漫游大巴尔干——克罗地亚

老昆明

克罗地亚 🇭🇷

克罗地亚是我们进入巴尔干半岛的第二个国家，是马可波罗的故乡，也是铁托的出生地。被誉为“欧洲的后花园”和“人间最像天堂的地方”。国土面积5.6万平方公里，人口385万，西部和南部频临亚得里亚海，海岸线长1880公里。共有22个民族，以克罗地亚族为主，首都萨格勒布。

大约在7世纪初，斯拉夫人开始向外迁移，向东的到达俄罗斯，向南的就在巴尔干半岛一带定居下来。

10世纪，他们开始成立各自的王国——斯洛文尼亚王国，克罗地亚王国，塞尔维亚王国。1918年12月，这三个国家联合成立了斯洛文尼亚人、克罗地亚人、塞尔维亚人王国。

到了1929年，他们觉得这个王国的名字太长，一致认为都是南迁过来的斯拉夫人，使用“南斯拉夫”这四个字来称呼是最好的选择，列如:南斯拉夫王国，南斯拉夫联邦社会主义共和国。

随着苏联的解体，南斯拉夫内部也开始闹独立，首先是斯洛文尼亚和克罗地亚同时在1991年6月25日宣布独立。兄弟相残的故事就此开始，随后还爆发了“十日战争”和“科索沃战争”。一个好端端的南斯拉夫从此分成6个国家，还有一个科索沃问题没有解决。

若干年后，人们只有在历史书中才能见到“南斯拉夫”这四个字了。

本是同根生，相煎何太急。

——萨格勒布

萨格勒布位于克罗地亚西北部，萨瓦河畔，背靠梅德韦德尼察山，距离海平面只有122米，面积1291平方公里，人口80万。

萨格勒布分为上城区和下城区。上城区属老城，有圣马可教堂、失恋博物馆和石门等景点。下城区是新区，有耶拉契奇总督广场、圣母升天教堂等景点。

这也是个由生疏到熟悉的城市，大多数人都记不住这拗口的名字。队友中不知是谁随口说道:“什么？三个萝卜”。

符队笑了:“你们真有创意，记不住‘萨格勒布’就记住‘三个萝卜’吧！”

走着走着，符队突然问大家:“你们知道领带是谁发明的吗？”

“就是克罗地亚人发明的，你们看这家门店，就是专门卖领带的。”

世界上千千万万的东西都有人发明，可你不一定知道都是谁发明的，只有在旅途中，在生活中逐渐去认识。

——圣母升天教堂

这是克罗地亚最高等级的教堂，哥特式建筑，双塔高108米。始建于11世纪末，后被鞑靼人摧毁。14世纪复建，19世纪又被奥斯曼土耳其摧毁。20世纪又开始复建，随后又经历战火、地震等损害，一直修修停停，直到现在还是羞答答不愿露出真面目。

有人说，中国的建筑是秦砖汉瓦，比不上欧洲教堂都是花岗岩建的，结实耐用。然而，他们不知道欧洲建一个教堂要多长时间？

在欧洲，你能看到建好的教堂是你的福气，你看到没建好的教堂不要泄气，那或许是建给你的后代看的。

在欧洲，教堂是最高建筑物，其余的建筑都不能高于它，只有在没有教堂的地方才能建高楼大厦。

——圣马可教堂

在我见过的所有教堂中，这是一个独树一帜的教堂，因为教堂的屋顶是用马赛克一块一块拼出的图案。这也是萨格勒布最受欢迎的地标建筑。

图案左边徽记是中世纪克罗地亚—斯洛文尼亚—达尔马提亚王国徽章，右边是萨格勒布的市徽标记。

圣马可教堂面积不大，但却是克罗地亚宣布独立的地方。

——失恋博物馆

有结婚就有离婚，有恋爱就有失恋，这是亘古不变的铁律。结婚时热热闹闹，离婚时吵吵闹闹，谁会想到分手时将遗弃信物收藏起来呢？

只有克罗地亚人，他们在2006年创办了世上第一家《失恋博物馆》。现在已经拥有世界各地失恋者捐赠的展品1000多件。

从此以后，世界各地都纷纷效仿，那些原来准备抛弃的信物有了一个温暖的家。

受此启发，建议有识之士创建一个《遗物博物馆》向全世界招募，一定有很多人捐赠，然后在每件遗物旁都有说明，讲诉着遗物的故事。说不定除了遗物外还有遗产。

——古城门

咋眼一看，这是一个普通得不能再普通的门洞，可不知这是萨格勒布唯一保存完好的中世纪遗迹。

据说始建于13世纪，是古罗马时期的要塞，后来在火灾中被损坏，现在保留的这个城门是1760年重建的。

——玛利亚纪念柱

1731年，萨格勒布遭遇了一场大火，烧毁了城里的大部分建筑。大火过后，人们惊奇的发现，石门内的圣母像奇迹般地完好无损。

1765年，克罗地亚议会下令在石门附近的广场上修建玛利亚纪念柱。希望圣母玛利亚能保佑克罗地亚人民平安幸福。

——耶拉契奇总督广场

约西普.耶拉契奇是克罗地亚的首任总督，在奥匈帝国时期，他坚定维护克罗地亚的自治权，为克罗地亚的独立立下了功勋。

1866年克罗地亚人民在广场上矗立起了耶拉契奇骑马的雕像，二战后，更名为共和国广场，由游击队员的雕像代替了耶拉契奇的雕像，1991年，克罗地亚独立后，又将耶拉契奇的雕像从博物馆搬了回来。

我不由得感叹:从一尊雕像的变迁，可以看到一个时代的变迁，一个国家的变迁。

在欧洲，有各种各样的雕塑，原来喜欢见一个拍一个，后来发现，很难找到有关材料，就不再拍了。就像照片中这位，不知姓甚名谁？是为了纪念什么而立？只是觉得有意思的是:现代人给他的杆上挂了一个现代塑料盆。发出来与大家共赏。

——斯米托拉夫广场

1000多年前，这里有很多小公国，他们各自占山为王，是斯米托拉夫，将这些小公国统一成克罗地亚王国，他自任国王。怎么样？是不是有点像中国的秦始皇？

因此，斯米托拉夫广场也称国王广场。

斯米托拉夫广场比耶拉契奇总督广场大多了。上城区属老城区，难以扩展，下城区属新城区规划时就留出空间。

斯米托拉夫雕像背后就是艺术博物馆。虽然我们还有点时间，但没有人想到博物馆去逛逛，一来是行程中没有安排，二来是拍照的兴趣远远大于看博物馆的兴趣。

我连拍照的兴趣都没有了，感觉累了，终归是年纪不饶人，找了个凳子坐下，看着队友们拍啊拍啊。

雕像的前面是火车站。为什么我知道呢？因为我找厕所无意中闯了进去。

旅途中最烦人的就是找厕所，特别是上了点年纪，上厕所的频率加快，不解决人的“三急”身体就不舒服。很多时候我都要问领队:“哪里有厕所？”。

欧洲的厕所大多数都是要收费的，现在基本都是1欧元，如果你去英国，那就是1英镑。想起来还是国内好啊！厕所又多又不收费。

——普利特维采国家公园

在克罗地亚中部的喀斯特山区，有一个由大大小小十六个湖泊组成的公园，官方名字叫普利特维采国家公园，而更多的人叫它十六湖国家公园。

地质学上有一个专业名词叫“喀斯特地貌”，这个喀斯特就是斯洛文尼亚和克罗地亚共有的喀斯特高原。

喀斯特地貌在中国的西北和西南都很多，不足为奇。我小时候就知道昆明的“石林”是喀斯特地貌。

这块石碑清楚的记录着:1979年联合国教科文组织列为《世界文化遗产名录》。

公园分为上湖区和下湖区。上湖区有12个湖，湖底都是白云石。下湖区有4个湖，湖底则是由石灰岩构成。

1910年，地理学家弗兰克博士到这里考察时曾评论这里为“远离尘嚣，远离大道”。

然而，这隐藏在深山老林里的湖水一经发现，在经济利益的驱使下，大道修通了，公园建立了，旅游跟上了，宁静打破了。

十六湖确实可以和我国的九寨沟媲美。天是那么的蓝，山是那么的绿，水是那么的清，水清则鱼现，潺潺的瀑布飞流直下。这些都是喀斯特地貌的产物，多么的相似。

有人这样评价十六湖的四季:

春之灵动，夏之澄净，

秋之绚烂，冬之静谧。

九寨沟何尝不是这样？

十六湖很长，大约有10公里，从第一湖到第十六湖高差为135米，瀑布最高落差达78米，最低落差仅2米。

如果有条件，可以来十六湖看看，没条件可以到九寨沟看看。

喝酒的人爱说:人生难得一次醉，而我说:人生难得这一次机会。

——圣多纳图斯教堂

离开普利特维采后，我们来到了扎达尔，这里的景点正在翘首以盼，欢迎来自遥远东方的客人。

圣多纳图斯教堂始建于9世纪，以主教圣多纳图斯的名字命名。面朝亚得里亚海，属前罗马式建筑，圆形结构，两层拱廊，外形简朴而雄伟。

这个教堂现在已经不再用于常规的宗教仪式，而成为一个音响效果极其出色的音乐厅，很多音乐会都在这里举行。

来这里还有一个目的，是看教堂前面古罗马宫殿的遗址。虽然连残垣断壁都没有了，只剩下一些基石，但能在多次炮火的洗礼后还能保存到现在，已经实属不易。

——海风琴

海风琴是由建筑师尼古拉.巴希奇设计的，他利用潮汐的涨落和海风通过石阶中的风琴管，让风琴管发出声音。

每到傍晚时分，这里会有很多人聚坐在台阶上，看海、观浪、聊天、等落日。他们看不到海风琴的样子，却能听到海风琴深沉的叹息声……

——向太阳致敬

尼古拉.巴希奇不但设计了海风琴，也设计了向太阳致敬的景点。

这是由300个多层玻璃板和太阳能电池组成为一个直径为22米的圆盘。它模拟太阳系行星轨道，感谢太阳为人类带来了光和暖。

白天，它作为一个反射镜使用，夜晚，太阳能电池发出光亮，形成灯光秀。

我不能从白天呆到夜晚，因此你看到的“灯光秀”肯定不是我的作品。

没见过海时想见海，见过海之后想见洋，现在海和洋都见过了，还想见什么呢？答案是:还想见海。

见过黑海，见过里海，但没见过亚速海。见过地中海，见过爱琴海但没见过亚得里亚海。

巴尔干半岛面临的就是亚得里亚海，我们的行程就是沿着亚得里亚海沿岸向南，最后再掉头向北，告别亚得里亚海。

看眼前，亚得里亚海蔚蓝色的海水与天空融为一体，平静的海面上并未有惊涛骇浪，今日的灯塔已失去昔日的作用，昔日的“明灯”也永远熄灭。

愿世界像现在的海面一样平静，一切硝烟炮火，坦克导弹都深深地沉入海底。

——特罗吉尔古城

在克罗地亚的一个小岛上，有那么一个古城，人们称它为达尔马提亚海岸一颗璀璨的明珠，这就是特罗吉尔。

大约在公元前3世纪，古希腊人就在这里建立了名为“山羊岛”的定居点。随着商业的发展，小岛逐渐成为重要的港口。后来古罗马帝国占领了整个巴尔干，小岛也逃脱不了被统治的命运。

1420年，威尼斯正式接管了特罗吉尔，以抵御奥斯曼土耳其的威胁。也正是在威尼斯的庇佑下，小岛上的建筑才得以保存完好。

1997年，整个古城被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

特罗吉尔市政厅始建于15世纪，有哥特式门楼，巴洛克风格楼梯和古老的水井。

古城并不大，但小巷却纵横交错，四通八达，隐藏着著名的圣劳伦斯大教堂、圣约翰洗礼堂，钟楼等罗马式、哥特式、文艺复兴和巴洛克式多种建筑。

值得一看的是小巷内这些充满包浆被磨的铮亮铮亮的石板，每一块都有上千年的历史，每一块都历经沧桑。

——戴克里先宫

戴克里先是罗马帝国第三世纪末的皇帝，他父亲只是是一位平民抄写员，出生寒微，但对他影响很大。在他当了皇帝后，就对皇位体系进行了改革，在位期间就选出了三位副皇帝，执政21年后于公元305年退位，住进了这座皇宫赡养天年，遗憾的是只住了7年就抱病身亡。

宫殿修建于公元295~305年，呈长方形，东西长215米，南北宽180米，占地3万平方米 ，设金银铜铁四个城门，名字就叫“戴克里先宫”。

戴克里先逝世后，宫殿逐渐被废弃。大约在7世纪，斯普利特没有房屋居住的人（也有说是逃难的人）就将宫殿当做自己的家。他们将大量的生活垃圾和建筑废料都倾倒在宫殿的地宫里和周边的环境中，整整几个世纪，垃圾变成了“化石”。

到了20世纪50年代（南斯拉夫时期）才有人对地宫进行大规模清理和加固，同时也对金银铜铁四道门及周边区域进行了清理。

1979年，宫殿被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》后，保护工作才进入新阶段。遗憾的是，现在宫殿内依然是商铺林立，销售各种旅游纪念品的商店布满全城。

上图是清理出来的地宫一角。本图是还有一些没有清理的垃圾“化石” ，还有一根2000年前古希腊城邦的柱子。

北门外，矗立着一尊宁斯基主教的雕塑。他是10世纪斯拉夫人的宗教领袖，雕塑是由伊万.梅什特罗维奇在1929年创作的。

注意看他的左脚，被千万支手摸出了铜的本色。不知道第一个摸脚的人，现在是不是已经得到了好运？

金门（北门）——皇帝外出时的主要通道，也曾是军队集结的入口。

银门（东门）——市场与商业活动中心，见证了千年前这里的贸易繁荣。

铁门（西门）——钟楼所在地，曾是防御要塞。

由于时间不够，没有拍到银门，只能从铁门拍一张，想象中一眼望穿城池，由西贯穿到东。

铜门（南门）——面向亚得里亚海，曾经是宫殿最差的一道门，现在是游客的主要入口。

——杜布罗夫尼克

克罗地亚是我们行程中逗留时间和匈牙利一样多，并且也是第二个两进两出的国家。

杜布罗夫尼克就是我们第二次返回克罗地亚的景点。

杜布罗夫尼克坐落在克罗地亚南部达尔马提亚海岸的一个石灰岩半岛上。始建于7世纪，最早是为罗马难民修建的一个小镇，起名叫“拉古萨”，后有一些斯拉夫人加入。

说来也惨，小镇历史上被那些列强争来抢去，曾被东哥特王国、东罗马帝国统治过。1806年又被拿破仑征服，开始并入克罗地亚版图。后来又被奥匈帝国统治。

因而，小镇内的建筑也是呈现多样性，既有14~16世纪罗马式，又有哥特式、文艺复兴式和巴洛克式建筑。

全城建筑在1979年被列为联合国教科文组织《世界文化遗产名录》。

而真正让小镇出名的是美剧《权力的游戏》中君临城的拍摄地就在这里。

有人说《权力的游戏》已经是家喻户晓，可惜，它就没有走进我家门。现在的我不追剧，不看电影，所以和我说《权力的游戏》，犹如对牛弹琴。

虽然我没有看过《权力的游戏》，但我知道哪些景点在剧中出现过，是必须打卡之处，因为符队在旁边一一给我们介绍。

虽然我没有看过《权力的游戏》，但我看过影迷的短视频，她模仿剧中人物在打卡点重现剧情，来一个自我版的《权力的游戏》。

我更喜欢这里的古城墙，它很像中国的长城。中国的长城号称“万里长城”，而这里的古城墙全长只有1904米。

登上城墙，对内看杜布罗夫尼克那一排排白墙红瓦的民宿，对外看亚得里亚海蔚蓝的海水。海风徐徐，吹走了身上汗珠，沿着城墙往前走，仿佛自己也是一名巡逻的战士，观察着海面，有没有敌船的出现……

城墙最高22米，临海一边比较薄一些，有1.5~3米，临陆一边较厚，有4~6米，途中共有5座堡垒。这里的每一寸城墙都凝聚着劳动人民的智慧，每一块石头都沾满了劳动人民的汗水。

我一直有个疑问:巴尔干半岛历来战火不断，这个城墙怎么还完好无损呢？回来一查资料才知道，小镇和城墙在战争中都有不同程度的损坏，是在联合国教科文组织的帮助下才得以逐渐的修复。

打开行囊，发现第三站已经不在里面，翻翻照片，每个景点都已储存在记忆里面，挥挥手，克罗地亚，再见！

未完待续，敬请期待。