与儿子来一场说走就走的旅行（106）阳关玉门关，边塞荡雄威

李廷梅

今天（2025年7月30日）是我们此次行程的最后一天，今天的行程是敦煌西线游。

我们从雅丹归来，穿过茫茫的戈壁，小轿车在无人区大概行驶了一个小时左右，我的手机自动开启了北斗无信号导航，在这样的时候才真正感受到这款手机有这个功能的厉害之处。

随着车的不断行进，我们离边界越来越远，向敦煌市区方向行进，下午2点50我们到了玉门关，从雅丹到玉门关我们整整走了两个半小时还多。

枯燥的行程，茫茫的戈壁，我跟儿子都在车上睡着了，也为难司机一路很安全的护送着我们。

远远的在公路边我们就看到了王之涣的这首《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。〞以前读这首词的时候只能调动想象和画面，现在画面就在眼前，茫茫戈壁一眼望不到头，视线的茫远和辽阔，单调到没有任何的阻挡，满眼看不到一丝绿，更不用说杨柳了，春风为什么“不度”玉门关，此时有具象化了。

我们正纳闷：为什么看这样一个边塞关隘需要坐摆渡车的时候，才明白玉门关事实上是三个景点分别是：大方盘城、小方盘城和汉长城遗址。其中大方盘城最远，规模最大，保存也相对可以，小方盘城最近，就在关隘附近，汉长城遗址在中间。

因此摆渡车最先到达的是汉长城遗址，这汉长城遗址跟我们的想象差距很大，在我的想象里，长城像北京的万里长城那样，结果发现其实就是一些土和泥堆起来的墙面。

据说，这墙面以红柳、芦苇层与沙砾交替夯筑，形成“苇墙”，所以，直到今天历经2000年的风吹日晒仍有这2米高遗迹。

据资料显示：汉武帝为抵御匈奴侵扰、保障丝绸之路畅通，于元狩二年（前121年）至太初四年（前101年）分段修筑河西长城。敦煌段作为最西端防线，东起安西蘑菇滩，西至罗布泊（盐泽），连接玉门关与阳关，形成“列四郡据两关”的格局。

敦煌段主体建于李广利伐大宛（前104—前101年）后，属河西长城第三阶段工程，用于巩固新拓疆域并护卫西域商道。

遗址不远处，我们看到了当谷燧。

据资料，烽燧遗址出土1200余枚木简，记录边防军事与社会生活；这里的“千秋燧”出土西汉纸，比蔡伦造纸都早170余年。

这珍贵的遗址和出土的简牍，见证了汉朝对广大西域的控制。

也见证了，汉唐以来，历代王朝开疆拓土历史。历代英雄豪杰，征战边塞，留下了波澜壮阔的史诗，边塞诗人们融入到汉唐的伟大史诗中，留下了动人的诗篇：“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”那时那境的王昌龄是怎样的一种壮志和豪迈啊！今天读来依然激荡、冲击着人们心灵。

这样的壮志和豪情，是征战边塞，将苦和累置之度外的壮丽，更是报效国家梦想的具象化，就像沙漠里的荆棘丛，虽然成长很艰难，很缓慢，但却很坚硬，很执着！

参观完汉长城遗址，摆渡车拉着我们左拐右拐的在高低不平的戈壁沙石路上狂奔，我们紧紧的扶着扶手，系稳了安全带，咬紧了牙齿，随着摆渡车左右摇晃，终于到了大方盘城。

大方盘成这个遗址规模就比较大，保存也相对完好。大方盘城与小方盘城和汉长城遗址，都是汉武帝元狩二年（前121年）修建而成。

为了控扼西域通道，在此处建立玉门关，因西域玉石经此输入中原而得名为：玉门关。

图片上依稀可以看到北壁留存三角形通风孔，上三下五交错排列，防粮霉变。

仓基建于疏勒河（据说这条河也是我们整个中国境内唯一一条由东向西流的河流）南岸的土台上，高出河床3米，东西北三面沼泽环绕，南北戈壁高耸形成天然屏障，极难被发现，外围加筑两道防御墙（现在只能看到仅存断墩）。

大方盘城和小方盘城还形成一种联动机制，小方盘城（玉门关）扼守关口，大方盘城（昌安仓）隐蔽于后方10公里处，形成“关口–粮仓”纵深防御。

不远处的当谷燧传递信号，一旦关城遇袭，烽火信号可调集援军并保障物资输送。 玉门关管控商旅通行，昌安仓则为商队提供补给，共同维护丝绸之路畅通。

大一统王朝的开放的姿态和智慧，用实力在这里得到了印证。

“汉家旌帜满阴山，不遣胡儿匹马还。

愿得此生长报国，何须生入玉门关。〞

是唐代诗人戴叔伦创作的七言绝句，全诗为“汉家旌帜满阴山，不遣胡儿匹马还。愿得此身长报国，何须生入玉门关 ”，全诗洋溢着豪迈博大的爱国热情，格调高亢，气魄宏大，表明戍边将士们并不在意能否活着回到内地，他们一心只为国家的利益和边疆的安全，愿意付出一切，甚至生命 。这种大无畏的牺牲精神，展现出古代军人的崇高理想和爱国情怀！

走过历史的隧道，我们又一次坐上摆渡车，回到了小方盘城（也就是俗称的玉门关）。

导游说：古代出了玉门关，也就是西域的管辖范围了，中原王朝对所有商队和旅人的人身保障安全只保障到玉门关。出了玉门关生死就由命运决定了，丝绸之路上的商队们可能遇到强盗，也可能遇到土匪，还可能遇到沙尘暴，还可能遇到各种各样的想象不到的困难。

无论是征战的士兵、旅人、还是商队，从此关口以外，就已将生死置之度外，难怪在这里留下了那么多著名的诗篇，也就不足为奇了。

参观完玉门关的三个遗址，我们又一次坐上小轿车，像敦煌方向狂奔，到阳关遗址时已经是下午4:00点多。

这个遗址离敦煌比较近了，是在一片沙漠绿洲上。远远的，我们就看见了他雄壮的大门，让我们对这个遗址充满了期待。

踏入大门不远处，我们就看见了张骞出使西域的雕塑。

雕塑了张骞骑乘一匹昂首奋蹄的骏马 ，马匹前腿凌空、肌肉紧绷，仿佛正冲破风沙险阻，传递出“征程万里”的动感与力量。张骞本人身姿挺拔、袍袖翻飞 ，斗篷被朔风鼓起，既衬出塞外的苍茫，又显其胸襟壮阔。

接着往前走，我们在高高的门楣上看见了“威震西域”4个大字。

这里的建筑，雕塑，门匾，无不展示着大汉王朝对西域的影响和管制。

走出三道威武的大门后，我们向阳关遗址方向进发，眼前出现了这个雕塑。这个雕塑是王维的《送元二使安西》的表达。

雕塑以砂石为骨 ，王维身着宽博袍服，衣袂如风中巨浪翻卷——右手指向苍穹般的远方 ，似为行者标定西出阳关的轨迹，又像在叩问大漠尽头的未知； 左手托举圆盏 ，酒液欲倾未倾，凝固了“劝君更尽一杯酒”的瞬间。

身体前倾、袍角扎根于不规则岩座，仿佛被朔风推搡，却又因使命感挺直脊梁，将“送别”的缠绵与“出塞”的慷慨拧成一股劲。

仔细端详了王维的雕塑后，我们又一次坐上了摆渡车，这个景点的摆渡车比玉门关那个景点的摆渡车便宜了一半，我们推测这个景点的遗址应该是离得比较近。

远远的看见了一个土堆，我问：是不是远处那个土堆就是遗址了呀？离得那么近我们为什么还要坐摆渡车呢？走起来才发现：其实看着近，事实上还是有点远的。

这是这几天以来我们最直观的感受，这里的所有的景点看着都很近，事实上很远，因为没有参照物，我们看到的遗迹都被放到了远远的广阔的茫茫沙漠和戈壁上，所以眼睛会欺骗我们，感觉离得很近，为什么海市蜃楼只会在沙漠出现，也是这个道理。

土堆的远处，我们看到了一个大石头上面印着“阳光故址〞，我们才知道这个地方才是真正的遗址所在地。

走到石头雕字的阳关遗址前，我们看到了一幅广阔的画面：天空中，蓝天白云一层接一层，接着就是远处的沙漠又到地面的戈壁，我们才知道鸣沙山已经在不远处了，茫茫的沙漠又出现了。

此时人变得非常的渺小，天地变得非常的广阔茫远，蓝天白云、沙漠、戈壁是这片天地的主角。

我们往下走，看到了又一个石头上刻着“阳关大道”4个字。

我们决定走一走至阳关大道，俗话说的“你走你的独木桥，我走我的阳关道，”此时走的是阳关大道，真的又广阔又辽远，甚至只有一种单调的颜色，土黄色，不禁觉得阳光大道其实也不是那么好走，也要承受孤独、承受暴晒、承受干燥……也许南方的独木桥有另一番滋味，至少木是一种绿的生命的味道，是一种欣欣向荣的感觉。

暴晒的太阳，扬灰的土石沙砾，单调的黄色，开阔的背景，宽阔的大路一直延到天边。

终于感受并理解了“大漠孤烟直长，河落日圆〞这句话所表达的大漠独有的奇景。

走完阳关大道，我们坐着摆渡车回了，又回到了一开始的阳关门。

城墙依然威武，铠甲闪闪发光，古大漠和古战场，仿佛穿越历史时空，汉唐的边塞雄威在今天依然熠熠生辉。

别了玉门关，别了阳关，再会……