南疆行记五

白云飞

曾经有一段时间，颇有点文艺范的人们总喜欢谈论：生活不只有眼前的苟且，还有诗与远方。想想也是的，人生苦短，无非几十年的光景，镇日里在开门七件事中埋头苦干，岁月就这样不知不觉中悄悄地溜走了。蓦然回首，已是“鬓如霜，尘满面”，诗与远方似乎同自己渐行渐远了。

　　在人生路上禹禹独行，觉得生活里好像有点欠缺，有先知先觉者说出了心里话：世界那么大，我要去看看。诗与远方在心灵的某个角落里被唤醒。于是，人们放下了眼前的苟且，去追寻诗与远方。

　　奔走在南疆广袤的大地上，我常常想这是不是人们心目中的诗与远方呢？远方已经够远了，唯独诗在哪里？走过白沙湖、看过慕士塔格雪山、踏上了苏巴尔草原，我终于明白，诗就在远方的山山水水中，远方蕴含着太多的诗情画意。

　　也许，有人会觉得如此理解过于肤浅，可是我总觉得如果把生活搞得过分繁复，理想境界遥远得可望而不可及，人生似乎就差了那么一点意思了。

和田是我们的下一站，从疏附县出发，路途有点长，500多公里的行程。在路上，不知道哪里是尽头，放眼望去都是远方。

　　对于和田的认知，我想大多数人应是缘于和田玉的温润如水。追溯历史，和田最早被记入典籍，还是西汉张骞到西域之后了。那时的和田少数族群各自为政，为了水草你争我夺的事情也时有发生。直至魏晋时期于阗国的出现，这个乱如七国的地方才渐渐安定下来。唐代和田既是安西都护府安西四镇之一。君主的国姓叫尉迟，唐太宗李世民手下有员大将叫尉迟恭，估计就是来自于阗国君主家族。如今，他和李世民的另一位大将秦琼成为家喻户晓的门神，守护着家家户户的出入平安。

上二图来自网络（黑脸者便是尉迟恭）

　　曾经西游到达于阗的玄奘在《大唐西域记》中写下：自兹以降，奕世相承，传国君临，不失其绪。尉迟家族控制于阗国政权长达一千多年，清代于阗改为“和阗”，一个“和”字，将民族和睦相处寓意于地名之中，清代朝中不止有嬉戏打闹的纪大人（戏说），也有治国能人曾国藩、林则徐。解放后，1959年9月，和阗才改名为和田。

　　秋日的和田，阳光金灿灿铺满了大地。北京时间已是下午五点，而和田的太阳还明晃晃地悬在当空。顶着有点晃眼的日光，我们走进了和田市博物馆，去追寻和田遥远的过去。

和田地区博物馆馆内重要藏品有夏至商代的青铜权杖头、商代的石壁形饰、周代的祖形石杵、唐代于阗文“裴捺卖庄园”木牍、彩绘汉装供养人壁画、玉猴，以及新疆古代干尸等。

　　在洛浦县山普拉古墓群出土的连体双鸟木雕，属于汉晋时期的工艺品，木雕做工精细，体现的是中原文化和中亚文化交融并蓄。令人惊奇的是麻扎塔格戍堡址出土的《兰亭集序》书法临摹残片，可见早期中原文化在这里的传播。尼雅遗址出土的佉卢文离婚判决书，则展示了过去于阗国社会治理的进步。

望着那些在沙漠里埋藏了千年的一件件宝贝，思绪将我们带回了那曾经存在、又早已逝去的岁月。

　　馆外一群孩子，在老师的带领下，正在开展和田市“四季营——爱祖国、游家乡”研学游学活动，他们的到来，让原来还有点清静的博物馆，人气指数立马爆棚。文化需要传承，让孩子们从小了解家乡的历史，文化的根脉就将代代相传、绵延不断。

走出博物馆，我们踏上了今日的和田，大街上阳光还是有点烤人。马路上车水马龙，路人也都行色匆匆。

　　团城是和田民族风情街区，不是节假日，街区显得安静祥和，浅褐色为主调的维族建筑散发着奔放和热烈的特质。一位身穿民族服饰的女子正在拍照，在小巷中左盼右顾，颇有几分孤芳自赏的寂寞；几个孩童正追逐着皮球，忙得不亦乐乎。

　　循着烤馕的香味走去，一位维族青年正在制作烤馕，面饼在炉壁的烘烤下，散发出的清香飘荡在街上，忍不住买上一个试试，热腾腾香脆可口，让人爱不释手。

傍晚时分，我们来到了玉龙喀什河。河床很宽，但水很少，裸露的鹅卵石在夕阳下泛着霞光。据说这里盛产和田玉，有一些怀揣发财梦的人会到河床上翻捡玉石。我们来时，河床上空无一人，想一夜暴富的人，估计已经从梦中醒来，正回家吃饭去了。

　　提起吃饭，一语惊醒梦中人，想想这一天的长途奔波，粒米未进，只有以新疆馕充饥，捱到此时已是饥肠辘辘。到玉龙喀什河滩，我们不为和田玉而来，实则为“三斗米”折腰，找点下肚的东西，以慰籍一下早已“危机四伏”的消化系统。

网上找到一家好评颇多的餐厅，名叫“金驼铃”，就在河畔，据说牛羊肉做得十分地道。餐厅的装饰颇具民族特色，服务台前的姑娘身着民族服饰，笑容甜美，秀色可餐。席间姑娘还为食客们奉上一支地道的新疆舞蹈，一曲下来，阿娜多姿，摇曳生辉。 餐厅的菜色自然在线，色香味俱佳。

　　夜色渐浓，喧闹了一天的和田，慢慢回归于静寂。将“眼前的苟且”暂时丢在一旁的我们，正在“远方”追寻着诗的浪漫，期待着奔向下一站的“诗与远方”。