西葡希漫行记—把脚印留在阳光与古迹里（三）西班牙的荣耀：托莱多

空山新雨

昨天真的是超负荷运转，不只是我们年过七旬的人感到了疲惫，年轻人一样的不轻松，所以漂亮的小导游特意安排早上晚点出发。今天（2025.5.30）的行程比较简单，我们将离开马德里，驱车近400多公里前往西葡边境城市—巴达霍斯。当然，我们不会只是赶路，路程中最令人期待的就是游览西班牙古城托莱多。

早上9:30分（西班牙时间）离开酒店，大约10分钟，大巴车将我们送到了西班牙著名的连锁百货公司马德里英格利斯百货公司门前，这是我们在马德里最后一个游览项目。

1940年，拉蒙·阿雷塞斯（Ramón Areces）和他的叔叔塞萨尔·罗德里格斯（César Rodríguez）以马德里中心的小小裁缝店为基础，成立了英格利斯百货公司。经过85年的发展，英格利斯作为西班牙最大的百货公司，也是欧洲最大、全球排名前列的百货公司，在西班牙和葡萄牙共拥有了93家店铺。

英格利斯百货公司经营范围广泛，商品种类齐全，从大众消费到高端奢侈品，覆盖所有消费群体。

购物环境不必多说，购物服务更是无微不至。特别是对于非居住欧洲的国际游客无最低消费要求，就可享受高达15.7%的西班牙增值税退税率的政策更是圈粉无数。

英格利斯百货公司作为西班牙零售业的先锋，它的经营模式、服务理念等对西班牙乃至欧洲的零售业都产生了一定的影响，推动了行业的发展，一直被视作西班牙的标志，是西班牙文化的典范，体现了西班牙传统与现代的融合，也代表了西班牙零售业的发展水平。

差不多中午12点半我们离开马德里英格利斯百货公司前往托莱多。大巴向南穿城而过，透过车窗再一次领略马德里“不惊艳但耐看，不会让你一眼沦陷，但却让人回味无穷”的城市风光。

这是马德里的农业部大厦（Ministerio de Agricultura），在农业领域，农业部大厦作为相关政策制定和管理的中心，对西班牙的农业发展起着重要的决策和推动作用。农业银行大厦处于马德里重要的城市区域，建筑外观宏伟，具有古典主义建筑风格特征，顶部的雕塑增添了建筑的艺术感和庄重感 。他与其他公共建筑、城市广场等共同构成了马德里独特的城市景观，他不仅是政府部门的办公场所，也在一定程度上成为了城市的地标性建筑。

视频中的建筑位于马德里著名的西贝莱斯广场附近，始建于1909 年，1929年正式落成。最初，这栋建筑是作为邮电局使用，所以人们叫他通信宫；如今，通信宫不仅是马德里市政厅的所在地，也是城市文化交流和公共活动的重要场所 。建筑外立面装饰极为精美，融合了新哥特式与新文艺复兴风格，他是马德里城市景观的重要组成部分 ，是一座极具特色和历史意义的建筑。

以马德里为中心，在半径100公里范围内，围绕着四座被联合国教科文组织指定的人类文化遗产城市，我们的行程中安排了其中两座：一座是昨天去的塞哥维亚，一座是今天我们即将到达的托莱多。塞哥维亚在马德里北边偏西一点，而托莱多在马德里南边约70公里处。出了马德里市区，大巴在高速公路上平稳行驶，带着我们驶向托莱多。

在西班牙众多古城中。托莱多享有独一无二的地位。他始于古罗马时期，至今已有2000多年历史。别看他现在只是西班牙卡斯蒂利亚-拉曼查自治区的首府，托莱多省的省会 ，但在历史上，这里才是西班牙真正的首都，从公元1085年开始，托莱多作为西班牙政治、宗教中心的地位一直延续了数百年。1561年费利佩二世迁都马德里，托莱多失去了作为国家政治中心的光环，但他作为全国宗教中心的地位依然如故，直到现在都是西班牙红衣大主教的驻地。

托莱多省西北有格雷多斯山地，南为陡峭的托莱多山脉，中部则是广阔肥沃的塔霍盆地。托莱多古城就坐落在陡峭的岩石山丘上，海拔约450米。绵延1000多公里的伊比利亚半岛最大河流塔霍河（RioTajo）逶迤流经古城的东、南、西三面，形成天然屏障 ，由三座古桥通入城区。

大巴行驶了一个多小时，停在了古城脚下。我们从这里步行十分钟左右乘扶梯进入古城。

我们所走的这片区域是托莱多城堡（Alcázar de Toledo）周边区域，这里是托莱多城堡所在的山坡及相关附属遗址。画面中的断壁残垣还真是先声夺人，只是从他身旁走过，就仿佛穿越了时空。

这是萨丰特自动扶梯，扶梯联接托莱多新城和老城，需要乘6段，才能到达托莱多古城的高处区域。扶梯段与段之间有观景平台，供游客沿途观赏托莱多城市风光。凡是跟团游的游客，基本都是乘扶梯到达古城最高处，省时省力。

作为历史上的首都，托莱多曾多次被异族占领和统治，也正因为如此，不同的民族和文化给托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史文化遗产，使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。漫长岁月里，基督教、伊斯兰教、犹太教在这片土地上和谐共生，托莱多也因此被誉为“三文化之都”。小城至今仍保留着旧时的风貌，哥特风格、穆德哈风格，巴洛克风格、新古典风格等各种不同样式的建筑，也让整座城市在1986年都被列为世界文化遗产。

下了扶梯来到中心广场（萨科白广场），导游首先指给我们看的就是这座圣血拱门，没有找到他为什么叫这个名字的资料，但有人说，是因为拱门上面有一座基督宝血兄弟会的小教堂。门洞为典型的摩尔人建筑风格。

穿过门洞，台阶上站立着塞万提斯塑像，他手拿一本厚厚的书，目光深邃望向远方。他笔下的堂吉诃德正是从这里出发的，很多还没来过此地的人也许先通过这部小说认识了托菜多。沿台阶下行的道路，是古城与外界相连的通道之一，回来后才发现，这条路连着塔霍河上的阿尔坎塔拉桥。

塞万提斯在世界文学史上占据重要地位，其代表作《堂吉诃德》是世界文学史的瑰宝，而托莱多正是《堂吉诃德》中重要故事的背景城市。是托莱多多元文化的融合为塞万提斯的创作提供了丰富素材，是托莱多古老的建筑和厚重的历史氛围，激发了塞万提斯的创作灵感，塞万提斯在《堂吉诃德》中构建出充满奇幻与现实交织的世界，生动描绘了托莱多的石板街道、教堂、工坊以及市井百态。托莱多作为“堂吉诃德之路”上重要的一站，每年吸引着众多文学爱好者和游客前来参观游览，人们在这里感受塞万提斯笔下的那个世界，探寻《堂吉诃德》的创作足迹，这座城市也成为了塞万提斯文学成就和精神的重要象征之一。

在托莱多，塞万提斯的印记无处不在。城墙上刻着他对这座城市的赞誉——“西班牙之荣耀，西班牙城市之光” ，以他名字命名的街道，街边的青铜雕塑，还有那随处可见的 “堂吉诃德路标”，都在引领着人们追寻塞万提斯的文学足迹，感受《堂吉诃德》中描绘的那个充满冒险与奇幻的世界。

塞万提斯雕像不远处地面上的铁铸托莱多城市导览图，相同的导览图市政厅广场地面上也有一块。

离开塞万提斯雕像重新回到萨科白广场，导游在前面带路，我们紧随其后，一头扎进广场南侧一条古老的街巷，前往托莱多的地标建筑—托莱多大教堂。

托莱多古城内街巷纵横交错，不经意的一个转角每都会带给你意想不到的惊喜；街道两旁各种古老的建筑鳞次栉比、高高低低，错落有致。这里好像因为迁都而被时光遗忘了一样，没有赶上任何时代的发展与改造脚步，反倒让这里诸多历史建筑免遭涂炭，整个古城中仅一些著名的大型历史建筑保存完好的就有70多处。囊括教堂、修道院、城墙等，展现了罗马、西哥特、摩尔和基督教文明的交融。不知道你有没有发现图片中的中国元素

如果时间允许，在小巷子中寻找些许美好是一件非常惬意和幸福的事情。

狭窄的街巷后面藏着一座大大的教堂，一对新人从教堂缓缓走来，去迎接他们人生中一段新的美好旅程。

从这个拱门进去，就是托莱多城市中心区的市政厅广场，托莱多大教堂、市政厅及红衣大主教宫都在里面。

托莱多大教堂是西班牙基督教教会总教区的第一大教堂，从建成至今都是西班牙首席红衣大主教的驻地，也是西班牙宗教文化的重要中心。大教堂于1227年在穆斯林清真寺的原址（其实清真寺是更古老的西哥特教堂改建的）上破土动工，历时266年，直到1493年才竣工，内部装饰完成于18世纪。从外观上看，托莱多大教堂打破了传统教堂双塔对称的布局，以哥特式建筑风格为主，同时融入了文艺复兴式、巴洛克式与穆德哈尔风格（Mudéjar），这些风格在整个建筑中完美结合，形成了托莱多大教堂独树一帜的气质。

这是托莱多大教堂中间部分，这部分建筑风格主要属于哥特式，他采用了哥特式建筑典型的尖拱、飞扶壁等元素。尖拱向上延伸，给人一种强烈的升腾感，仿佛直通天国；飞扶壁则在外部支撑着建筑，增强了结构的稳定性，同时也融合了文艺复兴、巴洛克等其他风格。

托莱多大教堂正门左侧的尖塔主要为哥特式风格，以尖拱、束柱等元素为特色，展现出哥特式建筑的垂直向上感和轻盈感。哥特式火焰状钟楼尖塔高92米，上挂重17.5吨的“圣玛利亚钟”，其顶部有三组尖刺状装饰，代表耶稣受难时头上戴的荆棘冠。作为教堂建筑的高点，尖塔不仅是建筑美学的重要组成部分，也具有一定的实用功能，如作为城市地标，为人们提供方位指引，同时也使教堂在城市景观中更加突出，彰显其宗教地位和重要性。难怪在托莱多城市中很多小巷或建筑缝隙中都能看到这个高耸的塔尖。

莱多大教堂大门右侧圆顶部分的建筑风格属于穆德哈尔风格。这种风格是西班牙特有的建筑形式，融合了伊斯兰建筑元素（如马蹄形拱、石膏线装饰、砖雕工艺等）与基督教建筑需求，形成于中世纪西班牙基督教王国收复失地后，大量穆斯林工匠继续参与建筑创作的背景下。托莱多大教堂典型穆德哈尔风格的圆顶，与哥特式尖塔形成鲜明对比，也反映了托莱多作为多元文化交融之地的历史特质。

托莱多大教堂是西班牙哥特式建筑的典范，是托莱多曾经辉煌历史的重要见证，在这座建筑中融入了不同的文化和宗教元素，使其成为了西班牙宗教文化的重要遗产。每年这里都会举行各种宗教仪式和活动，吸引了大量的游客和信徒前来参加。总之托莱多大教堂是集多种建筑艺术风格的庞大建筑群，他是西班牙的，也是世界的。

非常遗憾的是行程中安排的托莱多大教堂游览只是外观，教堂内的精彩和收藏我们都只能从媒体上欣赏了。能千里迢迢来到这里欣赏外观已是不易，不必苛求圆满，知足常乐才好。

这栋建筑是红衣大主教宫，位于托莱多市中心市政厅广场一侧，挨着大教堂钟楼。最初是13世纪国王阿方索八世捐赠给托莱多大主教们的住所；16世纪阿隆索·德·科瓦鲁维亚斯主持建造了主立面。建筑外观融合了多种风格，主入口位于两对石柱之间，为花岗岩材质的大拱门，门楣上装饰着带有红衣主教塔韦拉纹章的女性雕像。19世纪末，建筑东立面由建筑师曼努埃尔·拉雷多按照新哥特和新穆德哈尔风格修复。

托莱多市政厅是西班牙城市托莱多市议会所在地，坐落在托莱多古城中心的市政厅广场，与托莱多主教堂相向而立。市政厅始建于1575年，1703年竣工。主楼呈现出文艺复兴风格，庄重而典雅，整体设计简洁大方，比例协调，展现出文艺复兴时期对古典建筑美学的追求。两座塔楼附带有巴洛克风格高耸入云的塔尖、精美的雕刻和其他装饰元素，为建筑增添了华丽与精致之感；建筑的立面由建筑师胡安·赫雷拉设计，采用了古典主义的手法，门窗的比例和排列都遵循着严格的对称原则，给人一种稳定、和谐的视觉感受。

托莱多曾是罗马帝国的城市、西哥特王国的首都、科尔多瓦阿拉伯酋长国的要塞，卡斯蒂利亚王国的首都。市政厅作为城市的管理中心，在漫长的岁月中扮演着重要角色，他见证了托莱多社会的大变迁。经历了托莱多政治、经济、文化、艺术等方方面面的辉煌和衰落，他是托莱多历史发展的百科全书。

托莱多市政厅广场全景

离开市政厅广场，已经是下午两点，正是西班牙这边的午餐时间。我们跟着小导游来到一家当地人开的餐厅，因为今天午饭是西班牙特色美食—塔帕斯（Tapas）。站在餐厅门口，眺望大教堂塔尖。

“塔帕斯”一词源于西班牙语“tapar”，意为“覆盖”。传说过去西班牙国王在餐厅用餐，侍从为防止风吹进酒里，用一片火腿盖在酒杯上，这种吃法被保留下来并流传，逐渐演变成了如今的塔帕斯。塔帕斯是西班牙饮食文化的重要标志，它不仅是一种美食，更是西班牙人社交生活的一部分，人们在酒吧、餐厅中共享塔帕斯，交流互动。我们的餐厅在二楼，简单、随意、干净。

塔帕斯食材选择上，涵盖各种肉类、海鲜、蔬菜、水果、奶酪、面包等。常见的有伊比利亚火腿、香肠、鲜虾、鱿鱼、章鱼、橄榄、番茄、土豆、洋葱、法棍面包以及Manchego奶酪等。从烹饪方式上，有凉菜如各式奶酪及橄榄；热菜如裹好面糊炸成的鱿鱼、蒜香大虾等。从地域特色来看，安达卢西亚地区的炸小鱼、巴斯克地区的吉尔达、加泰罗尼亚地区的西红柿面包等都颇具代表性。

无论什么西餐都是三道式，第一道：开胃菜，第二道：主菜、主食、红（白）葡萄酒；第三道：餐后甜点、水果。桌子不大，边吃边撤小桌子还是摆的满满的。开始光顾着吃忘了拍照，等想起来基本就是残汤剩羹，所以只拍了几张后上的食品。图片中的三样食品分别是：土豆饼、炸鱿鱼圈和烧排骨。

吃过午餐已经快三点了，小导游给大家预留了一个半小时的自由活动时间。我们今天的目的地是巴达霍斯，从托莱多过去，大巴还要行驶将近400公里。

想去看的地方太多，时间却有限，我和老伴儿简单一商量，决定前往阿尔卡萨尔城堡。之所以选择城堡，一是因为城堡在托莱多历史发展过程中的重要地位，二是因为城堡离萨科白广场很近，而导游说的集合地点就是萨科白广场。

托莱多完整保留了中世纪城市格局，狭窄的卵石街道和古建筑群，俨然一座建筑“露天博物馆”。我俩脚步匆匆在古城巷中穿行，真是有种时光错置的恍惚。眼前的古城仿佛是一座被时间遗忘的画。每一幢建筑，每一条小路，都在诉说着一个古老又永恒的故事。这里不仅是石头和砖墙。他们是历史的载体，是文明的交汇点。

一路穿街走巷，街巷两侧的商店林林总总，经营内容形形色色，但最引人注目、且摊位最多的非冷兵器商店莫属。托菜多以传统刀剑锻造和金丝镶嵌画闻名，其冷兵器制作工艺可追溯至中世纪，制作的刀剑在全世界都非常出名，十六、十七世纪最好的兵刃和甲冑就是出自于托菜多，至今仍是托莱多城市独有的文化遗产。

骑士精神是中世纪欧洲文化重要的支柱，而最能代表西班牙人性格的，非堂吉诃德莫属。托莱多不仅是唐吉诃德创作的灵感城市，也是“堂吉柯德之路”上重要的一站。古城中凡是经营冷兵器的商店门口都有骑士的身影。

穿过萨科白广场就是图片中的这条路，这条路叫“城堡坡道”。顺着坡道往下走，道路尽头通往自动扶梯，上午我们就是从那里走进托莱多的。

顺着坡道往上走，就是我们要去的地方—阿尔卡萨尔城堡城堡，图片中有塔楼的建筑就是他了。其实上午一进托莱多古城就注意到了这栋建筑，只是没有把他与阿尔卡萨尔城堡联系在一起。

阿尔卡萨尔城堡的历史跨越多个时代，城堡的雏形可追溯至3世纪罗马时期，是罗马人在这里建设的军事防御设施，为后来的城堡建设奠定了基础。公元5世纪西哥特人定都托莱多后，对罗马人的军事防御设施进行了扩建和加固，将其改为城堡，做为王室的居所、行政中心和军事要塞。公元8世纪摩尔人占领托莱多，对城堡进行了伊斯兰风格的改造，并加强了城堡的防御功能。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世从摩尔人手中收复托莱多，接下来以后的历代君主都对城堡进行了修缮和扩建，逐渐融入哥特式、文艺复兴式等欧洲建筑风格。一直到1561年迁都之前，阿尔卡萨尔城堡都是西班牙国王权利的象征之一。

自从1561年费利佩二世迁都马德里后，阿尔卡萨尔城堡逐步走下神坛，曾先后作为监狱、兵营、丝绸作坊和陆军学院，并多次遭受战火洗礼，特别是在1936年西班牙内战中损毁严重。重建修复后的城堡基本保持了原有的风貌，现在的城堡共7层，中下层为西班牙陆军博物馆，‌‌馆内展示着中世纪武器、盔甲、战争模型、历史战争记录等，通过展品和史料，让人们了解西班牙的军事历史和战争历程；上层为图书馆等重要文化场所，卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区的图书馆位于内。登上图书馆顶层，还可360°无死角的观赏托莱多古城美景，这里是托莱多城市居民和外来游客休闲娱乐的好去处。

阿尔卡萨尔城堡坐落在托莱多古城西端海拔548米的山丘上，位于老城区中心萨科白广场旁边。 ‌‌城堡整体是一个方形结构的堡垒，四角建有角塔，这种布局不仅增加了建筑的稳定性和防御性，还使其在外观上显得更加威严壮观，从远处望去，城堡犹如一座坚固的孤岛，矗立在城市的最高处。

我们围绕城堡走了一圈，观赏这座即庞大又不失精美的建筑艺术品。他的外墙呈现出文艺复兴时期的风格，以规整的线条、对称的布局和精美的装饰为特点，展现出整座建筑的典雅与庄重。因为朝代的更迭，建筑又融合了罗马、摩尔和西班牙文艺复兴时期的元素。赋予了城堡更加华丽、精致的外观。

图片中的雕塑位于城堡西北角，他是西班牙雕塑家阿瓦洛斯为纪念西班牙内战时期 ，托莱多古城被围攻70天这一著名事件而设计的纪念碑 。在西班牙内战期间，阿尔卡萨尔城堡作为国民军的一个防御据点，经历了激烈的战斗，守军指挥官何塞·莫斯卡尔多·伊图尔特，拒绝用儿子生命换投降的事件，成为西班牙民族主义象征。这座雕塑是对坚守城堡的军民的一种纪念和致敬，也成为了西班牙内战这一重要历史阶段的视觉象征之一，见证着那段充满冲突与抗争的峥嵘岁月。

阿尔卡萨尔城堡是西班牙重要的历史文化遗产。作为融合多种文明痕迹的建筑，见证了托莱多从罗马时期到近现代的漫长历史变迁，是罗马、穆斯林、基督教等不同文明统治的实物见证。如果你有空到托莱多转转，一定不要错过阿尔卡萨尔城堡。

这个通道在阿尔卡萨尔城堡东边，走过去有两个博物馆，一个“圣殿骑士团及其他军事骑士团’”博物馆，一个‘古代刑具’”展览馆。

这栋建筑是阿方索六世酒店，位于阿尔卡萨尔城堡北侧，与城堡隔街相望，建于1972年年。托雷多整个城市被定为历史文物保护对象，城内不仅不准随意拆毁古建筑，也不准许修建任何新式样的建筑。法律规定所有的新装修必须采用11世纪到14世纪的外观式样。所以图片中的建筑年龄虽然不大，看上去却也满身沧桑，仿佛经历了无数岁月的洗礼。

这是圣塞尔万多城堡，坐落在塔霍河（Tajo）畔阿尔坎塔拉桥东侧的高地上，与托莱多古城隔河相望，我们站在阿尔卡萨尔城堡西北角 ，捕捉到了他的身影。从修道院到军事堡垒，城堡是中世纪宗教与军事权力的交汇点，14世纪被改造为穆德哈尔式建筑，近代经历法军入侵和西班牙内战，建筑结构严重受损，城堡外墙因历史修缮，呈现 “一面一时代”的独特拼图景观。如今，城堡已不再承担军事功能，主要作为大学宿舍与青年公寓：古老石墙内住进年轻学生，历史空间注入现代活力，真可谓是“古为今用”的典范。

这栋建筑是圣克鲁斯博物馆 。与阿尔卡萨尔城堡南部相邻，东侧就是塞万提斯雕像。圣克鲁斯博物馆建筑风格融合了文艺复兴时期的特色，历史上曾作为医院等用途。如今，博物馆内收藏了包括绘画、雕塑、手工艺品等丰富的艺术作品和历史文物， 展示了托莱多乃至西班牙的艺术和历史风貌。

这是一家手工甜点作坊，这扇门的装饰风格是典型的欧式古典风格，充满了年代感，想进去看一眼，但甜点店也没有开门。 我在旅美华裔作家林达的《西班牙旅行日记》一书中见到过这扇门的照片。

这扇门上方的雕塑复杂且富有动感，人物造型栩栩如生，充满张力，这是巴洛克建筑常用的通过雕塑来增强建筑艺术感染力的手法。

岁月静好不过如此，画面中一座欧洲传统民居的屋檐下坐着一位白衣女子，看着装，她应该是摩尔人的后裔。托莱多被称为“三文化”之都，我们绕阿尔卡萨尔城堡一周，对这三种文化的相互融合有了更具象和深刻的认识，从远古走到现代，今后还将绵延不绝继续走下去。

最后的眺望

1个半小时，我们脚步匆匆几乎没有停歇，萨科白广场集合后，原路返回到上午大巴停车的地方，继续接下来的行程。

离开托莱多古城，大巴行驶在塔霍河西岸的公路上，我们要去托莱多山谷观景台，全方位浏览托莱多古城。行驶中路过图中的桥，他是阿尔坎塔拉桥，他横跨在塔霍河上，自古就是托莱多老城与外界相连通的三座石桥之一。桥东岸为城外，西岸是老城。图片是阿尔坎塔拉桥桥东头，桥头处矗立着巴洛克式凯旋门。桥上方高地，隐约可见有一座古建筑，那是圣塞尔万多城堡，前面已有介绍。

阿尔坎塔拉桥原为三孔桥，在10世纪的战争中遭重创后改为两孔。桥的两头原来各有一座防御塔，现在只能看到阿方索十世时期修建的西塔，东塔毁坏后，于1721年腓力五世统治时期，被新修的巴洛克式凯旋门替代 。照片是阿尔坎塔拉桥西头，桥头矗立的是防御塔，桥上方高地上矗立的是阿尔卡萨尔城堡。

大巴与水流湍急的塔霍河并肩同行。

“阿尔坎塔拉”是阿拉伯语“桥”的意思，这座建于古罗马时期（约公元1 - 2世纪）的桥已拥有超过2000年的历史 。古罗马人、阿方索十世、天主教双王、腓力五世等等都曾在这座桥上留下历史的痕迹，而今，现代西班牙人正踩在这座充满记忆的古桥上前行。大巴在公路上蜿蜒，尽管差强人意，但终于拍到了一张阿尔坎塔拉桥的全景图。

这里是托莱多山谷观景台，观景台上有联合国科教文组织授予托莱多世界文化遗产的标牌。站在观景台上望向山对面，托莱多古城全貌一览无余，这一刻也许你就明白了，远古时期的托莱多为什么受到那么多帝王将相的青睐。眼前的塔霍河以270度急转弯，将古城圈成了一个天然的要塞，冷兵器时代要想攻下这样的地方概率微乎其微。所以，在1561年之前，选择托莱多作都城，几乎是每一个国王的心愿。

“托莱多”的意思是“被高举起来”。绵延一千多公里的伊比利亚半岛上最大河流塔霍河，在此处恰如一个U字将小城向上托起，驯服地俯身成为古老“帝国之城”的护城河，绕城四分之三（东、西、南）后才缓缓向西南流去。

塔霍河畔的托莱多，三文化酿醇香，穹顶中藏艺术，街巷里淌古韵，一砖一石尽是历史，一木一瓦都是浪漫交织的画卷。这座西班牙的古都，历经两千多年的岁月沉淀，散发着迷人的文化魅力，承载着不同民族与文明的交融共生。如果你厌倦了干篇一律的现代都市，西班牙托莱多—一个连时间都懒得更新的中世纪主题公园，非常值得你的光临。

一直到下午四点（西班牙时间）我们才离开托莱多山谷观景台，剩下的时间就是赶路了。从托莱多到巴达霍斯，大概还有370公里，加上路途中必须停车休息的时间，大巴需要行驶4个小时左右。

西班牙地形北高南低，中部是山地和丘陵。托莱多属于西班牙中部地区，整体地形有一定起伏，进入巴达霍斯后地形几乎完全平坦。公路两边是大面积的农田和成片的橄榄树、橡树。这个区域农业比较发达，小麦、葡萄和橄榄是这里最重要的农作物。另外西班牙整体太阳能资源丰富，是全球太阳能发电领先的国家之一，从托莱多到巴达霍斯，沿途我们看见了很多大面积太阳能发电板。

这里是高速路服务区，位于西班牙埃斯特雷马杜拉自治区卡塞雷斯省德莱托萨，届时我们已经离开卡斯蒂利亚-拉曼查自治区。

这看似不一样的花却是同属菊科勋章菊属，因为他们的花心部位都有深色斑块。勋章菊原产于南非，喜阳光充足、温暖湿润的环境，较耐旱，对土壤要求不严，咱们国家也有种植。

大巴车的速度有点慢，路上走了快五个小时，到达巴达霍斯时已接近晚上9点。巴达霍斯属于西班牙埃斯特雷马杜拉自治区，是巴达霍斯省首府，位于西班牙西南部，瓜迪亚纳河南岸，接近葡萄牙边境。

巴达霍斯街景。我们到巴达霍斯时虽然已快晚上9点，但天色还没有完全黑下来，跟咱们新疆几乎一模一样。

这是我们今晚入住的酒店—埃斯特雷马杜拉大赌场酒店。

旅行社为本次行程特别升级了两次五星级酒店，今天就是其中之一。这里位于巴达霍斯一个安静住宅区，紧邻瓜迪亚纳河，距离市中心仅10分钟步行路程。我们到的晚，明天又走的早，所以只是在酒店内部和周边转了转。

导游在前台为我们安排房间。

酒店大堂采用暖色调配色，装修精致，给人一种高级、雅致、亲切、温馨的感觉。

这里是赌场的入口，住宿的客人凭有效身份证件即可进入。据说赌场内设有140多台老虎机，还有扑克锦标赛、现金桌等。

我们被安排在二层的105房间。看房号感觉像是住在一层，其实在欧洲绝大部分地方一层为0层。

酒店客房共3层，有58间客房，房间宽敞、设施设备齐全，装饰风格经典优雅，一进屋，一股舒适安心的感觉油然而生。

酒店内溜达一圈，自娱自乐

这是我们享用早餐的餐厅，整体风格简约现代，大窗户开阔通透，餐台陈列丰富有序，桌上布置简约精致，营造出低调的精致感。

早餐是自助形式，林林总总各类食物达几十种之多，先不说味道，仅是这艳丽的色彩和精致的摆盘就已经让人欲罢不能。需要说明的是，除了热水和茶，基本没有热的食品，对于咱们国人来说还是具有一定挑战性的。还好我和老伴儿都能适应。

酒店内外。

其实，我们的行程在巴达霍斯并没有安排游览项目，只因他与葡萄牙相邻，而我们的行程中有葡萄牙，所以巴达霍斯成为了我们旅途中的一个驿站。这个驿站精致、舒适，洗去了我们身上的一路风尘，给接下来的行程积蓄了精力和体力。又要出发了，虽然按时间顺序下一篇美篇应该写葡萄牙，但为了地域的连续性，我的下一篇美篇将带你走进弗拉明戈舞的发源地—西班牙塞维利亚。

2025年5月30日拍摄

2025年7月30日落笔

拍摄、撰稿：我俩