夜幕像块浸了水的绒布，慢慢漫过黎黄陂路的肩头。我和老头两人沿着汉口的人行道慢慢踱着。路灯刚亮起，把树影拉得老长，像是谁在地上写着不成句的诗。<div> “黎黄陂路”，我念了一遍，总觉得舌头转着不太顺，“咱们上海那条黄陂路多顺口，这儿偏要加个‘黎’字。”老头咪笑着，指了指路口那个刻着“黎黄陂路街头博物馆”几个大字的碑座，“你看呀，上面写着介绍呢。”</div> 原来这“黎”字，是为了纪念民国首任大总统黎元洪。这位名人是湖北黄陂人，当地人都管他叫“黎黄陂”。这条路在清末是俄国租界的核心，原名“夷玛街”，民国初改名为“黎黄陂路”，这一叫就叫了近百年。这条街上老房子挨着老房子，砖缝里都透着些说不清的年月感，连晚风拂过百叶窗的声音，都像是从老照片里钻出来的。 <p class="ql-block"> 走到路口，忽然被一幢有些特别的房子绊住了脚。红砖墙在夜色里泛着温润的光，屋顶的坡度斜得恰到好处，最奇的是它的形状，像一块被巧手裁切过的三角蛋糕，稳稳地嵌在两条路的夹角里。“这不是跟纽约曼哈顿那座熨斗大厦一个模样吗！”老头眼睛亮了，“还有上海的武康大楼，也是这股子俏劲儿。”</p> 凑近了看，门楣上“巴公房子”四个字刚被灯光描过，笔峰里藏着点俄式的硬朗。原来这房子是当年俄国茶商巴诺夫兄弟所建。一百多年前，汉口的茶叶顺着长江漂洋过海，俄国沙皇尼古拉一世的亲戚，巴诺夫家族靠着茶叶生意，成了租界里的富户。1901年，他们请人设计建造了这幢三角形建筑，底下做商铺，楼上当公寓，当年能住进来的，非富即贵。 “你看这墙角”，老头指着转角处的圆弧，“特意做圆了，怕马车转弯撞着，多讲究。”墙面上的浮雕早被风雨磨得柔和了，可那些缠枝纹的轮廓还有痕迹。想起上海武康大楼底下当年总停着黄包车，这里当年说不定也有不少穿着西服长衫的先生们，踩着石板路进进出出。 正看得入神，身边忽然热闹起来。三三两两的年轻人举着手机相机，围着房子左看右看，在找着最佳的摄影角度。闪光灯一亮，红砖墙的纹路便在屏幕上跳了跳。一个姑娘举着相机，让同伴站在三角形的最前端，“再往前挪挪，把路灯也框进去，这样才有老汉口的味儿。” “都快九点了，还有这么多人。”老头轻声说着。可不是嘛，月光落在红砖上，像撒了层细盐，连墙角那丛爬藤都显得精神起来。有对老夫妻跟我们一样，就站在路边看着，老太太指着窗户：“听说以前楼上住过一个俄国钢琴家，夜里琴声能飘半条街。” 随风飘过来咖啡香，街角那家小咖啡馆，窗户上摆着几盆多肉，肉嘟嘟的，这跟这幢老房子的沉稳劲儿相映成趣。我们没进去咖啡馆，就站在巴公房子对面的树下，看着它被夜色温柔地抱着。 “其实加个‘黎’字也挺好，”往回走时我跟老头说，“就像给老物件刻了个记号，知道它从哪里来，经历过些啥。”老头点点头，脚边的影子随着我们的脚步晃悠着。 又路过那个刻着“黎黄陂路街头博物馆”的碑座。路灯照着“黎黄陂路”四个大字，我忽然觉得顺口多了。老房子的故事，就像这路上的树，枝枝蔓蔓都藏在寻常里，得慢慢走，慢慢看，才能品出些滋味来。三角形的巴公房子还在夜色中立着，像个沉默的见证者，看着一代又一代人，在它身边走过，把新的故事，悄悄写进旧时光里。