秘鲁游记（6）- 从库斯科到圣谷 Cusco - Sacred Valley (6/18 - 7/4/2025)

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秘鲁游第六站——圣谷（Sacred Valley），是我们旅途中一段独特而深刻的体验。我们在此停留两晚，期间从库斯科出发，途经圣谷，最终前往世界奇迹马丘比丘。圣谷位于库斯科与马丘比丘之间，是安第斯山脉中一片平缓的河谷，海拔略低于库斯科，为2871米（9420英尺），气候也更为温暖宜人。

圣谷，即乌鲁班巴（Urubamba）河谷，是印加文明诞生与繁荣的核心地带。从皮萨克（Pisac）延伸至奥扬泰坦博（Ollantaytambo），乌鲁班巴河在此静静流淌，滋养着这片肥沃的土地。对印加人而言，圣谷不仅是民族的发源地，更是心灵深处最神圣的故乡。它承载着库斯科之外的印加乡村记忆，比帝国的首都更贴近他们的情感。此次旅程中，Gate 1带领我们探访了多个景点，包括深入村庄（Chinchero）、登高远眺（Urubamba/Pisco/Taray），以及沉浸式游览印加古堡（Ollantaytambo）。由于原定航班取消，我们幸运地多出半天时间，得以探访库斯科近郊的蒂蓬考古公园（Tipón Archaeological Park）。

清晨，我们告别了“皇城”库斯科，乘坐巴士向北进发，驶向秘鲁之旅中安第斯山脉住宿的最后一站——圣谷。窗外的风景随着海拔的下降逐渐变化，从高原的苍茫转向山谷的丰饶，仿佛进入了一个全新的世界。

途中，我们看到路边一家餐厅正在烤制豚鼠，这可是我们从未见过的“稀有食材”。大家纷纷下车拍照，表情夸张，场面热闹非凡。可惜餐厅刚开门，豚鼠还需等待。导游只好退而求其次，买了些烤猪肉请大家品尝，虽非正宗，却也别有一番风味。

晨雾在阳光的照耀下缓缓散去，天空愈发晴朗。巴士随后停靠在一处高山观景台（Mirador de la cordillera），从这里可以远眺20多公里外的两座5000多米高的雪山。在蓝天与圣谷田野的映衬下，雪峰巍然矗立，银装素裹，美得令人屏息。

我们抵达了位于白雪皑皑山脚下的钦切罗镇（Chinchero），这是一个充满印加文化气息的小镇。这里的居民以手工编织和印染工艺闻名，日常交流多使用克丘亚语，西班牙语则是第二语言。街道旁的一条深沟，或许是印加人留下的小型水利设施，雨季时可将雨水引导至需要的地方。

屋顶高处立着一对普卡拉守护牛，为这户人家带来好运。当天，Gate 1的游客成了他们的“财神爷”，为这个家庭带来了收入与欢乐。

我们一进门，这家人便在厨房里忙碌起来，如同迎接贵宾般准备了丰盛的家常菜，用最拿手的风味款待我们。

女主人向我们展示了如何用天然植物染料为羊驼毛染色。年轻的姑娘们梳着两条黑亮的长辫，那熟悉的装扮仿佛将我们带回了遥远的童年。

导游是一位印加与意大利混血儿，他换上民族服饰，为我们翻译并讲解印加的传统习俗，使我们更深入地理解这片土地的文化。

她们层层叠叠的衣饰中，蕴含着丰富的文化细节。她们解释了已婚妇女与未婚姑娘在穿衣上的区别，以及如何用布包裹婴儿。

随后，我们被装扮成原住民，彼此拍照留念，气氛温馨而欢乐。

团中一位印度裔大叔气场十足，俨然一位部落酋长，令人印象深刻。

他的印度妻子则宛如一位美艳动人的“押寨夫人”，风姿绰约。

中国大叔也不遑多让，披上印加披肩与礼帽，竟穿出了《林海雪原》中杨子荣的英姿，只差一袭白披风。

换上另一顶帽子后，他秒变“阿米什大妈”，造型百变，令人忍俊不禁。

这位大叔的模仿虽略显生硬，却逗得大家前仰后合，笑料不断。

女生们的服装秀登场，小姐姐们挑花了眼，每一件都美不胜收，最终选中了红色披肩，尽显热情与活力。

我也穿戴上印加服饰，背起家庭的重任，仿佛真的成了当地的一员。

几位新老朋友在印加小院中合影留念，记录下这段难忘的时光。

烤豚鼠终于出炉，外焦里嫩，香气扑鼻。每人尝了一块，口感介于鸡肉与兔肉之间，别具风味。据说这道菜价格不菲，因豚鼠饲养周期长达9个月，远高于普通家禽。

从印加小院出来，巴士继续朝北行驶。乌鲁班巴（Urubamba）是圣谷最大的城镇，海拔2850米（9350英尺）。这里被认为是前往库斯科和马丘比丘前适应海拔的理想之地。我们下榻的酒店位于乌鲁班巴郊外，附近还有许多印加遗址，是通往这些景点的中转站。

乌鲁班巴河从南向北贯穿圣谷，清澈的水流灌溉着两岸的农田与村落。两侧高山峻拔，谷地平坦，构成一幅自然与人文交融的画卷。

这里水源充沛、阳光明媚、土地肥沃，经济活跃，山川秀丽，是一幅真正的田园诗篇。

沿途我们还看到几个悬挂在悬崖半空中的透明胶囊旅馆——天空冒险套房（Skylodge Adventure Suites），价格高达每晚900至1000美元，还需攀爬而上，恐高者望而却步。

奥扬泰坦博（Ollantaytambo）镇上矗立着一座古老的印加堡垒，高踞山谷梯田之上，是印加人抵抗西班牙征服者的最后据点。如今，这座遗址成为了解15世纪印加生活的博物馆，而小镇的生活也延续至今。

如今的奥扬泰坦博，前哥伦布时期的住宅与西班牙殖民建筑及现代建筑共存，诉说着一段漫长而多层次的历史。

进入奥扬泰坦博考古公园保护区，仿佛踏入了印加文明的巅峰之作。

奥扬泰坦博遗址考古公园的重要性仅次于马丘比丘，是印加建筑的杰作。其主体包括17层通往堡垒的壮丽梯田，顶部是宏伟的十壁龛城墙与太阳门，以及由六块巨大粉红花岗岩构成的太阳神庙。此外，还有更多梯田、仓库、喷泉与水神庙。

进入景区，正对一座巨大的阶梯金字塔，实则为17层壮丽梯田。奥扬泰坦博曾是村庄，1450年印加国王帕查库提征服此地后，将其夷为平地，改建为私人领地，并在山上建起堡垒以抵御丛林部落。

入口广场上散落着奇形怪状的石块，令人联想到库斯科城墙中的12角石。奥扬泰坦博是帕查库特克征服的众多据点之一，成为印加贵族与农业工人的前哨基地。

在园区中，偶遇高大健壮的羊驼与天真烂漫的印第安孩童，构成一幅和谐的画面。

从下方仰望前印加城堡遗址，它矗立于陡峭山坡之上，俯瞰整个奥扬泰坦博镇。

从高处俯瞰，城堡与对面山体将奥扬泰坦博镇的红瓦房紧紧环抱，形成天然屏障。

与马丘比丘不同，奥扬泰坦博有明确的历史记载，并始终有人居住，是印加人唯一一次成功击败西班牙军队的地点。

1537年，西班牙人试图秘密进攻山谷，曼科·印加国王率众利用山地与堡垒，以石块、箭矢与引水淹没谷底的策略击退敌人。然而，最终仍难敌火器，印加人撤入丛林，奥扬泰坦博落入西班牙人之手。

山下的十几个壁龛墙，其背后蕴含的深意已难以考证，但其与太阳神庙下排列整齐的十壁龛墙在工艺与石材选用上的差异却显而易见。前者显得粗粝古朴，后者则精雕细琢，仿佛诉说着两种不同的用途与地位。

奥扬泰坦博城遗址的住宅区，如今仅剩断壁残垣，却依旧能依稀辨认出昔日的格局与风貌。时光流转，昔日繁华已成尘土，唯余风中低语的石墙，讲述着印加帝国的辉煌过往。

从高处俯瞰，村庄的老城区依旧保留着印加时代的网格状街道，鹅卵石铺就的小路蜿蜒穿行，土坯建筑错落有致，左侧的四合院形水神庙尤为醒目，仿佛时光在此停滞，将古老文明的痕迹完整封存。

水神庙旁的仪式喷泉，穿越千年，水流依旧清澈，仍在诉说着祭祀的庄严与神圣。

“公主之浴”——这一名字令人浮想联翩。喷泉的石材与表面精细的雕刻条纹，明显区别于遗址中的其他石雕。在没有先进工具的年代，古印加人是如何在坚硬的岩石上雕琢出如此细腻的纹路？这至今仍是一个未解之谜。

印加时期农业技术的发达，从遗址中完善的喷泉与灌溉渠系统可见一斑。他们不仅掌握了水的流向，更掌握了土地的命脉，使高山与峡谷都为他们所用。

奔腾的小溪、肥沃的草甸、健壮的老牛与雄伟的山峰交织成一幅天然画卷，宁静而壮美。这里不仅是历史的遗迹，更是自然的馈赠。

到此一游，既能感受神奇的古老印加文化，又能领略壮丽的自然风光。背景中，城镇住宅区与水神庙遥相呼应，后上方的城堡与平台梯田则如守护者般静默伫立，见证着岁月的更迭。

如今的公园广场，已成为举办盛大节庆活动的理想场地。昔日的神圣之地，如今焕发新的生机，延续着印加文化的脉络。

对面山中隐约可见一张神的脸，右侧则是哨所与仓库。仿佛山神静静守护着这片神圣之地。

印加人在奥扬泰坦博周围的山丘上建造了多座石质仓库，位于高海拔地区，风大且气温低，有利于防止货物腐烂。这些仓库据信用于储存周围梯田的农产品，是印加人智慧的体现。

遗址顺着山脚向右侧延伸，两侧山势愈发险峻。途中可见山上有两座房屋遗迹，据说是印加人用于储存农作物的仓库（Colcas），静默地诉说着古人智慧与生存之道。

岩石凸起的形状，宛如一位国王的头像，凝视远方。这自然与人文交织的奇景，仿佛是大地雕刻出的王者之像，令人肃然起敬。

直到来到一个叫做“印加米萨纳”（Inka Misana）的地方，才真正感受到印加遗迹的神秘与震撼。这里人迹罕至，大多数游客不会踏足，尽管它距离正门不远。地面上散落着令人惊叹的巨石，山坡上的景象更是令人屏息。那些巨石仿佛从未被世人触碰过，巨大的立方体被巧妙而平滑地从坚硬岩石中凿出，没有一丝凿痕，像是被某种未知技术切割而成。

地面上遗弃的已加工石块随处可见，仿佛工匠们刚刚放下工具，留下未完成的工程。这些石块的切割与打磨技艺之高超，令人难以置信。

一只巨大的秃鹰静静趴伏在山头，黑色尾羽洒落在山体上，微妙微肖，好像随时振翅高飞。它不仅是自然的生灵，更像是这片土地的守护者。

据说在奥扬泰坦博遗址考古公园外围，小镇的其他地方还有多处印加遗址，可惜我们时间有限，只能挑选最核心的部分参观。那些未被踏足的遗迹，或许还藏着更多未解之谜。

奥扬泰坦博考古公园平地部分游览完毕后，我们开始挑战17层梯田平台。这不仅是一次体力的考验，更是一次穿越历史的旅程。

圣谷地区最显著的特征之一，便是无处不在的梯田。当地居民掌握了安第斯山脉复杂地形的奥秘，开辟出一片片肥沃的农耕土地。这些梯田的建造标准远高于普通印加农业梯田，不仅适应了高海拔环境，还利用不同生态区域的差异，实现多样化种植。梯田的设计巧妙，山坡朝向被精心考量，白天吸收阳光，夜晚释放热量，创造出适宜农作物生长的小气候。

奥扬泰坦博镇的风景，既有历史的厚重，也有自然的灵动。古老的遗迹与现代的生活交织，形成一幅独特的画卷。

站在高处俯瞰奥扬泰坦博遗址考古公园全景，壮丽景象尽收眼底。层层叠叠的石墙与梯田，仿佛是大地的纹路，记录着印加文明的辉煌。

抬头仰望上层精美的石雕墙，其工艺与库斯科小山上的Saqsaywaman三层墙颇为相似，且越往上越精致。再次翻看照片后才意识到，奥扬泰坦博竟拥有世界上最令人印象深刻的巨石遗址之一。

高质量的石雕表明，这里曾是皇室成员的居所或休憩之地。皇室成员可能沿着从库斯科到马丘比丘的印加古道，穿越圣谷。箭头所指的太阳门，是通往山顶太阳神庙的入口。遗憾的是，实习导游中途改道，我们未能亲临神庙与梯田顶部的控制区。

十壁龛墙与太阳门垒砌整齐的石墙令人叹为观止。每一块巨石都严丝合缝，似乎是大地的一部分自然生长而成，展现出印加人高超的建筑工艺。

山顶太阳神庙遗址（网络下载图片）。构成这座神庙的红色斑岩岩石如今大多已消失，被用于建造下方的殖民城镇，甚至在近代仍有被掠夺的痕迹。目前仅存六块巨石，组成著名的“六块巨石之墙”。在印加帝国，库斯科的太阳神庙是最大宗教中心，而圣谷的奥扬泰坦博与马丘比丘也都建有太阳神庙，每一座都承载着一段宏伟的历史。

建筑群的其余部分由印加时代的城墙、建筑与灰泥砌成的石块通道组成，虽规模宏大、气势恢宏，但在工艺精湛程度上却明显不及太阳门的那一段。

后山谷地的风景，宁静而壮美。

安第斯山脉的远山风景，层峦叠嶂，云雾缭绕，令人心旷神怡。

岗楼静静矗立，仿佛仍在履行守望的职责。

我们全体登上山顶的人员，在奥扬泰坦博遗址、圣谷的尽头合影留念，为这段旅程画上圆满句号。

印加石墙与训练有素的羊驼，是圣谷的标配。只要举起相机，它便会昂首挺胸，做出自豪而满不在乎的模样，让你尽情拍摄。

走出考古园区，有机会细细观察奥扬泰坦博小镇更多的风景。一条溪流穿城而过，两岸高墙筑起，潺潺流水映照着现代酒店与古老民居。

大山深处，既有江南小镇的温婉，又有高山的粗犷豪放，刚柔并济，别具一格。

这里长着一棵巨大的仙人掌树，正值花期，枝头开满黄花。可惜山区的电线电缆总是不合时宜地出现在镜头里，破坏了画面的美感。

在武器广场上，本意是想拍摄身负重任的印第安小女子，却被奥扬泰坦博区自治市政府的大门与屋顶上的普卡拉守护牛抢了风头。老传统习俗，从下到上，无一例外地延续至今。

傍晚时分，旅行团结束了忙碌的一天，抵达了位于乌鲁班巴城外的阿兰瓦圣谷酒店（Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness）。这座酒店原是17世纪殖民时期维尔卡诺塔（Vilcanotta）河畔的一座宏伟牧场。16世纪西班牙征服后，这片肥沃的谷地吸引了众多殖民者在此建立大型庄园。如今，这座历史悠久的牧场已华丽转身，成为一座融合传统与现代的五星级酒店，仿佛时光的见证者，静静诉说着岁月的变迁。

步入酒店大堂，一幅巨大的彩色玻璃画瞬间吸引了我的目光。绚丽的色彩与精致的工艺交相辉映，令人不禁驻足凝望，感叹艺术与历史的完美融合。

酒店中央，一座漂亮的两层小洋房坐落在人工岛上，走近一看，竟是一座小巧而精致的教堂。圣谷中的一颗明珠，静谧而庄严，为这片古老土地增添了一抹神圣的色彩。

酒店内小桥流水，曲径通幽，恍若置身于苏州园林之中。只是这里没有假山叠石，取而代之的是巍峨壮丽的安第斯山脉，连绵起伏，直插云霄，是大自然最伟大的雕塑。

夜幕降临，酒店在灯光的映衬下更显迷人。远处的山影与近处的灯火交相辉映，营造出一种静谧而浪漫的氛围。夜色中的圣谷宛如梦境，令人流连忘返。

这座酒店完美融合了殖民风格与现代设计，既保留了历史的厚重感，又不失现代的舒适与优雅。我们将在这里度过两晚，而明天，将是秘鲁之行的重头戏——探访梦寐以求的失落之城马丘比丘（在此先跳过）。但此刻，让我们先沉浸在这片圣谷的宁静与美丽中，完成一段关于圣谷的旅程。

第三天清晨，我们依依不舍地告别这座美丽的庄园酒店，踏上返回库斯科的旅程，准备搭乘回利马的早班飞机。然而，命运似乎另有安排——所有白天航班因机械故障被取消，我们不得不改签至傍晚六点后的航班。多出的大半天时间，导游决定带我们去探索一些原本不在计划中的风景。就这样，我们踏上了一条未知的旅程，一条通往安第斯山脉深处的“不归路”。

沿着圣谷谷底向南行驶，不久后，小城皮萨克（Pisac）映入眼帘。

巴士并未在此停留，而是沿着蜿蜒的盘山公路一路攀升，最终抵达了皮萨克观景台（Miradouro Taray - Pisac），从高处俯瞰这片古老而神秘的土地。

眼前是一幅壮丽的画卷：圣谷向北延伸，田野阡陌交错，印加人的村落点缀其间。清澈的乌鲁班巴河（Rio Urubamba）在山谷中静静流淌，滋养着这片土地，穿越印加地区，最终流经马丘比丘山脚，汇入亚马逊水系，奔向大西洋。

在离开圣谷之前，我们一行八人站在山谷的起点，留下了一张合影。这张照片不仅记录了我们的足迹，更承载着对这段旅程的珍贵记忆。圣谷，这片印加文明的摇篮，见证了我们的穿越之旅，也铭刻下了我们对历史与自然的敬畏。

在前往库斯科的途中，巴士停靠在一家当地面包店。正巧赶上新鲜面包出炉，两种尺寸的圆面包令人垂涎：脸盆大小的售价15索尔，巴掌大的仅需1索尔。导游买下几块，热气腾腾地分给大家。一口咬下，外酥内软，带着山野的香气，仿佛尝到了秘鲁山区最真实的生活气息。

由于航班改签，我们意外地踏上了前往蒂蓬考古公园（Tipón Archaeological Park）的旅程。这座遗址位于库斯科以南25公里处，虽是库斯科最近的考古遗址之一，却因远离圣谷主要景点而常被游客忽略。这次“因祸得福”的行程，让我们得以探访这片鲜为人知的秘境。

蒂蓬遗址高踞山谷之上，群山环抱，风景宁静而壮美。山下的蒂蓬村宛如遗世独立，时间在这里放慢了脚步，一切都显得那么安详而原始。

蒂蓬考古公园占地约240公顷，是十五世纪早期印加文明的重要遗址。我们所能抵达的区域约为五分之一，最引人注目的是那些呈直角排列的巨大阶地。这些阶地由一套精巧的水渠系统灌溉，水源来自一座天然泉水喷泉。遗址中还保留着古代居住区的遗迹，仿佛在诉说着昔日的辉煌。

果然，整个公园几乎空无一人。梯田占据了大片土地，层层叠叠，宛如大地的年轮。从山上引下的水流在渠道中潺潺流淌，奔腾不息，诉说着印加人对自然的深刻理解。

一股天然泉水在主喷泉处汇聚，随后被巧妙地分成两股，再分为四股，最终又汇成一股，成为灌溉系统的主要源头。这座喷泉全年水流稳定，水质清澈。其结构采用玄武岩与安山岩砌成，工艺精湛，设计巧妙，令人叹为观止。

在蒂蓬遗址中，水力系统与梯田墙体完美结合，印加人通过这一系统，将水从高处梯田引至低处，有的部分落差高达15英尺（约4.5米），他们运用多种技术，使水流能够同时流向多个方向，实现了高效的水资源管理。整个遗址至今仍保持功能性，与自然环境和谐共存，展现出惊人的工程智慧与美学价值。

蒂蓬遗址围绕着一眼永不干涸的天然泉水而建。大多数印加遗址仅存灌溉渠遗迹，但蒂蓬却是少数仍在运作的遗址之一。即使在旱季，水流依旧不断，堪称印加水利管理的典范。

遗址中可见带有踏脚石的挡土墙景观，既实用又美观，体现了印加人对细节的极致追求。

梯田与水渠虽主要用于农业，但蒂蓬的建筑却远不止于此。遗址中保留着精雕细琢的石材与专为皇室使用的建筑风格，如梯形门窗、雕刻石碑等，显示出这里曾是印加贵族的庄园之一。遗址仍在不断地发掘和修建中。

这座印加遗迹隐藏在山谷上方的群山之间，虽鲜为人知，却拥有保存完好的梯田、精巧的喷泉与仍在运行的水渠。山峦叠翠，云雾缭绕，仿佛置身仙境。用“养在深闺无人知，天生丽质难自弃”来形容蒂蓬，再贴切不过。

在参观之余，我们还踏上了一段印加古道，脚下是千年前的石板路，仿佛穿越时空，与历史对话。

蒂蓬的山景层层叠叠，远山如黛，近处清晰可辨，宛如一幅水墨画卷，令人如痴如醉。

山间绿意盎然，树木葱郁，与周围的峰峦交相辉映，宛如诗画般静谧而美丽。置身其中，心旷神怡，流连忘返。

蒂蓬不仅是一处了解古代印加人智慧的绝佳之地，更是一处风景如画的自然胜境。这里景色宜人，风光旖旎，是旅途中不可错过的一站。

秘鲁游第七站，我们将踏上探访失落之城马丘比丘的旅程。而在此之前，圣谷已为我们铺开了一幅关于印加文明与自然美景交织的画卷。

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