚脐眼），而是选择了首都圣地亚哥和圣母山，文化艺术港口城市瓦尔帕莱索和花园城市维尼亚。在圣地亚哥我们游览了武器广场，高大的棕榈树下坐着当地休憩的老人。 圣地亚哥，是一座拥有四百多年历史的老城。是智利共和国的最大城市，南美洲第四大城市。是一座拥有四百多年历史的老城，LOGO后面是圣地亚哥市政厅； 在武器广场上有一尊佩德罗·德·瓦尔蒂维亚的铜像，1960年西班牙人为庆祝智利独立一百五十年时送给智利政府的礼物。将殖民者的铜像安置在首都市中心的武器广场上， 这触动了智利印第安人被殖民、被奴役的痛处。智利土著动物中没有马，马是西班牙人带入智利的，而印第安人又视马为神物，因此引起了印第安人的强烈不满和多次游行抗议。 为平息事件，安抚印第安人不满情绪，市政当局在广场西南角安放了这座印第安酋长的头部雕塑，取名为原住民纪念碑。印第安酋长的额部和下颌处有部分殘缺， 一眼无目一眼圆睁，表现出虽遭奴役，仍愤怒不屈、坚毅抗争的神情。是智利雕塑家Enrique Villalobos的作品；在这尊纪念碑雕塑前，一位浑身涂抹金粉的艺术家，在表演行为艺术。 广场所到之处，还有其他不知名的城市雕塑作品。 和其他前西班牙殖民地一样，圣地亚哥的中心也是武器广场，广场上种着许多高大的智利酒棕榈，它是智利中部地区的特有物种。 市政府大楼旁边带有钟楼的建筑原来是皇家法院，1982年智利国家历史博物馆迁入其中，武器广场北侧的第三座建筑是现在的中央邮局大楼，始建于1712年，从1820年开始成为智利总统府所在地，直至1846年总统府迁至现在的拉莫内达宫，1881年大楼遭遇火灾，隔年大楼在残存的建筑上开始修建，1908年大楼面向武器广场的立面进行了改造，给三楼增加了圆顶，最终成为现在看到的样子。 广场西侧是始建于1748年，全智利规模最大、气势磅礴的大教堂，是1780年，当时的主教向西班牙皇室推荐罗马建筑师华金·托埃斯卡设计的，现在的智利总统府拉莫内达宫也是由他设计的。最初的教堂没有钟楼，后来经过修缮，教堂增加了新古典主义风格，也就有了现在看到的两座钟楼。大教堂在1951年被列为智利历史文化建筑遗产。 教堂内部十分华丽，雕栏石砌非常精美，特别是画有圣经故事的彩色玻璃，以及精美的雕塑和一个连一个的拱形屋顶， 天主教堂内共有三个拱形长廊，每个长廊长度均超过九十米， 圣地亚哥主教座堂始建于1748年，祭祀着基督的十二门徒之一的雅各，这应该就是圣雅各一比一塑像。这座巴洛克教堂正立面的构图风格，有许多皆取自智利本土元素。 教堂里塑有圣母与圣子圆雕像。智利历任大主教的遗骸均安葬在教堂的地下室。 教堂外神父的塑像十分生动，一手作祷告状，一手拿着帽子，笑容可掬。他的头顶上停歇着一只鸽子（仿佛也在聆听神父布道）。 教堂外宗教人物塑像与现代行为艺术家并存，<br> 西面自北向南依次为大教堂、神圣艺术博物馆、大主教宫。门前有支架照片样张，招揽想打卡留影的游客。 门前的街道上，悠闲自得的市民，一手牵狗，一手翻书，仿佛与推销音乐光碟者在愉快地交流着什么？ 总统府北门外的宪法广场上,伫立着阿连德的高大铜像。在智利人民心中，他们将他视为智利历史上最伟大的传奇人物，无人能够匹敌。 拉莫内达宫是智利总统府。在智利十九世纪初摆脱西班牙的殖民统治之前，这里曾是一家造币工厂，因此拉莫内达宫还是重要的文物遗址。更让上了年纪的智利人难以忘记的是：1973年9月11日13时45分，就在这儿，萨尔瓦多·阿连德·戈森斯拿着卡斯特罗送给他的AK47，送走了在总统府中的妇女和自己的两个女儿，平静的向自己手下仅剩的战士们下令放下武器，向发动军事政变的叛军投降。当忠于他的士兵们一个接一个放下武器走出拉莫内达宫独立厅后，阿连德将AK47的枪口抵在自己的下巴上，饮弹自尽。 在总统府北门还有一座建筑，那是智利的司法部。 总统府（拉莫内达宫），由意大利建筑师托斯卡设计，于1784年始建，1805年建成并投入使用。它是西班牙统治时期建成的规模最大的建筑，是新古典主义建筑风格的代表作品。 总统府前的骑警，他们同样以友好的态度，配合我们的团友一一拍照留念。 十九世纪智利发现铜矿，并逐渐大规模开采，使城市迅速得到发展。街上的青铜塑像随处可见。 接着我们随地接导游乘缆车来到圣母山顶， 圣母山是当地华人起的别称，真正的名称叫圣克里斯托瓦尔山——是旅行者的保护神的意思，视野开阔，全城景色尽收眼底。 圣母山下的登山索道缆车站旁，看起来好像是一座中世纪的小城堡， 乘缆车登顶，山顶上屹立着一尊用大理石雕塑的巨型圣母玛丽亚雕像，风姿绰约，面带笑容，故又称“圣母山”。圣母像规模虽不如巴西的耶稣像那么巨大，但她的历史更久远。圣母像建于1903年，是法国著名雕刻家瓦尔多斯内的杰作（和纽约的自由女神像同为一家法国企业制造），高十四米，连座基高达二十三米，自重三十七吨。雕像坐北面南，洁白如玉，神态动人，是当年由法国政府赠送给智利的。 这里比市中心的武器广场高出三百多米，视野开阔，全城景色尽收眼帘。向西了望，西部是圣地亚哥的老城区，高层建筑不多，是平民区。 向东了望，东部是圣地亚哥的新城区，高层建筑比较多，拉美第一高楼的科斯塔内拉中心显得特别醒目，那是富人区。 极目远眺可以看到雄伟壮丽的安第斯山脉，那里海拔在五千米以上，依稀可以看到山顶的白雪。 耶稣受难的场景复制塑造在圣母山的半山腰上。 山上花草林木植被茂盛， 紫色小花尽情绽放，其中建有天文台、儿童乐园、植物园和动物园等，被称为大都会公园，这是山顶的天主教堂，节假日吸引许多天主教徒来此朝拜。 瞧，这气质颇佳的父子俩，依栏远望，他们在看风景的同时，自己也成了一道风景。 圣母圣殿下来的东侧有一座小教堂。 看建筑的样式也是有些年份了。 在下山的过程中偶遇当地两位美女，其中一位很像歌手李玟，我借用肢体语言与她们交流，得到她们允许，帮她们拍摄了这张照片，她们欣然接受，并看到了自己的美照。 在离开圣母山之际，发现等缆车的客站光影特好，于是乎留下了这张不错的合影。 缆车是城市的主要交通工具，各式各样的缆车穿行在城市，成为一道靓丽的风景线。 威尼亚市有“海上葡萄园”和“天堂之路”的美称。这儿不仅有丰富的世界文化遗产，也有闻名遐迩的葡萄庄园。 在去瓦尔帕莱索途中，我们一行先游览了 veramonte葡萄园和酒庄。在酒庄里品酒，葡萄酒的香气和口感，仿佛是自然界最精致的礼物，让人沉醉其中。 葡萄园如同一幅绚丽的画卷，绵延在高山之下，绿意盎然，生机勃勃。 面对着智利海军大楼，以熙熙攘攘的瓦尔帕莱索港为背景，是索托马约尔广场正中矗立的伊基克海军英雄纪念碑，纪念碑顶部是普拉特舰长铜像，有海军第一英雄之称。纪念碑周围有海军士兵值守。南美太平洋战争期间，1879年5月21日，在当时秘鲁的伊基克附近爆发了伊基克海战。由普拉特舰长率领的军舰和秘鲁舰队进行了激烈的战斗，尽管秘鲁火力猛烈，军舰装甲坚固，但是由普拉特率领的军舰始终奋勇战斗。在最终的接舷战中更是身先士卒，第一个跳上敌舰与敌人格斗并英勇牺牲。指挥官的光荣牺牲激发了士兵们的战斗意志，所有的海军士兵都前赴后继跳上敌舰，英勇杀敌。此战造成一百三十七名智利水兵战死，战后为了纪念战斗中牺牲的海军将士以及铭记他们英勇作战的精神，智利将海战发生的这一天定为“海军光荣日”。 智利从民众到军队战士、警察都很友好，这位美女警察欣然接受我们的邀请，面带笑容，与我们团友一一合影。 随着1914年巴拿马运河的开通，瓦尔帕莱索失去了往日在麦哲伦航线的重要地位。如今的瓦尔帕莱索港仍是智利最主要的货运和客运港口，深受中国人民喜爱的智利水果，比如智利车厘子，就是从这里出发驶向大洋彼岸的中国。 港口塑有一尊意大利航海家哥伦布的雕像，由于哥伦布横渡大西洋的航行得到了西班牙王室的支持，所以1492年10月12日哥伦布发现美洲新大陆也拉开了西班牙殖民美洲的序幕。团友们纷纷在哥伦布雕像前合影， 在港口的货轮前留影， 瓦尔帕莱索，这座南太平洋口岸重要的港口城市，也是智利议会所在地，被评为世界人类文化遗产城市，素有“智利门户”之称。瓦尔帕莱索同时也是智利海军总司令部所在地，令人匪夷所思的是在海军总司令部前居然可以随意设置购物摊位。 在瓦尔帕莱索老城，几乎没有平地，山直接连到海，瓦尔帕莱索一词由两部分组成，即Val（去往）和paraiso（天堂），意为“天堂谷”。诺贝尔文学奖得主，智利诗人巴勃罗·聂鲁达曾经说过：“当我厌倦了圣地亚哥，我就来到了瓦尓帕莱索。”<br> 由于瓦尔帕莱索地势陡峭，因而在十九世纪就开始发展特有的公共交通体系――轨道式缆车，它们的铁轨大多呈三十度以上的倾斜。该城尚有十五部缆车在正常运行。 我们一路缆车上行，回看太平洋湛蓝的海水和来往的船只，好一幅流动的画卷， 港口的建筑，码头的吊车，都在歌颂经济的繁荣， 在缆车上行的过程中，回首俯瞰海湾港口，以及山下瓦尔帕莱索地标建筑—Turri钟楼。 从一个孤寂无名的渔港起家到现在的“诗人之国”，不论是起初充斥于此的水手、娼妓、渔夫还是现在的画师、小贩都天生文艺。 崎岖不平的山间小巷成了漫步瓦尔帕莱索最显眼的代表，早已废弃的缆车让漫步成为几乎唯一的选择，即便全是转弯的上坡下坡那些当地司机也能疾驰而过，巷子两侧的墙壁上全是浮夸的涂鸦，看懂涂鸦比听懂西班牙语要简单的多。 这里的建筑令人称道，主要特点是依山建楼，傍海造屋，使建筑群呈排排阶梯式。 瓦尔帕莱索殖民城市是十九世纪晚期拉丁美洲城市发展和建筑发展的典范。整座城市象坐落在阶梯式剧场中，呈盆状，城市结构非常有特色，山腰上点缀着星罗棋布的教堂尖塔。 瓦尔帕莱索的另一个特点就是它的斑斓色彩，从而使其成为在世界上都有一定知名度的旅游城市。依山而建的房屋建筑，无论是商贾豪宅还是渔民和码头工人的普通住宅，每一户人家都会把他们的屋顶和墙面涂成各种各样的颜色，赤橙黄绿，异彩纷呈。 瓦尔帕莱索有个别称 “天堂谷”，绚烂的颜色毫无规律映着参差不齐的建筑，从山顶一直蔓延至大海的城市就像上帝从山顶倾倒的一壶水，水流之处就成了五颜六色的矮房子。 瓦尔帕莱索的特点，就是其艳色的建筑物外墙及涂鸦墙。 瓦尔帕莱索充满了随性自然，甚至你都不可能找到两家完全相似的建筑，涂鸦大师们也由着自己的性子天马行空，低头是平整不齐的石阶， 抬头则是被混乱电线分割的天空， 慵懒的当地人会抱着电脑在阳光灿烂的地方悠然自得，忙碌的涂鸦者正在继续着自己的下一幅画作。 经过时间的洗礼，这个依山而建的城市被各地艺术以涂鸦方式重新塑造，活力四射且热情奔放。 瓦尔帕莱索 的精髓肯定不在著名博物馆里，历史可以陈列存档却不能长期保鲜，只有走进了色彩绚烂的街区，走进风情万种的小店，才能感受这座小城原始韵味。 瓦尔帕莱索带着一种杂乱无章的匠心，生机勃勃的细腻和放荡不羁的优雅。 长久以来，诗人、画家和哲学家们一直被这个热情的港口城市所吸引。水手、码头工人和歌女层出不穷，他们赋予了瓦尔帕莱索坚韧不拔的性格，它浑身上下散发着”不羁“的气质。错落的山脉，迷宫似的陡峭蜿蜒的街道，两边堆叠着破旧老宅的小巷和台阶，无一不给瓦尔帕莱索增添了惊人复古之美。走街串巷，仿佛置身于一本厚厚的彩色插页故事集里，白看不厌。 据说最初是水手们将运输船上的油漆偷偷卖给当地人，因为每次买到的油漆颜色都不一样，所以瓦尔帕莱索的房子都被刷得五颜六色。我们的美女领队和地接点缀在蓝调的平房前，平添了几分馨香。 弯弯曲曲的街道上，房屋建筑全部都是五颜六色，墙壁上还伴随着各种色彩斑斓的涂鸦，大多是波西米亚风格随心所欲的挥洒，带有典型的南美魔幻主义风格。 瓦尔帕莱索是智利的艺术之都，著名的涂鸦之城。穿行于它迷宫般错综复杂的街头巷尾，在色彩斑斓中感受到它放荡不羁的波西米亚风格。 无论是洋房老宅，还是窄巷阶梯，无处不在天马行空的涂鸦，令人目瞪口呆，可以说是南美洲最好的街头艺术，可惜我们只是走了一个道口，看过的艺术画廊太少了，有点遗憾。 后来当地人索性在墙上画画，形成了独特的城市景观。在这些古老的街区，一边散步一边浏览墙面上创意十足的五彩涂鸦。 在如此绚烂色系，外加自然花朵的玫红，激发情人之间的荷尔蒙爆发，接吻， 窗口的谈情说爱，随处可见…… 今天的瓦尔帕莱索也被称作“太平洋上的一颗宝石”。无论繁盛、还是落败、它始终兀自美丽着。 不管漫步到城市的哪个角落，随时都要准备好的手机，把握好每一个近距离距离接触天堂的机会。 蓝天映衬下规整的弹格路，线条分明的红白两色的简易房屋，给人一种古今穿越的美感。 海上葡萄园”和“天堂之路”的美称。这里青山环绕，绿水幽幽，湛蓝的大海舒展面前，给这港口城市描绘了一幅色彩艳丽的图画。 楼梯的拐角处是贝多芬的黑白油画，看着他的眼神，就会想到他的《命运》交响乐。 五颜六色的房子，和玻璃阳光房在绿色植物的簇拥下，换发出她的美来。 在古老的小巷里，不仅有墙上，楼梯上随处都是艺术画廊，而且还有一幅幅行走的油画， 团友覃贵祥沉醉在优雅的美景里，忘记了年龄，笑开了花…… 作别文化艺术之都瓦尔帕莱索，又来到维尼亚花园之城，这是一个海滨度假胜地。海滨除沙滩外，还有洋水随风拍岸，白浪腾起四溅，壮观之美，无与伦比。有火山喷发后堆积的黑白岩礁； 还有一种说法黑白岩是个鸟岛，因岛粪堆积成了黑白色。这个岩石栖息着数百只海鸟，最多的是鹈鹕。鹈鹕身长约一百五十厘米，全身长有密而短的羽毛，羽毛为白色、桃红色或浅灰褐色。有些种类的鹈鹕体形较大，其翼展宽三米。 我们团友以此礁石为背景，纷纷拍照留念。 这里的建筑更令人称道，主要特点是依山建楼，傍海造屋，使建筑群呈排排阶梯式。前来旅游的客人住进这里的旅馆，如身在一艘巨轮上，面对碧波荡漾的大海，可以彻底放松自己。 维尼亚市（西班牙语含义是海上葡萄园），始建于1875年，市内花团锦簇，绿树成荫，海边高楼林立，碧海无垠。 威尼亚的海滩约有十里最为美丽。沿海修了人行步道，海边金沙铺地，碧水蓝天，人们在沙滩上休闲娱乐…… 海浪拍打着海滩，泛起洁白的浪花，有人在礁石中享受着日光浴， 有的成双成对在沙滩上谈情说爱， 有的带着狗狗在海滩旁嬉戏（此照片为团友林爱珍抓拍）， 有的趴在沙滩上享受日光浴， 也有的坐在海边，听海浪歌咏，静心静气地读书。 海带漂拂在岩石和海水中，与海鸥捉迷藏，所有这一切点缀在这片湛蓝的海滩之上，构成一幅生动的画面。 不得不说威尼亚城虽小，但处于西太平洋边，加上古老的文化和传统建筑，给人一种和谐的美。 被智利人奉为“最美沙滩”的海滨小城威尼亚，蓝天白云、惊涛拍石，卷起千堆雪，养眼，养心这事毋庸置疑。 海滨旁边是一字排开的洋房别墅，我们的团友在茅草棚下真真的面朝大海、春暖花开。欣赏着这一切， 浩瀚的太平洋水天相连，波涛滚滚，浪花飞溅。蓝天白云下，海滨奇特的建筑，岸边耸立的礁石，海水冲击的沙滩，空中翱翔的海鸥，来自世界各地的游人，这一切构成一幅永远看不厌的风情画…… 海边随便选择一个角度，涵盖了蓝天、碧海、沙滩、鲜花、白墙，各自的色块，烘托气质团友，美极了。原本觉得智利唯一吸引人的复活节岛不去，会逊色很多，只是路过而已，没有想到智利却给了我们一个大大的惊喜——多彩的智利，五彩缤纷的智利。